Remontoff23.ru

Про Ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утеплитель для пирога блок кирпич

Неправильное утепление. Как избежать проблем?

Вопрос задал: jazz-y

Строили дом без проекта, по рекомендациям нескольких бригад строителей. Как «обычно» на момент начала строительства не понимали ровным счетом ничего и упускали из виду многие моменты.

Тверская область. Дом 10х10 метров, два этажа. Фундамент монолитный ленточный шириной 60 см, углублен в почву на 1,6 м. Грунт водонасыщенный, плотная глина-суглинок. Большое количество верховодки в осенний и весенний сезоны. На глубине 2,2 метра — глинисто-известняковая плита. Вертикальную гидроизоляцию не успели сделать, горизонтальная гидроизоляция между фундаментом, цоколем и стенами есть. Отмостка будет весной.

Стены клали из материалов, которые проще всего достать (рядом есть 2 силикатных завода): мелкие стеновые блоки из газосиликата, лицевой кирпич. Всё клали на раствор. В итоге сделали такой «пирог» стены — 30 см газосиликатный блок, 5 см утеплитель пеноплекс, 12 см силикатный полуторный кирпич. Вентзазора (не считая зазоров за счет естественных неровностей силикатных блоков) нет. Облицовку соединяли с основной стеной кладочной сеткой по всему периметру шириной 50 см, ячейка 5 см, толщина 1,5 мм через каждые 3 ряда газосиликатных блоков. Блоки, утеплитель и облицовка полностью упираются на фундамент. Пеноплекс уложен не идеально — листы подрезались чтобы положить сварную сетку, стыки не пропенивались.

Между этажами и перед крышей делали армированный пояс.

К настоящему моменту закончили крышу из металлочерепицы, поставили стеклопакеты, сделали механическую вытяжку из ванной, туалета, кухни

Главная проблема, насколько я понимаю, — точка росы на границе газосиликат-утеплитель. Строители уверяют что естественного вентзазора хватит для отвода влаги и что летом стены будут высыхать. На практике так и есть — дома построенные по такой же технологии стоят в нашем районе десятилетиями — у владельцев нет проблем ни с сыростью, ни с большими расходами на отопление.

Вторая проблема — неустойчивые и постепенно разрушающиеся связи между пеноблоками и облицовкой. Строители уверяют что проблем не будет, т.к. облицовка полностью стоит на фундаменте и по сути является самонесущей.

Прошу пояснить, действительно ли так опасна точка росы в стене? Какова опасность для несущей конструкции/жильцов? Как можно избежать или уменьшить вероятность возникновения проблем в будущем? (я рассматриваю 2 варианта: либо пароизоляция изнутри по всем стенам, либо частичное разрушение вертикальных кладочных швов на облицовке и проход сквозь пеноплекс до газосиликатного блока, чтобы стена «дышала»)

Будет ли на практике и насколько опасно постепенное разрушение сварной сетки на участке блок-пеноплекс? Есть ли способы закрепить уже построенную стену из облицовки, чтобы избежать её деформации или обрушения?

Комментарии

Кто же, интересно, так сильно Вас напугал 🙂 по Вашей стройке?

Начнем с утепления. Способ укладки ЭППС (пеноплекса) в стенах — абсолютно правильный. Когда в качестве утеплителя в многослойной стене применяется вата, то зазор нужен (между ватой и облицовочной стенкой). А если, как у Вас применяется ЭППС (или пенопласт), то зазор не выполняется. Все слои кладутся вплотную. Это совершенно нормально. Сотни тысяч таких домов построены, и совершенно нормально эксплуатируются. У Вас еще и ЭППС положен негерметично, это даже «в плюс». Пароизоляции изнутри не нужно, она там совершенно лишняя. И тем более не нужно сверлить дырки в кладке :-).

Ваша стена будет совершенно нормально работать. Единственное, давайте проверим мощность вентиляции (достаточно ли ее). Для проверки, уточните, пожалуйста:

  • план дома с названиями и площадями всех помещений (оба этажа);
  • высоту потолков на каждом этаже;
  • сечение вытяжных каналов, и где именно они расположены;
  • вентиляторы постоянно работают или периодически?

Я проверю расчетом, в норме ли вентиляция (и как ее скорректировать, если мощности недостаточно). Вентиляция важна в любом доме (и с дышащими стенами, и с не дышащими). Просто для не дышащих стен мощность ее выше.

По кладочной сетке. Мы даже (на всякий случай) переспросили дополнительно у специалистов. Все в порядке с Вашей сеткой. Она уложена в соответствии с нормой, она рассчитана на работу в стене. Если ее просто в воде держать, то ее хватит минимум на 15 лет. А у Вас в стене нет воды как таковой. И стоители совершенно правы, стена высыхает, и не только летом. Она может подсыхать даже в течении одних суток, когда стало теплее/холоднее, влажность повысилась/понизилась, солнечно/пасмурно, и тд. Так что, можно быть совершенно спокойным за облицовочную стенку, тем более, что она полностью стоит на фундаменте.

