Уголки для шпаклевки какие лучше

Перфорированный уголок для штукатурки

Начиная ремонт своего жилища, вы стремитесь создать в нем красоту и уютную атмосферу. Даже если стены в вашей квартире имеют погрешности, можно добиться визуальной красоты. А секрет такой ровности плоскостей в том, чтобы достичь идеально прямой окантовке.

В этом случае, необходимо во время оштукатуривания поверхностей обратить особое внимание на внешние и внутренние углы, места соединения стен с потолком и полом, а также на выступающие элементы различных конструкций. Причем, так называемые выпушки должны соответствовать правильной задумке. Раньше специалисты добивались нужного эффекта без какого-либо специального приспособления. Сегодня строительный рынок предлагает такие аксессуары, которые значительно упрощают работу штукатура.

Особенности изделий

В основном – это перфорированные уголки под штукатурку, которые подразделяют на два вида: прямой и арочный. Кроме того, существует несколько разновидностей этих приспособлений. Все они используются для выравнивания углов при штукатурке или шпаклевке.

Такие пластины защищают участки соединения двух площадей от любого механического воздействия. Изделие имеет прямой угол, который плотно и ровно прилегает к участку. По всей поверхности данного приспособления имеются отверстия, в которые проникает штукатурный раствор.

Материалы

Различные элементы для оштукатуривания или шпаклевки производятся из материалов, которых в наше время имеется большое количество. Любой вид материала наделен определенными преимуществами и недостатки. Поэтому, перед началом ремонта необходимо рассмотреть все варианты и сделать правильный выбор.

• Поливинилхлорид. В состав этого материала входит углерод, водород и хлор. Благодаря такому соединению, изделие обладает легкостью. Перфорированный уголок для штукатурки, цена которого вполне демократичная, не поддаются химическому воздействию и не ржавеют.

• Алюминий. К особым достоинствам этого материала относится экологическая чистота, бесконечный срок реализации и устойчивость к механическому влиянию. Необходимо учитывать и тот факт, что алюминий нельзя использовать в сочетании с некоторыми элементами, в частности, с медью.

• Оцинкованная сталь. Изделия, изготовленные из этого материала наиболее стойкие к коррозии. Это происходит благодаря тому, что изделие полностью покрыто слоем цинка, который оберегает его от разрушения. Поэтому, перфорированный уголок для штукатурки из данного материала будет служить вам долгие годы.

• Нержавейка или легированная сталь также применяется для изготовления штукатурных уголков. Этот материал стойко выдерживает не только атмосферное влияние, но и влияние агрессивных веществ.

Виды штукатурных уголков

Прямой угол

Прямой перфорированный уголок предназначен для выравнивания не только внешних углов, но и внутренних. Приспособления бывают разной ширины, а также из разных материалов. В общем, они все хороши. Однако, оцинкованное изделие обладает более жёсткими свойствами. Поэтому, часто его используют в виде штукатурного маяка.

Совет: Для того, чтобы при разрезании изделия не образовались гнутые края, старайтесь использовать специальные острые ножницы по металлу.

А вот пластмассовый уголок можно легко разрезать простым ножом или просто переломить. Неровные края вы сможете выровнять любым простым инструментом. Стоит обратить внимание на то, что перфорированный уголок устанавливается как на выровненный угол, так и на кривой. В этом случае, он будет служить в качестве маячка.

Для монтажа уголка на кривой угол наносится штукатурка. Использование гипсовой смеси значительно облегчит работу. А если в неё добавить немножко цемента, перфорированный маяк схватится за несколько секунд. Наносят раствор лепешками по всей длине обрабатываемого участка. В этом случае будет удобно устанавливать угол с помощью уровня и правила.

Стоит отметить, что перфоугол для внутреннего использования применяют лишь для создания прямоты, но никак не для штукатурного маяка. Внешние углы, которые чаще могут подвергаться ударам рекомендуется армировать. Для этого существует специальный уголок металлический под штукатурку, к которому крепится стеклотканевая сетка. А так как эту сетку сложно спрятать под финишным слоем, то на нее наносят раствор высотой до 5 мм .

Совет: чтобы провести армирование с помощью простого уголка, его стороны можно обклеить сеткой или полосками стеклохолста. Для склеивания деталей можно применить шпатлевку.

Если же оштукатуренные углы имеют небольшие отклонения, то перфорированный уголок будет служить хорошей защитой от различных ударов, а также подчеркнет красоту прямого угла. В этом случае можно использовать алюминиевый или пластиковый аксессуар. Причем, для их монтажа не обязательно использовать штукатурные или шпаклёвочные смеси. Крепеж можно провести с помощью не больших саморезов или гвоздей. Если стены созданы из ГКЛ для установки перфорированного уголка следует наложить как можно меньше штукатурки. Здесь рекомендуется использовать самоклеющийся перфоугол. На его стенках нанесен клея, который начинает действовать после того, как его намочить водой.