А вот по фундаменту Вашему, есть о чем подумать. Вопрос в том, что глина относится к пучинистым грунтам, и фундамент на таких грунтах нужно гидроизолировать, и отмостку обязательно выполнять (просто, возможно, нужно будет ее делать в этом году, а не весной). В общем, по фундаменту мы еще посоветуемся, завтра выложим рекомендации (может что-то еще уточнить придется).

По фундаменту — опишите, а лучше выложите схему армирования Вашей ленты. Можно от руки даже набросать. Нужна такая информация: сколько стержней продольной арматуры (кружочков на схеме ниже) и какого диаметра, а также с каким шагом продольная арматура связана хомутами поперечной арматуры (квадраты на схеме), плюс диаметр этой поперечной арматуры. Проверим, достаточное ли армирование.

И еще, скажите, у Вас есть цокольный или подвальный этаж, или только 1-й и 2-й этаж и оба они над землей? Просто, если подвала нет, то отсутствие вертикальной гидроизоляции фундамента не так страшно. А вот если есть подвал или полузаглубленный (цокольный) этаж, то гидроизолировать фундаментную ленту с наружной стороны при Вашем уровне грунтовых вод (УГВ) нужно обязательно. Иначе подвал будет мокрым.

Пока по фундаменту можно сказать только то, что он у Вас заглублен ниже уровня промерзания грунта (УПГ = 130-140 см для Тверской обл.). Это хорошо и правильно для пучинистых грунтов и высокого, как у Вас, УГВ.

Ждем уточнений по армированию фундамента, а также по подвальному помещению — есть оно или нет.

1. По поводу «пирога» стены: все калькуляторы точки росы в интернете, ручной расчет на основе данных о материалах дают одинаковую картину — точка росы в оказывается на стыке пеноблока с утеплителем). Похожая ситуация рекомендациями производителя пеноплекса — рекомендуют гибкие связи + вентзазор.

Читайте так же:
Битый кирпич сделать дорогу

2. Мощность вентиляции достаточна — мы отказались от естественной вентиляции, расчет выполнялся проектной организацией с хорошей репутацией. Монтировали сами по готовому расчету. Часть вентиляторов работает постоянно, часть срабатывает по датчикам влажности.

Пишу с КПК, поэтому схему выложить сложно.

1. Армирование делали прутами 14 мм. 4 продольных ряда, связаны 3 рядами вертикальных прутов с шагом 1,5 метра. Углы армировались с шагом 50 см. Схема расположения прутов от краев фундамента схожа с приведенной на вашем рисунке. Связывали вязальной проволокой. Нахлест у продольных рядов 60-80 см.

2. Эксплуатируемого подвала нет. Зазор между грунтом и полом — 50-70 см. Уровень грунта в подполе на 20 см выше уровня грунта на участке (планируем поднять участок следующим летом примерно на 20 см).

Кстати, вопрос по вентиляции подпола — вентиляцию сделали только с 2-х сторон по розе ветров. Когда клали цоколь положили по 2 канализационных трубы 110 мм. Думаю, что недостаточно. Хорошо бы сделать еще по 2 отверстия с каждой стороны? Или лучше по весне замерить влажность в подполе, а потом принимать решение?

По поводу отмостки — сейчас фундамент обкопан примерно на 50 см вниз и 70 см в ширину, планирую просто засыпать непучинистым грунтом (песком), сверху временно закрыть листами пеноплекса (до весны). К сожалению уже на 20 см стоит вода.

Я говорю не о самом подходе к такому утеплению, а именно о моем случае — сочетание толщины блоков, ЭППС и облицовки. Если бы сделал ЭППС толщиной 10 см — не думал бы даже.

Ясно. Давайте я пересчитаю всё еще раз. Уточните по Вашему блоку, какой он (может ссылку на его производителя). Мне нужна его теплопроводность для расчета. И у Вас он назван то газосиликатом, то пеноблоком, там действительно два материала, или это Вы просто называете так? Уточните, пожалуйста (особенно важно по теплопроводности), и я пересчитаю. Большинство калькуляторов показывают точку росы при таком решении еще и потому, что они автоматически расценивают ЭППС внутри стены как паробарьер, а вовсе не потому, что 50 мм ЭППС мало, и он промерзает. Это маловероятно, но я проверю. Жду Ваших уточнений.

1 этаж построен из мелких стеновых блоков производства тверского завода ячеистых бетонов, 2 этаж построен из мелких стеновых блоков производства тверского КСМ-1.

Оба производителя с хорошей репутацией, согласно сертификатам всё соответствует ГОСТ.

Еще одно уточнение. Блоки первого этажа, какой марки? Там по ссылке в таблице характеристик, их несколько, и коэффициенты теплопроводности отличаются. Для точно расчета нужно знать.

Пока уточняете, я посчитала для самого «плохого» (высокого коэффициента теплопроводности. Взяла 0,21 для блока и 0,033 для пеноплекса (хотя, у Вас, почти наверняка, у блока не выше 0,16 и у пеноплекса 0,032). Для Твери, по расчету (для высоких коэффициентов) нужно при такой стене 39 мм пеноплекса. Если считать по тем коэффициентам, что указаны в скобках выше, то нужно 5 мм пеноплекса. По утеплителю этому могу сказать, что ни разу не был этот производитель замечен в том, что заявленные характеристики не соответствуют реальным. Я работала с этим материалом несколько лет.

Так что, стена Ваша в норме по теплу. А программы показывают точку росы на границе утеплителя потому, что автоматически учитывают его, как пароизоляционный слой. У Вас правильно выполненная вентиляция, и стены соответствуют норме по теплу, — это два фактора, по которым можно быть уверенным, что стена будет сухая.

D500 м25 по накладным.

Спасибо. Будем надеяться на лучшее :).

Учитывая то, что подвала нет, гидроизолировать вертикальную стенку фундаментной ленты, как я уже говорила выше, не нужно. Так что тут все нормально. Делайте обратную засыпку ленты песком, как и запланировали и накрывайте пеноплексом. Пригрузите его хорошенько, чтоб не улетел. И если будет зимой хороший снег, то набросайте снега вокруг дома до спадания морозов, затем перед таянием снег обязательно раскидать. И берите снег на расстоянии 5 метров от дома, не ближе. Этих мер пока будет достаточно. А отмостку делайте конечно же после поднятия уровня всего участка, раз это запланировано. Плюс, заливать отмостку желательно в период с более низким уровнем грунтовых вод, чем сейчас. Не лить же бетон в воду.

Продухов по нормам маловато. Обычно делается примерно 1 отверстие (15х25 см) на 3 погонных метра фундамента. Сейчас алмазной резкой можно сделать отверстия даже в армированном бетоне. Это, в принципе, не проблема. Но все же попробуйте перезимовать и посмотреть какая влажность будет в подполье. Хотя при таком высоком уровне грунтовых вод, конечно, очень большая вероятность того, что влажность будет повышенная. А это плохо сказывается на деревянных полах. Так что скорее всего, придется делать дополнительные продухи.

К сожалению, в этом году не получается сделать даже черновую отмостку: все таджики улетели на юг, оставшиеся бригады дерут втридорога за земельные работы (с учетом того, что по весне всё переделывать). Та бригада, которая работала до этого, разровняла участок около дома, сделала обратную засыпку около фундамента грунтом из траншеи, сверху подсыпали песка около 20 см. Пеноплекс не стали класть.

Есть смысл переплачивать и нанимать бригаду, чтобы нормально засыпали песком и проложили пеноплексом?

Грунтовые работы можно отложить до весны, это не критично. А ЭППС (пеноплекс или аналог) Вы можете легко разложить сами без привлечения бригад. Разложить и пригрузить — тут и платить не за что, в принципе. Потом снегом прикроете еще. И хорошо бы, чтоб вода в с крыши не лилась под стены дома, а отводилась водостоком.

Наружное утепление стен дома

Правильным является только утепление стен дома снаружи! – так говорят одни практики. Можно делать наружное утепление стен, а можно утеплять стены изнутри! – так отвечают им оппоненты.

Читайте так же:
Размер поризованного кирпича м150

Как правильно утеплять стены дома и почему, давайте разберемся в этой статье, приведем все аргументы «за» и «против».

Технология утепления стен

Что предполагает технология утепления стен? Во-первых, для утепления стен дома применяется так называемый пирог утепления – несколько слоев материалов в строгой последовательности друг за другом, изнутри наружу.

Состав пирога утепления стен дома (изнутри наружу) следующий:

  1. Внутренняя чистовая отделка.
  2. Внутренний несущий слой.
  3. Пароизоляция (если требуется).
  4. Основная стена дома.
  5. Утеплитель.
  6. Гидро- ветрозащита (если требуется).
  7. Вентзазор (если требуется).
  8. Наружный несущий слой.
  9. Фасадный материал.

Разберем подробнее. Для разных стен, для разных стеновых материалов, состав пирога и технология утепления стен будет немного разниться.

Утепление каркасных стен дома

Утепление каркасных стен производится по следующей технологии:

Схема утепления каркасного дома

  1. Внутренняя отделка стен (обои, штукатурка, покраска).
  2. Внутренний несущий слой, который держит на себе чистовую отделку (гипсокартонные листы — ГКЛ, ориентированно-стружечные плиты – ОСБ, цементно-стружечные плиты – ЦСП, гипсоволоконные листы – ГВЛ, деревянная обшивка, фанера).
  3. Пароизоляция по технологии утепления стен каркасного дома – обязательное требование. Может не применяться при внутренней обшивке стен ЦСП большой толщины, так как толстые ЦСП плохо пропускают пар.
  4. Основной стеной дома в каркасном доме является несущий каркас.
  5. Утеплитель закладывается в промежутки несущего каркаса. Это может быть базальтовая вата, пенополиуретан, эковата, пенополистирол малой плотности.
  6. В качестве гидро- ветрозащиты можно использовать любую качественную мембрану, например Изоспан и т.п. Для каркасного дома защитная пленка необходима для предотвращения продувания стен и намокания утеплителя. Если производится утепление стен ватой и наружный слой ваты взят большой плотности (типа Роквул Фасад Баттс), то можно ограничиться только ветрозащитой.
  7. Наружным несущим слоем, который держит на себе финишный фасадный материал, может быть ЦСП, ОСБ или деревянная обрешетка.
  8. Вентзазор (в случае с базальтовой ватой – необходим).
  9. Финишный фасадный материал вы выбираете сами на свой вкус. Это может быть покраска, сайдинг, штукатурка по сетке или фиброцементные панели.