Арочный уголок

Чтобы привести в идеальное состояние различные фигурные конструкции, существует арочный перфорированный уголок для штукатурки. Это приспособление выпускается только из такого материала, как пластик. Причем, одна из полочек имеет поперечные надрезы. Это дает возможность уголку принимать любую форму.

Совет: Арочные углы монтируются на глазок. Поэтому лучше работать с напарником и при хорошем свете.

На сегодняшний день производители выпускают жесткие и мягкие уголочки. Стоимость жестких изделий, обычно, дороже. Однако, такой аксессуар очень востребован при масштабной отделке деталей, которые имеют плавные изгибы. С другой стороны, такой уголок не устанавливают на мелкие элементы, имеющие резкие переходы. Лучшим вариантом в этом случае будет мягкий арочный уголок, который следует устанавливать с применением штукатурки. Это нужно для того, чтобы на обрабатываемом участке не возникли ямки и бугры.

Маяк, уголок

Современные технологии работ по оштукатуриванию стен и бетонированию полов предусматривают использование специальных приспособлений. В их число входят уголок и маяк штукатурный.

Маяки изготавливаются из оцинкованной стали, пластика или алюминия. Они применяются для облегчения процесса выравнивания:

• слоя штукатурки, наносимого на стену;
• бетонного слоя, формирующего стяжку на полу.

Закрепленные на стене маяки служат опорой и направляющими для разглаживающей раствор рейки – правила, с помощью которой поверхности раствора задается необходимая ровность. Выбор наиболее подходящего размера, длины и сечения этих приспособлений может иметь серьезное значение.

После завершения работ маяки штукатурные оставляются в стене, образуя температурный шов, препятствующий растрескиванию покрытия при перепадах влажности и температуры.

Еще один вид штукатурного приспособления – алюминиевый уголок, применяющийся для формирования ровных углов оштукатуренных стен и дальнейшей защиты их от растрескивания и других повреждений. Оцинкованный перфорированный уголок может быть прямым или арочным, равносторонним или иметь боковые полочки различной величины. Областью применения уголков являются:

• внешние и внутренние углы стен;
• примыкания стен к потолку или полу;
• выступающие элементы коробов, арок и других конструкций.

Наличие перфорации способствует более надежному сцеплению раствора с уголком и существенному повышению прочности нанесенного покрытия после его полного высыхания. Помимо штукатурных работ уголки также используются при монтаже гипсокартонных покрытий.

Применение специальных приспособлений позволяет существенно сократить время производства работ и повысить их итоговое качество.

Специалисты компании Всесмеси.ru на протяжении более 12 лет успешно организуют поставки стройматериалов на рынок российской столицы. Вся линейка предлагаемой нами строительно-монтажной продукции соответствует высоким параметрам качества.

Цена на маяки для стяжки пола, штукатурки стен и уголки у разных продавцов может существенно меняться. Купить маяки для штукатурки стен в Москве в нашей компании вы сможете по минимальной стоимости, поскольку мы получаем их от отечественных производителей по прямым договорам без посреднических накруток.

Научись, как шпаклевать углы гипсокартона правильно!

Чтобы выровнять некрасивые стены и потолки, а заодно утеплить их, многие владельцы недвижимости используют гипсокартон.

Но просто установить листы недостаточно, важно их правильно обработать, особенно на сложных участках.

Как шпаклевать углы гипсокартона без излишних трудозатрат и эффективно, можно ли делать это самостоятельно?

Почему бы и нет. Если не торопиться и четко соблюдать технологию, отличный результат можно получить и без привлечения профессиональных мастеров отделочных работ.

Запасаемся материалами

Для начала нужно подобрать подходящую шпаклевку и грунтовку. Первая обычно бывает четырех видов:

• цементная
• гипсовая
• полимерная
• универсальная

Гипсокартон можно обрабатывать любым из этих средств, ориентируясь на тип помещения. Так, для кухни, санузла и ванной лучше выбрать цементный вариант, во влажных комнатах гипсовая шпаклевка недолговечна, и к тому же трескается. Для обработки углов ее обычно не применяют вообще.

Шпаклевка внутренних углов

Полимерные средства пластичны, используются для любых помещений, экономичны в расходовании.

Но если взять уже готовую субстанцию, то нужно использовать ее всю сразу, чтобы она не испортилась.

Гораздо выгоднее приобрести сухую универсальную смесь.

Она хранится очень долго, такое средство можно разводить и использовать дозировано, когда необходимо что-то подправить.

Перед шпаклевочными работами гипсокартон нужно прогрунтовать.

Для этого придется подобрать подходящее средство.

Не забывайте, что алкидные грунтовки не подойдут, гипсокартон станет слоиться, появятся пузыри, поверхность растрескается и деформируется.

До того, как начинать шпаклевать углы, обратите внимание на стыковочные линии. Они должны быть идеально ровными, без повреждений. Если же внешний слой немного отошел, аккуратно срежьте лоскуток ножом и зачистите наждачной бумагой.