Основное внимание при утеплении каркасных стен следует уделить защите пирога от ветра снаружи, а также защите утеплителя от влаги снаружи и от пара изнутри.

Как видно из состава пирога, сложно в данной ситуации точно определить, произведено ли утепление стен дома снаружи или сделано утепление стен изнутри – утеплитель совместно с несущим каркасом сам является «стеной» каркасного дома.

Утепление кирпичных стен дома

Здесь, вместе со стенами дома из кирпича, будет рассмотрено также утепление стен дома из блоков и бетонных стен.

Утепление кирпичных стен дома производится по следующей схеме:

Схема утепления кирпичных стен дома

  1. Внутренняя чистовая отделка стен (обои, покраска, штукатурка, декоративные панели, плитка).
  2. Стена дома (кирпич, блоки, железобетон).
  3. Утеплитель (базальтовая вата, пенопласт, пенополиуретан).
  4. Вентзазор (в случае с базальтовой ватой является необходимым).
  5. Наружный несущий слой (делается для применения монтируемых фасадных материалов или при оштукатуривании стен).
  6. Финишный фасадный материал (сайдинг, штукатурка с покраской, декоративный кирпич, фасадные панели, керамогранит и т.д.).

Как видно из схемы, здесь производится утепление стен дома снаружи. Если утеплять стены дома изнутри, то несущая стена (кирпич, блоки, железобетон) окажется в области низких температур – не будет защищена утеплителем от влияния наружных отрицательных температур. Это приведет к тому, что точка росы окажется внутри утеплителя – утеплитель будет накапливать влагу и терять эффективность.

Утепление стен дома снаружи для любых холодных регионов является единственно верным решением. Утепление стен дома изнутри может быть оправданным, только как экстренная мера в зимний период, когда нужно срочно решить проблему с проживанием в помещении.

Мера эта временная, и по пришествии теплого периода пирог утепления должен быть перенесен наружу, на внешнюю сторону стены. Если этого не сделать, то между стеной и внутренним слоем утеплителя будет скапливаться влага, плесень. Утеплитель будет мокнуть, и терять свои показатели по теплосопротивлению (базальтовая вата при повышении собственной влажности всего на 15 процентов теряет теплоизоляционные свойства почти в 2 раза).

То есть, при проектировании и строительстве дома изначально должно быть заложено именно наружное утепление стен, а не внутреннее.

Дом в М.О. 1. Какой пирог стены для варианта с 460мм по проекту дома 92-93 (проект из керамики) 2. Сколько будет стоит поменять пирог стены в проекте на : Еврокирпич 65 — Вентзазор — утеплитель 100 — 380 блок p.s. О достоинствах Керакам Kaiman 30 Я знаю.

Здравствуйте, Игорь.

1. Конструктив стены толщиной 460мм состоит из:

  • Керамический блок Керакам Kaiman30 толщиной 300мм
  • Цементно-перлитовый состав плотностью 200кг/м3 толщиной 40мм
  • Кирпичная облицовочная кладка толщиной 120мм.

Данная конструкция по теплотехническому показателю пригодна для Сибири.
2. Изменение пирога стены на указанный Вами наша компания может запроектировать. Стоимость переработки проектной документации составит 50 000-00 руб, помимо базовой стоимости проекта 92-93.

Замечательно, что Вы знаете о преимуществе теплой керамики Керакам Kaiman30 перед любым стеновым материалом. Вполне возможо, что Вы не знаете всех недостатков слоистых кладок- той конструкции, что Вы собираетесь реализовать.

Начнем по порядку:

Слоистые кладки в новом муниципальном гражданском строительстве не подлежат проектированию. Они запрещены для реализации новых муниципальных объектов по причине крайне сложного исполнения такой конструкции, требующей от каменщиков высочайшей квалификации и качества производимых работ.

В противном случае, при несоблюдении толщины вентзазора, а он необходим для скорейшего вывода влажного воздуха из теплоизоляционного слоя, происходит накопление влаги внутри стеновой конструкции. В начале процесса влажный воздух, попадая в теплоизоляционнный слой в результате разности парциальных давлений внутри и снаружи помещения, должен удаляться из вентзазора, а если удаление происходит неэффективно из-за забитости зазора кладочным раствором, попавшим в свободное пространство во время кладки или уменьшение ширины вентзазора, то начинается необратимый процесс накопления влаги в стеновой конструкции.

При дальнейшем увлажнении кладки, утеплитель перестает выполнять свою функцию, во время холодов, влага, накопившаяся в утеплителе, замерзает, расширяясь и в конечном итоге выпирает лицевую кирпичную кладку при недостаточной ширине вентзазора, а тем более, его отсутствии.

Читайте так же:
Если кирпич с левой стороны

Утеплитель не может служить столько же, сколько стеновая конструкция. Его срок службы ограничен и зависит от многих параметров. Как производить замену пришедшего в негодность утеплителя? Выход один- демонтировать лицевую кладку, вычищать остатки утеплителя стен, монтировать новый теплоизоляционный слой и заново, из нового лицевого кирпича возводить ограждающую фасадную облицовку.