Важно! Прежде чем приступать к обработке углов, нужно скрыть саморезы. Закрутите их до отказа, а если образовались впадинки, замените винт на более длинный. Можно также на каждый подобный участок нанести дополнительный слой шпаклевки.

К каждому углу свой подход

Теперь можно приступать к обработке углов конструкций. Запаситесь терпением и делайте это в определенной последовательности.

Внутренние углы

Шпаклевать их можно обычным шпателем. Но для удобства стоит воспользоваться специальным угловым инструментом. Процесс проводится так:

• Накладываем на стыкующиеся поверхности угла слой шпаклевки.
• Отрезаем нужную длину серпянки и вдавливаем ее в выравнивающий материал.
• Сетку равномерно зашпаклевываем.
• Ждем полного высыхания, после чего зашкуриваем.
• Проверяем вертикаль угла, используя строительный уровень. Бывает из-за усадки шпаклевки он смещается. Если это произошло – выравниваем.
• При наличии неровностей нужно пройтись составом еще раз.

Внешние углы

Наружные углы гипсокартонных конструкций обязаны быть устойчивы к ударам, ведь иногда их можно случайно задеть. Поэтому достаточно хрупкий гипрокартон нуждается в усилении таких мест. Для этого используют металлические либо пластиковые уголки.

Они должны полностью повторять стык обрабатываемых плоскостей. Обрежьте детали сверху и снизу в форме стрелок. Тогда шпатель не будет цепляться за краешки, и состав ляжет равномерно.

Дальше действуем следующим образом:

• Шпаклевку небольшими лепешками равномерно накладываем по обеим плоскостям угла.
• Перфорированную пластину, установив параллельно стыку, аккуратно вдавливаем в состав.
• При закреплении детали можно воспользоваться строительным степлером, это проще и быстрее.
• Не забываем проверять вертикальность с помощью уровня, если нужно – подкладываем раствор под основание дополнительно.
• Зашкуриваем после высыхания и кладем еще один либо два слоя состава.

Уголки арочных проходов

Для правильной обработки подобных конструкций применяют особые пластиковые уголки. По толщине они больше металлических, их обычно прикрепляют строительным степлером, а потом закрывают раствором в два этапа.

Состав накладывается тонким слоем, чтобы поверхность оставалась ровной, насколько возможно. Важно, чтобы на первом этапе раствор заполнил все конструктивные полости. Когда он подсохнет, нужно нанести еще один слой, выравнивая места стыковки детали с поверхностью. о том, как сделать арку из гипсокартона, можно посмотреть на видео:

Финишная зачистка

Когда основные слои раствора нанесены и подсохли, необходимо провести зачистку поверхностей. Для этого можно использовать мелкозернистое наждачное полотно, прикрепляемое к ручной терке.

Оно должно быть с краев больше размера инструмента на 2 см. Шлифуем обработанные поверхности вначале с одной стороны угла, затем с другой.

В итоге должна выйти абсолютно гладкая и ровная кромка. Можно для зачистки использовать также особую абразивную сетку.

После этого поверхность нужно обработать проникающей грунтовкой, и при необходимости наложить финишную шпатлевку. Затем угол надо отшлифовать еще раз очень аккуратно, чтобы абразивной частью не срезать слой раствора и не обнажить усиливающую деталь.

Кое-кто из профессионалов советует на обрезанных краях гипсокартона снимать фаску, то есть V-образно их обрезать. Действительно, шпаклевка ляжет ровнее, но если предполагаются обои, то можно этого и не делать.

Обратите внимание! Усиливающие детали применяются только на стыках плоскостей, равных 90 градусам. Если углы тупые, то их необходимо обрабатывать без дополнительных накладок и подойти к процессу более тщательно.

Особенности обработки под обои

Обработка углов в конструкциях из гипрокартона, если предполагается их оклейка обоями, проводится по классической схеме. Однако здесь необходимо учитывать некоторые особенности.

Подготовительный этап

Подготовленные углы к шпаклевке

Поверхность гипсокартона нужно очистить от строительной пыли и кусочков мусора, а затем обезжирить особым раствором.

Он продается в специализированных магазинах.

После этого стены грунтуют.

Перед шпаклевкой углов, проверьте, не влажная ли их поверхность – она должна полностью высохнуть.

Если поверх гипрокартона планируются обои, важно не забывать, что участки крепления саморезами, стыковочные места и зоны, где есть дефекты, потребуют до четырех слоев раствора.

Поверхность должна быть идеально гладкой.

Иначе все впадины и выпуклости будут видны даже на самых плотных обоях.

Необходимо подобрать идеальную консистенцию раствора, потренировавшись на необработанной бетонной стенке. Заодно вы вычислите точное время высыхания состава.

Безупречная стыковка

Особого внимания требуют всевозможные угловые соединения. Как шпаклевать углы гипсокартона под обои? Здесь обязательно устанавливают внешние и внутренние усилители из металла или пластмассы.