Ниже привожу теплотехнический расчёт, подготовленный по методике СНиП «Тепловая защита зданий» для 2-х вариантов внешних стен:

  • с применением теплоизоляционного слоя в колодцевой кладке, с общей толщиной стены 585мм;
  • с применением теплоэффективного керамического блока Керакам Kaiman 30, облицованного кирпичом, с общей толщиной стены 430мм.

При проектировании наших домов мы используем самые современные и экономически обоснованные технологии, в частности в качестве несущих стен использованы самые теплоэффективные, среди производимых в России, керамические блоки Керакам Kaiman 30.

Замена керамического блока Керакам Kaiman 30 на конструкцию слоистой кладки приведёт к увеличению затрат на 358 629 рублей . Ниже приведен сравнительный расчёт затрат для рассматриваемых конструкций внешних стен.

Ниже приведен теплотехнический расчёт, выполненный по методике описанной в СНиП «Тепловая защита зданий». А также экономическое обоснование применения керамического блока Керакам Kaiman 30 при сравнение затрат на строительство рассматриваемого дома со слоистой(колодцевой) кирпичной кладкой.

Для начала определим требуемое термическое сопротивление для внешних стен жилых зданий для города Москва, а также создаваемое термическое сопротивление рассматриваемыми конструкциями.

Способность конструкции сохранять тепло определяется таким физическим параметром как термическое сопротивление конструкции (R, м 2 *С/Вт).

Определим градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, по формуле (СНиП «Тепловая защита зданий») для города Москва.

где,
tв — расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3 (СНиП «Тепловая защита зданий»): по поз. 1 — по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 — 22 °С);
tот — средняя температура наружного воздуха, °С в холодный период, для г. Москва значение -2,2 °С;
zот — продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, для города Москва значение 205 суток.

ГСОП = (20- (-2,2))*205 = 4 551,0 °С*сут.

Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий определим по формуле (СНиП «Тепловая защита зданий)

где,
R тр — требуемое термическое сопротивление;
а и b — коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы №3 СНиП «Тепловая защита зданий» для соответствующих групп зданий, для жилых зданий значение а следует принять равным 0,00035, значение b — 1,4

R тр =0,00035*4 551,0+1,4 = 2,9929 м 2 *С/Вт

Формула расчета условного термического сопротивления рассматриваемой конструкции:

где,
Σ – символ суммирования слоёв для многослойных конструкций;
δ — толщина слоя в метрах;
λ — коэффициент теплопроводности материала слоя при условии эксплуатационной влажности;
n — номер слоя (для многослойных конструкций);
0,158 — поправочный коэффициент, который для упрощения можно принять как константу.

Формула для расчёта приведённого термического сопротивления.

где,
r – коэффициент теплотехнической однородности конструкций, имеющих неоднородные участки (стыки, теплопроводные включения, притворы и т.д.)

Согласно стандарта СТО 00044807-001-2006 по Таблице № 8 значение коэффициента теплотехнической однородности r для кладки из крупноформатных пустотелых пористых керамических камней и газосиликатных блоков следует принять равным 0,98.

При этом, обращаю Ваше внимание на то, что данный коэффициент не учитывает то, что

  1. мы рекомендуем вести кладку с применением тёплого кладочного раствора (этим существенно нивелируется неоднородность на стыках);
  2. в качестве связей несущей стены и лицевой кладки мы используем не металлические, а базальтопластиковые связи, которые буквально в 100 раз меньше проводят тепло, чем стальные связи (этим существенно нивелируются неоднородности образующихся за счёт теплопроводных включений);
  3. откосы оконных и дверных проёмов, согласно нашей проектной документации дополнительно утепляются экструдированным пенополистиролом (что нивелирует неоднородность в местах оконных и дверных проёмов, притворов).

Из чего можно сделать вывод — при выполнении предписаний нашей рабочей документации коэффициент однородности кладки стремится к единице. Но в расчёте приведённого термического сопротивления Rr мы всё-таки будем использовать табличное значение 0,98.

R r должно быть больше или равно R требуемое .

Определяем режим эксплуатации здания, для того чтобы понять какой коэффициент теплопроводности λа или λв принимать при расчёте условного термического сопротивления.

Методика определения режима эксплуатации подробно описана в СНиП «Тепловая защита зданий» . Опираясь на указанный нормативный документ, выполним пошаговую инструкцию.

1-й шаг. Определим зону влажности региона застройки — г. Москва используя Приложение В СНиП «Тепловая защита зданий».

Согласно таблице город Москва находится в зоне 2 (нормальный климат). Принимаем значение 2 — нормальный климат.

2-й шаг. По Таблице №1 СНиП «Тепловая защита зданий» определяем влажностный режим в помещение.

При этом, обращаю внимание, в отопительный сезон влажность воздуха в помещение падает до 15-20%. В отопительный период влажность воздуха необходимо поднимать хотя бы до 35-40%. Комфортной для человека считается влажность 40-50%.
Для того чтобы поднять уровень влажности необходимо проветривать помещение, можно использовать увлажнители воздуха, поможет установка аквариума.

Согласно Таблице 1 влажностный режим в помещение в отопительный период при температуре воздуха от 12 до 24 градусов и относительной влажности до 50% — сухой.

3-й шаг. По Таблице №2 СНиП «Тепловая защита зданий» определяем условия эксплуатации.

Для этого находим пересечение строки со значением влажностного режима в помещение, в нашем случае — это сухой, со столбцом влажности для города Москва, как было выяснено ранее — это значение нормальный.

Резюме.
Согласно методики СНиП «Тепловая защита зданий» в расчёте условного термического сопротивления (R) следует применять значение при условиях эксплуатации А, т.е. необходимо использовать коэффициент теплопроводности λа.

Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30.
Значение коэффициента теплопроводности λа Вы сможете найти в конце документа.

Читайте так же:
Самый лучший силикатный кирпич

1 слой (поз.1) – 20мм теплоизоляционная цементно-перлитовая штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С).
2 слой (поз.2) – 300мм кладка стены с применением блока Керакам Kaiman30 (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние A 0,094 Вт/м*С).
3 слой (поз.4) — 10мм (СуперТермо30) лёгкая цементно-перлитовая смесь между кладкой керамического блока и лицевой кладкой (плотность 200 кг/м3, коэффициент теплопроводности при эксплуатационной влажности менее 0,12 Вт/м*С).
4 слой (поз.5)– 120мм кладка стены с применением щелевого облицовочного кирпича (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,45 Вт/м*С.

поз. 3 — тёплый кладочный раствор
поз. 6 — цветной кладочный раствор.

1 слой (поз.5) – 20мм теплоизоляционная цементно-перлитовая штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С).
2 слой (поз.4) – 380мм кладка стены из крупноформатного блока (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состоянии 0,170 Вт/м*С).
3 слой (поз.3) — 100мм минеральная теплоизоляция (коэффициент теплопроводности при эксплуатационной влажности менее 0,045 Вт/м*С).
4 слой (поз.1)– 120мм кладка стены с применением щелевого облицовочного кирпича (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,45 Вт/м*С.

* – слой кладки облицовочного кирпича в расчёте термического сопротивления конструкции не учитывается, т.к. лицевая кладка ведётся с устройством вентиляционного зазора, и обеспечением в нём свободной циркуляции воздуха.

Конструкция внешней стены в которой использована слоистая(колодцевая) кирпичная кладка

R=0,020/0,18+0,380/0,170+0,1/0,045+0,158= 4 ,7268 м 2 *С/Вт

Считаем приведённое термическое сопротивление R r рассматриваемых конструкций.

Конструкция внешней стены в которой использован блок Керакам Kaiman 30

R r 0 ст30= 3,8128 м 2 *С/Вт * 0,98 = 3,7365 м 2 *С/Вт

Конструкция внешней стены в которой использована слоистая (колодцевая) кирпичная кладка

R r 0 380+утепление 100мм= 4,7268 м 2 *С/Вт * 0,98 = 4 ,6323 м 2 *С/Вт

Приведённое термическое сопротивление двух рассматриваемых конструкций выше требуемого термического сопротивления для города Москва, а это означает, что обе конструкции удовлетворяют СНиП «Тепловая защита зданий» для города Москва.

Ниже приведён сравнительный расчёт затрат на строительство рассматриваемого Вами дома для двух вариантов материала несущих стен: керамического крупноформатного блока 380мм с теплоизоляционным слоем 100мм(слоистая кладка) и керамического крупноформатного блока Керакам Kaiman 30 .

Заказчиком выбрана версия с монолитным ленточным фундаментом

Отделка фасада — облицовочный кирпич.

Цена керамического блока Керакам Kaiman 30 с учётом доставки 89 руб/шт.

Считаем затраты на возведение одного квадратного метра внешней стены с применением сравниваемых материалов, а также разницу в затратах на фундамент, т.к. при выборе слоистой кладки с несущей стеной 380мм и теплоизоляцией 100мм с вензазором общая толщина внешней стены увеличится на 15 см, как следствие толщина стены фундамента также увеличится на 150мм.

Стоимость базальтопластиковой сетки
145 рублей/м 2 .
По инструкции следует армировать
углы кладки, закладывая готовые карты
в каждый второй ряд,
потребуется 69,16 м 2 базальтопластиковой
сетки.

Стоимость работ по укладке сетки
для армирования 50 рублей/м 2 .

Стоимость работ по укладке сетки
для армирования 50 рублей/м 2 .

Итого, отказ от использования современных стеновых материалов — керамических блоков Керакам Kaiman 30 в пользу керамического блока 380 мм с теплоизоляцией 100мм, при строительстве в Подмосковье дома по проекту 92-93, приведёт к увеличению затрат на строительство на 358 629 рублей!

Кроме существенной экономии средств, к плюсам выбора более современного продукта Керакам Kaiman 30 также можно отнести:

  1. Гарантированное превышение требований СНиП «Тепловая защита зданий» для Подмосковья внешних стен . Как следствие экономию средств на отопление дома в процессе эксплуатации дома.
  2. Отсутствие необходимости капитального ремонта фасада каждые 25-30 лет.
  3. Увеличение освещённости помещений при одинаковых размерах оконных проёмов, за счёт уменьшения величины откосов на 21см.