Они необходимы для устойчивой стыковочной конструкции, чтобы обои не деформировались и не рвались. Установить такие уголки довольно просто:

• Прикладываем деталь к стыку листов и чертим полосы по краешкам ее полок.
• Делаем в гипсокартоне надрезы на расстоянии 3 мм от проведенных линий к противоположным краям панелей.
• Аккуратно стамеской или строительным ножом делаем углубления на толщину уголка, снимая верхний слой гипрокартона.
• Заполняем их спецклеем или шпаклевочным составом и вдавливаем усиливающую деталь в получившийся проем. Уголок должен располагаться немного глубже, чем поверхность листа.
• Излишний клеящий состав убираем с помощью шпателя либо тряпки.
• До полного высыхания фиксируем усиливающую деталь скотчем в нужном положении.
• Когда клей схватится, участок шпаклюем вместе с основной поверхностью с обеих сторон так, чтобы уголок оказался под слоем раствора.
• Поскольку процесс этот достаточно длительный, лучше обработать сразу все стыки, а потом начинать общую шпаклевку стен, во избежание технологических простоев.

Кстати, шпаклевать гипсокортоновые стены под обои нужно, держа шпатель под одним углом и делая широкие полосы. Нажатие на инструмент должно быть равномерным, чтобы слой получался тонким и гладким.

Исправление недочетов

Если все-таки на отшпаклеванной поверхности проявились неровности или небольшие выступы, после высыхания их следует ликвидировать при помощи абразивной сетки. Ей же обрабатывают и готовые стены, но очень аккуратно. Проявившиеся царапины или места с проглядывающей поверхностью гипрокартона нужно перешпаклевать.

Даже небольшие дефекты несложно заметить, если тщательно удалить строительную пыль. Окончательную гладкость обработанному углу даст грунтовка специальным средством, а при его отсутствии обыкновенным обойным клеем.

Каждое действие нужно совершать только при полном высыхании предыдущего нанесенного состава. Соблюдая эти правила, вы облегчите себе работы по наклейке обоев, и они лягут ровно, без пузырей и других внешних дефектов.

Потолок: идеальные параллели

Гипсокартонные потолки, пожалуй, никогда не утратят популярность. Они великолепно скрывают различные дефекты поверхности перекрытия.

Также с помощью гипсокартонных плит можно создать потолки любых форм и конфигураций. В таких сложных дизайнерских элементах нужно особенно тщательно шпаклевать стыковочные узлы.

Собранную конструкцию сразу же обрабатывать не рекомендуется, ей нужно дать отвисеться, высохнуть, принять окончательную форму. Это время можно потратить на циклевку стыков, шляпок саморезов и отделку углов.

Шпаклевать стыковочные соединения на потолке, пожалуй, сложнее всего. Особенно в местах схождения трех плоскостей.

Такие углы равномерно сразу не выведешь, придется потрудиться. Рассмотрим, как шпаклевать углы гипсокартона на потолке :

• Пространство между листами гипрокартона заполняется клеем, он нужен для усиления скрепления шва и защитит внутренние углы от растрескивания. Используется классический принцип – шпаклевочный либо клеевой состав наносится на плоскости, прилегающие к углу, и фиксируется серпянкой.
• Можно применить закрепление стеклохолстом. Его наклеивают на гипсокартонные панели, а сверху наносят слой шпаклевки.
• Внешние потолочные углы усиливаются уголками из тонкого алюминия: они будут наименее заметны снизу.
• Если конструкция сложная, есть изгибающиеся, округлые формы, то их края фиксируют мягкими пластиковыми уголками. Эти усиливающие детали укладываются по краю дизайнерского элемента и закрепляются строительным степлером.
• Через сутки после того, когда клеевой либо шпаклевочный состав высохнет, поверхность зачищают абразивной сеткой, убирая неровности, затем еще раз грунтуют и только после высыхания приступают к обработке всей плоскости потолка.

На заметку! Чтобы проверить чистовую отделку потолочной поверхности на наличие мелких огрехов, можно использовать прожектор на штативе. У большинства, конечно, нет подобного профессионального оборудования. Воспользуйтесь простой настольной лампой. Нужно направлять свет в различных плоскостях, особенно тщательно обследуя угловые стыки. Так вы обнаружите самые маленькие дефекты.

Шпаклевка стыковочных узлов гипсокартона – один из самых важных этапов ремонтной отделки.

Потолок из гипсокартона

Без практики создать идеально гладкую поверхность и выдержать правильный угол непросто, поэтому стоит сначала опробовать рекомендации в черновом варианте, а затем только начинать чистовые работы.

Чтобы выровнять некрасивые стены и потолки, а заодно утеплить их, многие владельцы недвижимости используют гипсокартон.

Но просто установить листы недостаточно, важно их правильно обработать, особенно на сложных участках.

Как шпаклевать углы гипсокартона без излишних трудозатрат и эффективно, можно ли делать это самостоятельно?

Почему бы и нет.

Если не торопиться и четко соблюдать технологию, отличный результат можно получить и без привлечения профессиональных мастеров отделочных работ.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как шпаклевать углы гипсокартона собственноручно правильно

Перед тем как шпаклевать углы гипсокартона своими руками, особенно при отсутствии опыта выполнения данных работ, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с правильной технологией и всеми не только ключевыми, но и второстепенными по важности нюансами. Благодаря этому удастся избежать возможных ошибок, которые могут привести к скорому нарушению внешнего вида углов и потребовать повторного проведения уже проделанных процессов.

Необходимые материалы и инструменты для проведения шпатлевания углов

Самыми уязвимыми местами гипсокартона являются его углы, поэтому для предотвращения их повреждения во время проживания в помещении их требуется обезопасить, произведя шпатлевание. Из-за трудного расположения внутренних и внешних углов при проведении работ необходимо прибегать к использованию особых инструментов и материалов, при помощи которых на порядок проще все сделать.

Чтобы качественно произвести нанесение шпаклевочной смеси нужно обзавестись:

• Перфорированными уголками. Для этой задачи можно использовать элементы одной из следующих разновидностей: металлические, закругленные, пластиковые и самоклеящиеся. Отдавать предпочтение можно любым из них, поскольку уголки каждого из указанных видов полноценно справляются с этой задачей. Изделия закругленной разновидности в основном применяются в помещениях, в которых проживают дети юного возраста, чтобы исключить вероятность получения ими травм. Металлические уголки, именуемые также «арочными» имеют высокую гибкость, благодаря чему они легко способны принимать необходимую форму.
• Стартовой шпаклевкой. При выборе следует уделять предельное внимание подбору качественной смеси положительно зарекомендовавшего себя производителя, а также смотреть на время приготовления, которое указано на ее упаковке. На рынке пользуется спросом продукция Кнауф, Аксолит, Фугенфюллер и многих других изготовителей.
• Армирующей сеткой. Ее применение позволяет не только осуществить увеличение прочности поверхности стены, но и выполнить заделывание внутренних углов.
• Грунтовкой для гипсокартона. Ее нанесение способствует повышению уровня адгезии между основанием и шпаклевкой.
• Флизелиновой лентой (серпянкой). Она обеспечивает отличное укрепление полученной конструкции.
• Наждачной бумагой мелкой зернистости.
• Клеем ПВА, который потребуется при подклеивании серпянки на поверхности стены.

Помимо указанных материалом при выполнении шпаклевания углов гипсокартона требуется наличие специальных инструментов, что позволяют значительно упростить проведение работ:

• Электрическая дрель с насадкой миксер для приготовления шпаклевочной смеси. Замешивание можно осуществлять вручную, но в таком случае скорость работы будет существенно медленнее.
• Шпатели разной ширины, в том числе и углового типа, наждачная бумага мелкой и более крупной зернистости, а также терка или обыкновенный брусок.
• Обычный строительный или лазерный уровень. Второй инструмент использовать во время работы на порядок проще.
• Емкость крупных размеров, в которой будет осуществляться приготовление раствора. Удобно для этой цели использовать строительное ведро объемом 20 л.
• Малярные кисти, пластмассовый мастерок и строительный нож.

Выбор шпаклевки

Перед тем как шпаклевать гипсокартон в углах, необходимо осуществить правильный подбор шпаклевочной смеси. Для этой и многих других целей в строительных магазинах представлен довольно обширный ассортимент сухих смесей, поэтому чтобы определиться какой из них отдать предпочтение следует более тщательно рассмотреть все доступные варианты и узнать их отличия:

• Сферой применения одних составов могут быть стены и потолки, других – откосы и трещины. Смеси третьей разновидности используются только для декоративных задач. Стоимость каждой из них существенно разнится.
• Цена сухих составов более доступная, а их срок годности на порядок больше. Помимо этого эти составы можно применять дозированно, осуществляя при необходимости подравнивание ими, а также используя остатки при проведении аварийных работ. Готовые же шпаклевочные смеси в отличие от сухих существенно меньше подвержены разным изменениям.

Шпаклевочные составы бывают:

• полимерные;
• гипсовые;
• цементные.

Осуществлять шпаклевание гипсокартонных листов можно при помощи любой из них, но отдать предпочтение той или иной нужно в зависимости от помещения.

При обработке стен в кухне или ванной комнате рекомендуется прибегнуть к использованию цементной шпаклевки, поскольку смеси на основе гипса не способны выдерживать перепады сырости: во время засыхания они покрываются трещинами.

Наиболее предпочтительными являются гипсовые смеси, поскольку их структура соответствует всем необходимым критериям качества и крепости. При их помощи можно произвести пересечение плоскостей, а также они используются при подготовке гипсокартонных стен под обои.

Полимерные составы можно также применять в любых ситуациях из-за их высокой пластичности, но лучше всего они подходят для заделки стыков гипсокартона.

Подготовительные работы

Перед тем как шпаклевать внутренние или внешние углы гипсокартона необходимо произвести некоторые обязательные действия. Сам процесс подготовки занимает огромное количество времени, поэтому к нему следует приступать сразу после приготовления нужных материалов и инструментов. Работы же производятся следующим образом:

1. В первую очередь необходимо подровнять срез гипсокартона на углу, устранив сколы и торчащие места.
2. Пересечение поверхности следует аккуратно протереть ветошью, чтобы не нанести ущерб материалу.
3. Далее нужно кисточкой вскрыть обрабатываемые участки гипсокартона грунтовкой и дождаться ее полного высыхания.

Во время впитывания грунтовочной смеси следует приготовить шпаклевку:

1. В ведро следует налить указанное на упаковке состава количество воды.
2. Высыпать сухую смесь и выполнить ее тщательное перемешивание вручную или посредством дрели с установленной насадкой миксер.

1. В течение 3-5 минут раствор должен настояться, после чего его следует повторно перемешать.

После осуществления всех вышеописанных действий можно приступать к обработке углов.

Как шпаклевать внутренние углы гипсокартона

Их шпаклевание следует производить при помощи углового шпателя. Внутренние углы выровнять на порядок труднее, чем наружные, поскольку при обработке есть небольшое пространство для маневра. Помимо этого если угол менее 90°, то для его отделки необходимо использовать обычные плоские шпатели.

Процесс шпаклевания внутренних углов осуществляется следующим образом:

1. Первым делом на обрабатываемые участки нужно нанести стартовый слой, от качества которого будет зависеть успех всей будущей работы. Наносить следует небольшое количество смеси, снимая при этом излишки.
2. Дальше на нанесенную шпаклевку необходимо приклеить серпянку. Отмерив и отрезав кусок требуемой длины, следует приложить заготовку к обрабатываемому углу таким образом, чтобы ее центр идеально совпадал с серединой стыка. Для удобства проведения работ можно приобрести держатель, который напоминает тот, что используется при отмеривании канцелярского скотча. При его использовании удастся предотвратить слипание ленты до соприкосновения с поверхностью. В таком случае край серпянки следует закрепить вверху шва и осуществлять ее разматывание под весом дозатора.
3. На данном этапе необходимо прогладить всю приклеенную ленту при помощи пластмассового мастерка. В местах плохого приклеивания можно подмазать низ серпянки ПВА клеем. При этом категорически нельзя допускать никаких морщин и неровностей. Углы должны быть максимально гладкими.
4. После полного высыхания наклеенную серпянку следует повторно вскрыть шпаклевкой. Для этого необходимо набирать шпателем небольшое количество раствора, который нужно накладывать по центру гипсокартонного угла и равномерно распределять с обеих его сторон.

По завершении высыхания угол следует отшлифовать наждачной бумагой и вскрыть грунтовкой, после чего можно начинать наносить на поверхность финишный слой шпаклевки.

Как шпаклевать внешние углы гипсокартона

Выполнить их шпаклевание на порядок сложнее и помимо ранее используемых материалов и инструментов для этого требуется наличие:

• Металлического или пластикового перфорированного уголка. Первый вариант использовать предпочтительнее, если имеется вероятность, что место его размещения может быть задето.
• Ножа для разрезания пластмассового изделия или ножниц по металлу для порезки уголка из алюминия.
• Строительный уровень.

Перфорированный уголок можно приклеить клеем, но в основном специалисты использует для этой задачи стартовую шпаклевочную смесь.

Сам же процесс шпаклевания внешних углов осуществляется следующим образом:

1. Первым делом необходимо замерить длину и выполнить отрезание нужного по протяженности куска перфорированного уголка.
2. На следующем этапе следует проверить ровность откоса при помощи уровня. При его идеальных показателях на поверхность необходимо нанести равномерный слой шпаклевочной смеси. При наличии некоторых неровностей следует произвести частичное вскрытие, заделав участки с дефектами и впадинами немного большим количеством раствора. Доведя эти места до нужного состояния, и дождавшись их высыхания необходимо произвести нанесение тонкого слоя шпаклевки равномерно по всей протяженности угла.
3. Теперь на подготовленное место требуется наложить предварительно приготовленный уголок и выполнить его легкое прижатие до выдавливания смеси через отверстия.
4. Используя уровень, следует проверить ровность его размещения. В случае потребности на некоторых участках необходимо произвести повторное нажатие.
5. Остатки смеси нужно равномерно распределить по всему перфорированному уголку и охватить рядом расположенную поверхность гипсокартона с обоих его краев на 5 см. Уголок должен быть промазан по всей протяженности.
6. Перед дальнейшим шпаклеванием необходимо выполнить шлифование стартового слоя шлифовальной бумагой, и осуществить нанесение грунтовки.
7. Финишную шпаклевочную смесь следует наносить тонким слоем, но при этом она должна исключить видимость любых переходов между уголком и остальной стеной, доведя поверхность до идеально ровного и гладкого состояния.