Как сделать утепление бани изнутри, если стены из кирпича, блоков или деревянные, чтобы не замерзнуть в парной?

Строят бани по разным технологиям из разных материалов. Внутреннее утепление, как необходимый элемент бани, зависит её от общего устройства. Кирпичные и бани из пеноблоков требуют обязательного утепления и гидроизоляции.

Необходимость утепления срубов из бруса или бревна, рассматривается в каждом отдельном случае.

Какая баня нуждается в утеплении изнутри? Какие теплоизоляторы использовать? Как утеплить баню изнутри? Давайте разберёмся.

  • Утепление бани изнутри: Материалы для утепления
    • Утепление стен бани изнутри: Общие принципы. Правильный «пирог»
      • Утепление бани изнутри: схема
    • Полезное видео
  • Утепление парилки бани
    • деревянной бани
    • бани из блоков
  • Баня из кирпича: утепление стен изнутри
  • Где заказать или купить

Утепление бани изнутри: Материалы для утепления

При выборе материала для строительства бани учитывают не только его теплоизоляционные свойства, но и экологичность, огнестойкость, водостойкость. Класс материалов для утепления таких строений, как баня, достаточно широк. В него входят изделия на основе природных компонентов и современные высокотехнологичные искусственные материалы.

Утепление стен бани изнутри: Общие принципы. Правильный «пирог»

[important]ВАЖНО! До начала работ по утеплению необходимо провести подготовительные работы:

  1. заделать щели, пазы, стыки;
  2. обработать поверхность стен антисептиком.[/important]

После этого приступают непосредственно к утеплению стен. Расположение материалов и конструкций проходит по принципу слоёного пирога. В общем случае «пирог» выглядит так:

  1. стена бани с закреплёнными брусками;
  2. теплоизолятор;
  3. материал, не пропускающий пар;
  4. обрешётка, удерживающая предыдущие слои;
  5. обивка вагонкой.
Утепление бани изнутри: схема

Способ крепления брусков зависит от стен бани. Обрешётка должна быть сухая, обработанная антисептиком. Расположение брусков и их толщина зависит от размера теплоизолятора. Как набивать бруски зависит от того, как будет закрепляться вагонка: горизонтально или вертикально. Между брусками нужно делать расстояние на сантиметр меньше размера утеплителя.

В качестве пароизолятора обычно используют алюминиевую фольгу. Если в качестве теплоизолятора выбран фольгированный материал, применять дополнительный пароизолятор не требуется.

Стыки фольги нужно проклеить металлизированным скотчем. При использовании комплексного утеплителя проклейке скотчем подвергаются и бруски.

Последним элементом «пирога» является обрешётка под внутреннюю отделку. Толщина обрешётки, как правило, составляет 20 миллиметров. Материал обрешётки обрабатывается антисептическим составом и закрепляется оцинкованными саморезами.

[warning]ВАЖНО! Для внутренней отделки бани принято использовать мягкие породы древесины: ольху, липу, кедр, осину. Поверхность вагонки подвергается тщательной обработке для удаления сколов, заусениц, заломов. Дерево не подвергается обработке химикатами, которые под действием высокой температуры могут испаряться и накапливаться в воздухе.[/warning]

Наиболее эффективными считаются фольгированные материалы, сочетающие свойства тепло- и пароизолятора. Применение рубероида или пергамина опасно для здоровья. При нагревании эти материалы выделяют в воздух вредные вещества.

Читайте так же:
Дракономания как вывести кирпич

Пароизолятор размещается внахлёст с обязательной проклейкой мест стыка. После окончания работ должно получиться замкнутое для пара и тепла помещение.

[tip]Совет: Если нужно утеплить стены. Обязательно самостоятельно замеряйте теплоизолятор перед установкой. При транспортировке возможны сжатие, сминание материала. При неплотном расположении между брусками, получатся щели, через которые будет проходить холодный воздух и уходить тепловая энергия.[/tip]

Вам еще может пригодиться:

Полезное видео

Посмотрите общие принципы внутреннего утепления на примере использования фольгированного Изовера:

Утепление парилки бани

  • стены парилки. Утепление изнутри этой части бани проходит аналогично утеплению остальных стен бани. Поскольку парилка должна длительное время держать высокую температуру, необходимо особенно тщательно произвести установку пароизолирующего материала.
    Толщина теплоизолятора должна (желательно) быть в два раза больше, чем в помывочной. Обращайте внимание на дверь в парилку. Места соединения стен и коробки нужно изолировать толстоволоконным материалом и проклеить металлизированным скотчем.
  • потолок. К утеплению потолка приступают, как правило, после окончания работ со стенами. Для лучшей герметичности помещения можно проводить работы одновременно с потолком и стенами. Особенности теплоизоляции мансардного этажа представлены отдельно.

На потолок ложится самая большая температурная нагрузка, поэтому к теплоизолирующему материалу нужно предъявлять более высокие требования. Он должен обладать огнестойкими свойствами. При наличии чердака, необходимо промазать доски глиной, смеси которой активно применяется для утепления, и засыпать, например, керамзитом.