Разобравшись как шпаклевать углы гипсокартона, и соблюдая все вышеописанные рекомендации и действия в правильной последовательности во время проведения работ, даже новичку удастся своими руками добиться отличного результата и исключить необходимость в обращении к специалистам.

Видео:

Уголки для шпаклевки какие лучше

В этой статье я опишу доработку купленного, уже натянутого на подрамник и загрунтованного холста для живописи маслом. Но сначала я дам небольшие советы по покупке холста.

Я не буду перечислять производителей холстов — их много. Причем, чаще всего они отличаются только именем, а не качеством. Страна происхождения также не имеет значения. Например, часто ругают китайские холсты (скорее всего, по старой привычке, хотя ныне Китай уже совсем не тот, точнее к нам перестали везти только «дешевку»), но среди них много весьма приличных. Я знаю это по собственному опыту, поскольку довольно часто покупаю готовые холсты, хотя и предпочитаю готовить их сама, и в последнее время в основном покупаю китайские, хотя пробовала и холсты других стран.

Итак. При покупке холста обратите внимание на следующее.

1. Правильная ширина планки подрамника. Если холст небольшой, до 50 см по длинной стороне, ширина планки подрамника должна быть равна 4 см, если размер холста больше, ширина каждой планки должна быть 5,5 см. Это минимальные размеры, они могут быть и больше, но обычно готовые подрамники делаются именно из таких профилей. Может так оказаться, что холст по какой либо стороне больше 50 см, а планка в нем стоит 4-сантиметровая. Этот размер считается допустимым для холстов до 70 см, но я не рекомендую вам брать такие холсты – подрамник должен быть жестким.

Наличие поперечной планки. Если вы покупаете холст с длинной стороной от 70 см и более, в середине этой длинной стороны подрамника должна стоять дополнительная поперечная планка, не дающая боковой планке прогнуться, а если холст «квадратный» (т. е. обе его стороны более 60 см.), то две планки – крест-накрест.

Подрамник должен бытьпрофильным. У хорошего подрамника боковые планки должны иметь на внешней кромке буртик, предотвращающий контакт холста с внутренней кромкой подрамника. Проверить это можно двумя способами. Первый, самый надежный, легонько нажать пальцем на холст недалеко от внешней кромки подрамника: если холст продавится и вы не почувствуете под ним жесткую планку, все в порядке; иначе смело откладывайте такой холст. Лучше сделать это по всем сторонам. Второй способ, менее надежный – заглянуть на обратную сторону натянутого холста: если между холстом и подрамником видна щель, не менее 3 мм, тоже все в порядке.

Почему это важно? В процессе письма даже туго натянутый холст слегка прогибается в месте работы кистью или мастихиномм, а в результате, если буртика нет, у вас на картине образуется линия от внутренней кромки подрамника. Да и кисть в этом месте будет спотыкаться.

Подрамник должен быть модульным, т. е. разборным, с клиньями, а не цельным, собранным намертво. Как их отличить? Очень просто – в комплект готового холста на подрамнике обязательно должны входить клинья: по два клина на каждый угол и по два на каждую поперечину. Если клиньев нет, то перед вами цельный подрамник. Ну или некомплект. Обязательно пересчитывайте клинья – бывает, что при комплектации кладут на один меньше.

Почему именно модульный подрамник? Даже если холст при покупке натянут как барабан, он может слегка провиснуть в процессе написания картины. А порой и остаться провисшим даже после ее высыхания. Если у вас цельный подрамник, вам придется перетянуть холст (занятие, я вам скажу, не из простых – гораздо проще купить отдельно подрамник и холст и натянуть холст самому), на модульном же вам достаточно будет просто подбить нужные клинья, чтобы холст снова звенел как барабан.

Отсутствие перекоса. Холст на подрамнике не должен быть перекошенным – художники называют это явление вертолетом. Достаточно просто положить холст на ровную поверхность и попробовать покачать его за один угол. Если вам это удастся, холст перекошен. У идеального холста все четыре угла плотно лягут на эту самую поверхность.

Равномерность грунта. Холст должен быть покрыт грунтом равномерно – без пропусков, клякс и комков. Причем грунт должен закрывать не только лицевую (рабочую) поверхность холста, но и его боковые стороны.

Материал грунта. Обычно производители указывают, какой грунт использовали. Если грунт не указан, лучше не связывайтесь с таким холстом. Я предпочитаю холсты с акриловым грунтом. Помимо акрилового, холсты также покрывают эмульсионным грунтом или масляным грунтом. Брать холст с масляным грунтом не советую – намучаетесь. Эмульсионный же грунт вполне сносен, хотя, как я уже сказала, я предпочитаю акриловый грунт.

Материал холста. Лучше всего, брать льняной холст, следом идет хлопчатобумажный холст, а в конце находится синтетический. Однако все зависит от того, что вы собираетесь писать. Если шедевр, то лен вне конкуренции, если этюд, возьмите синтетику. Нечто среднее лучше писать на хлопчатобумажном холсте – и относительно дешево, и сравнительно хорошее качество. Но опять оговорюсь, я не претендую на абсолютность – поэтому попробуйте разные холсты и выберите сами, что вам нравится. Обратите внимание на фактуру холста, то есть способ его плетения. Я не обнаружила преимущества того или иного плетения с точки зрения качества – все зависит от того, что и как вы собираетесь изобразить на этом самом холсте. Как я написала в начале статьи, для важных работ я предпочитаю делать холсты сама. Готовыми же я покупаю лишь небольшие холстики, чтобы отработать какую-то технику или создать небольшую работу, которую не собираюсь выставлять как шедевр. Это холсты не более 50 см, в основном – китайские и в основном сделанные из хлопка с синтетикой, иногда – из хлопка со льном.

Размер зерна холста. Обратите внимание на зернистость холста, то есть на размер его выступов, который зависит от толщины нитей, из которых он сплетен. Чем толще нить, тем зернистее холст. Выбирайте зернистость в зависимости от вашей манеры письма. Если вы пишете пастозно, мелкозернистый холст, скорее всего, вам не подойдет, а если предпочитаете гладкое, лессировочное письмо, то крупнозернистый холст, как бы он вам ни нравился, лучше не покупать. Хотя, конечно, это зависит от того, чего вы хотите добиться в готовой картине. Для начала вам лучше выбрать холст со средним зерном, а по мере роста вашего опыта вы сами определите, остановиться вам на этом зерне или же взять холст с зерном побольше или поменьше.

Цена холста. Это, пожалуй, самый важный параметр для художника. Ведь основные затраты любого художника приходятся как раз на холст с подрамником, если не считать заказ рамы. Хороший холст на хорошем подрамнике и стоит хорошо – особенно больших размеров. Поэтому решайте сами, за какие деньги и что вам покупать. И учтите, дороже – не всегда лучше. Внимательно исследуйте холсты с разными ценами так, как я описала выше, определите, что вы на этом холсте будете писать, а уж потом выберите.

Кстати, насчет рам. Поделюсь жизненным опытом. В начале я стремилась подбирать размер холста с учетом картины, но довольно скоро обнаружила, что мне на каждую картину требуется своя рама, а каждая рама обходится мне в копеечку. Поэтому я наконец послушала мужа и перешла на картины лишь нескольких размеров. В результате я теперь при необходимости (выставка там или продажа) просто переставляю раму с одной картины на другую. Так что советую и вам сразу приучить себя покупать холсты одинакового размера, ну или двух-трех размеров. Если вы решили заняться живописью серьезно, скоро у вас скопится столько картин, что индивидуальная рама для каждой из них станет для вас накладной. Да и места картина в раме больше занимает, чем просто на подрамнике.

Итак. Холст вы купили, однако не спешите приступать к написанию картины. Сначала холст надо дополнительно покрыть слабым раствором клея или, что лучше – слабым грунтом.

Производители, как правило, экономят на грунте, они тоже считать умеют. А это может привести к тому, что в процессе написания картины или после ее высыхания вы столкнетесь с пожуханием, т. е. краска начнет потихоньку терять свой первоначальный блеск и станет тусклой, пожухнет, как говорят художники. И даже покрытие картины лаком не поможет вам. Это происходит потому,что недостаточно проклеенный холст вытягивает из краски масло, раньше чем она успеет «высохнуть». Я взяла последнее слово в кавычки потому, что краска не высыхает в прямом смысле этого слова, то есть масло из нее не испаряется, как вода из, скажем, белья. Масло при «высыхании» полимеризуется, то есть становится своего рода пластмассой, в которой прочно замурованы частички красителя. Те самые, которые придают ей цвет. То есть, если допустить, что все масло вытянется грунтом, у вас на холсте фактически останется лишь ничем не удерживаемый порошок (подробнее о составе и свойствах красок вы может просчитать в мое статье Краски. С чего начать). В лучшем случае, как я сказала, картина лишь пожухнет, потускнеет, а в худшем краска просто осыпется с холста, поскольку порошок – он и есть порошок.

Именно поэтому ни в коем случае нельзя позволить маслу уйти из краски в грунт. А это означает, что лучше перестараться и «доработать» готовый холст, чем потерять удачную картину. Кто его знает, что там за грунт на готовом холсте и сколько его.

Поэтому я покрываю купленные загрунтованные холсты либо желатиновым клеем, либо же акриловым грунтом, купленным в художественном магазине и немного разбавленным водой. (Иногда я смешиваю клей и грунт, как в ролике.) Наношу я этот клей или грунт широкой кистью, в один или два слоя. Если наношу два слоя, то даю первому высохнуть несколько часов, прежде чем нанести второй. На следующий день на таком доработанном холсте уже можно писать картину.

Весь процесс доработки я показываю и комментирую в следующем видеоролике.