[warning]ВНИМАНИЕ! Между пароизолирующим материалом и вагонкой необходимо оставлять небольшое пространство. Воздушная прослойка становится дополнительным теплоизолирующим слоем и позволяет функционировать естественной вентиляции внутри стен и потолка.[/warning]

деревянной бани

Если баня деревянная. Баня, построенная из бревен или бруса, конструктивно держит тепло лучше других. Необходимость утепления зависит от толщины материала стен.

Утеплять нужно стены из бруса, если их толщина менее 15 сантиметров. Стены из брёвен утепляются, если диаметр брёвен меньше 20 сантиметров. При большей толщине стены или не подвергаются отделке изнутри, или покрываются гидроизоляционным материалом и обиваются вагонкой.

Обрешётка используется только в случаях сильного завала или неровности стен. Парилку можно утеплить комбинированными утеплителем небольшой толщины.

Существует также возможность внешнего утепления бревенчатых и брусовых бань, при это используется теплоизоляция между венцами.

бани из блоков

Рекомендации по утеплению бани из блоков зависит от их типа.

  • из пеноблоков. Построение «пирога» не отличается от бань из других материалов. Сложность представляет сам материал стен. Пеноблоки плохо удерживают крепления, им противопоказаны высокие нагрузки. Узнать больше про утепление бани из пеноблоков.

Основной вес обрешётки должен приходится на пол (о том, как делать утепление пола, здесь). Для крепления нужно использовать только специальный крепёж. Лучший способ – использовать П-образную конструкцию, которая крепится к полу и потолку.

Теплоизолирующий материал должен весить как можно меньше. Закрепляют теплоизолятор нитями или лентами к обрешётке, тем самым уменьшая нагрузку на стену. Пароизолятор накладывается внахлёст и закрепляется скобами к брускам. Швы тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. Для уменьшения нагрузки на стены можно использовать комбинированные материалы, которые сочетают свойства тепло- и пароизолятора.

Обрешётка под внутреннюю отделку делается в виде той же П-образной конструкции. Вагонка закрепляется обычным способом, поскольку нагрузка уже распределена в основном на пол.

  • из керамзитобетонных блоков. Несмотря на то, что такие блоки достаточно хорошо держат тепло, баню из такого материала нужно обязательно утеплять изнутри. Стены подвергаются воздействию влаги при широком интервале температур. При таком использовании материал будет достаточно быстро разрушаться.

Обрешётка из дерева или (что хуже) металлического профиля закрепляется при помощи дюбелей. При использовании металла стоит обратить внимание на характеристики, материал должен подходить для использования в помещениях с повышенной влажностью.

В дальнейшем «пирог» утепления выполняется в обычном порядке. Толщина теплоизолятора зависит от толщины блоков, области проживания, наличия наружного утепления. Рекомендуется использовать утеплитель толщиной не меньше 10 сантиметров. Крепление пароизоляции и вагонки ничем не отличается от подобных работ в банях из других материалов.

Баня из кирпича: утепление стен изнутри

«Пирог» для стен кирпичной бани имеет классический состав. Сложность заключается в креплении брусков или профиля под теплоизолятор. Для этого можно использовать дюбеля. Типоразмеров профиля не так много, поэтому главным является возможность эксплуатации во влажных помещениях.

Как и в случае с керамзитобетонными блоками, толщина утеплителя зависит от нескольких факторов: толщины стен, наружного утепления и суровости зим. В общее случае толщина не должна быть меньше 10 сантиметров. Большее количество теплоизолятора будет скрадывать внутреннее пространство бани. Устройство пароизоляции и внутренней отделки аналогично баням из других материалов.

Конечная отделка деревом проводится после проверки помещения на пропускание тепла и пара. В отделке используется вагонка шириной 10-15 сантиметров и толщиной 1,5 сантиметра, соединяемая по типу «паз-шип» с перекрытием не менее 1 сантиметра.

При подборе утеплителя необходимо помнить из чего сделаны стены бани. на основании данного критерия выбирается лучший теплоизоляционный материал.

Выбор теплоизолирующих материалов обуславливается не только хорошим удержанием тепла, но и отсутствием выброса ядовитых веществ при сильном нагревании. Обращайте внимание на комбинированные утеплители, они способны заметно упростить работы.

Для отделки нужно использовать мягкие породы дерева. Вагонка должна быть тщательно обработана и ни в коем случае не покрыта никакими химическими составами.

Работы по утеплению всех частей бани изнутри: пол, стены, потолок и крыша — достаточно сложны, но вполне выполнимы и без специальных знаний строительного дела.

Где заказать или купить

Услугу утепления оказывают компании, основной специализацией которых является строительство бань «под ключ». Специалисты выполняют работы качественно, что гарантирует безопасность пользования.

Исполнители, обладающие навыки в строительной сфере, могут выполнить теплоизоляцию самостоятельно. Для реализации проекта своими руками потребуется материалы, прежде всего — это утеплители. На продаже теплоизоляционных материалов специализируются компании, собранные в соответствующем разделе нашего сайта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector