Тонкий слой цементного раствора

Производство раствора

Особенности изготовления цементного раствора

Цементный раствор – это рационально составленная, однородно перемешанная смесь вяжущего вещества (цемент), воды, песка и добавок, приобретающая с течением времени камневидное состояние. Его отличие от бетона заключается в том, что в нем нет наполнителей с крупными частицами, вследствие чего использование цемента предполагает его распределение по поверхности достаточно тонким слоем. Купить цементный раствор высокого качества в Симферополе Вы можете круглосуточно и без выходных в компании «БауМикс».

Разнообразие цементных растворов и их применение

Цементные растворы, как правило, должны приготавливаться централизованно на бетонных заводах. Доставка растворов на объекты производится миксерами или специально приспособленными автосамосвалами.

«БауМикс» предлагает вашему вниманию сферу применения цементного раствора в следующей табличной форме:

Эксперты «БауМикс» отмечают, что по марке раствора можно делать выводы относительно предельной прочности камнеподобного образования, который получается после застывания (этот процесс может занимать около месяца, при условии, что температура окружающей среды будет варьироваться в пределах от 15 до 25° C).

Цементный раствор, цена на который приятно удивит Вас в сегменте строительного рынка по Крыму, выгоднее будет купить в компании «БауМикс». При совершении заказа нужно принимать во внимание не только стоимость, но и другие его особенности, например, сферу применения, выбор которой зависит от конкретной марки бетона.

Как сделать качественные полы по некачественной стяжке?

Имеется большой гараж с подвалом. В одной половине перекрытия монолитные, бетон М300. Во второй — плиты ПК. По монолиту заливали выравнивающий слой жидкого цементного раствора, толщина 1-2см. По плитам был большой перепад, заливали самомесным бетоном толщиной стяжки 5-10см. Пропорции цемент/песок/щебень были 1/2/3. Далее планировали как и в монолитной части выровнять тонким слоем цемента. Но спустя пару месяцев… То ли цемент плохой, то ли мы его готовить не умеем… В общем, там где монолит, выравнивающее покрытие начало без какой-либо нагрузки трескаться и отваливаться пластами. А там где еще черновые полы на самомесном бетоне покрытие очень непрочное, довольно легко колупается ногтем, осыпается при подметании веником, краем ботинка вообще можно нацарапать на поверхности (в голову только неприличные слова приходят глядя на все это). Сейчас стоит дилема: как выровнять полы во второй половине, чтобы они так же не отвалились, как в первой, и были прочными на истирание? Первой половиной займемся позже — её еще можно эксплуатировать. Вторую надо выравнивать и красить.

Пробовал кусочек залить наливными полами. Вроде все по инструкции делал, но как только налил — пошли пузыри, вода моментально ушла в бетон. При попытке разровнять шипастым валиком раствор отлипал от бетона и прилипал к валику 🙂 Да и дорого получается.

Посоветуйте, как быть? Грунтовать черновые полы перед выравниванием стяжкой или мочить водой? Добавлять пластификаторы, ПВА, жидкое стекло? Как сделать хорошо и недорого? 🙂

Комментарии 22

я конечно не спец, но считаю, что пропорции у вас, извините — Г.
я готовил вот по таким. на подушку, с гидроизолицией+пленка+сетка 3 мм, ячейка 150*150, толщина стяжки примерно 100 мм. Мешал м200. Конечно 100%ую точность не соблюдал. В 10л ведрах вышло вот так (бетонка у меня на 180л, закидывал на половину) — 1 ведро воды+1 цемента+3 песка+5 щебня+ воду до необходимой консистенции. итого воды уходило на замес 2-2.5 ведра.

И какие пропорции у нас Г? По вашей же таблице марка получается М250.

а ну да. извините . я ж сказал что не спец))))

Я не из тошнотов, кто доколупывается до каждой мелочи, чтобы все было как в инструкции(главное результат), но у вас постоянно прослеживаются нерациональные попытки сэкономить в ненужных моментах. Даже в решении проблем, которые уже получены таким подходом. Это замкнутый круг с постоянным получением граблями по лбу.

Опять же — лечение полученных проблем по фотографии(что тут и делаем)… тоже очень странный метод решения. Советы будут розниться и что помогло одному, может только все усугубить у вас.
При этом в очередной раз будут потрачены впустую силы, время и деньги.
Из универсальных решений

1. Все сдирать и переделывать заново нормальными материалами.(уже советовали)
2. Попытаться без демонтажа сделать поверх имеющегося что-то нормальное

а) новая стяжка не менее 5см с армированием (желательно привозным бетоном) и обязательно с вибратором.

б) наливной пол (самое минимальное по трудозатратам, но не по деньгам …на свой страх и риск) как я понимаю в рамки 1-2 см поверх непонятно чего -укладывается только он(вариант с плиткой на таком основании лотерея еще хуже).
Не знаю что «осталось от тещи» :)… Но могу посоветовать из наливных — vetonit 4100 сверхпрочный(может кто другое более дешевое с подобными свойствами подскажет… я исхожу из своего опыта).
Про то, что подготавливать ничего не надо — бред… даже то, что раствор наливного пола отваливается при движении валика, уже говорит о многом.
Грунтовка — обязательно. Например ceresit ct17… первый слой с водой 1к 2, второй слой без разбавления. Может даже и 3ий понадобится, в зависимости сколько впитает в себя ваш пол.
Далее стеклотканиевая сетка.
Далее заливка.
У себя не мог отбить отверткой даже капли, которые стекли с валика на обычный пыльный бетон. Поверхность идеально гладкая и прочная. Накосячить с ним довольно сложно даже в плане бугров.

Как положить бетон на бетон

Прежде чем приступить к укладке отделочных напольных материалов, следует провести комплекс мероприятий по подготовке основания. При этом основной подготовительной работой является укладка бетона на бетон (стяжка).

Состав и пропорции раствора бетона

• цемент – 1 порция;
• песок – 3 порции;
• вода;
• известковое тесто — 1/10 порции.

• цемент – 1 порция;
• песок – 2 порции;
• щебень – 3 порции;
• вода.

В случае если требуется стяжка внушительной толщины, рекомендуется использовать легкий бетон (пенобетон, перлитобетон, керамзитобетон). Это позволяет снизить вес стяжки и минимизировать давление на несущие конструкции. Для этого смешайте, например, цемент М400 и керамзит. При этом смесь должна быть густой. Избыток влаги может плохо сказаться на прочностных характеристиках основания.

Вместо традиционной стяжки на относительно ровное основание можно уложить полимерцементный раствор (самовыравнивающийся пол). В работе лучше всего использовать зубчатый валик, это позволит повысить прочность будущего пола.

Если вы все же выбрали традиционную стяжку, ниже перечислены необходимые инструменты и основные этапы проведения работ.

Прежде чем положить бетон на бетон, поверхность следует очистить с помощью стальных проволочных щеток. В случае, если предстоит обработка значительной площади, используют пескоструйные или шлифовальные аппараты. Если в бетонном основании обнаружены дефекты, слой покрытия следует срубить, не затрагивая арматуру. Оголенные части арматуры очищаются от ржавчины и бетона и покрываются цементным молоком. Далее можно приступать к стяжке.

Марка нового бетона не должна быть ниже марки материала используемого ранее.

Инструменты, необходимые для проведения работ:

• бетономешалка;
• мерная емкость;
• затирочная машина;
• швонарезчик;
• лазерный или гидроуровень и уровень-линейка;
• шпатель;
• мастерок;
• кельмы;
• правило;
• плоскогубцы и проволока;
• отвертка и саморезы;
• металлическая сетка;
• профиль для маяков.

Подготовка нулевого уровня

Если перепад высоты основания превышает 3 см, предварительно следует провести выравнивание подбетонкой (цемент М150-200) и лишь за тем приступать к расчету и монтажу стяжки.

Перед тем как положить бетон на бетон определяем уровень пола. Для этого на стенах и по углам помещения ставим метки. Соединяем метки сплошной линией. Можно вкрутить саморезы и по ним натянуть шнурок. Таким образом будет создан нулевой уровень, на который следует ориентироваться при проведении дальнейших работ.

Гидроизоляция основания

Предотвратить чрезмерное увлажнение пола можно с помощью гидроизоляционного материла. В его роли может выступать полиэтилен толщиной 100-300 мкм, битумная бумага, рубероид, полимерная мембрана. Гидроизоляция расстилается внахлест, при этом места стыков соединяются скотчем. По периметру края материала следует оставить чуть выше уровня стяжки.

Для обеспечения гидро- и теплоизоляции пола можно нанести слой гидроизола толщиной 5 мм.

Армирование стяжки

Увеличить прочность конструкции можно, расстелив арматурную сетку либо смонтировав арматурный объемный каркас. Сетка раскладывает внахлест, после чего края ее связываются проволокой. Также можно добавить в процессе замеса в раствор стальную фибру. Максимальный результат даст комбинированное армирование. При нанесении тонкого слоя бетона используют монтажные подставки, что позволяет предотвратить растрескивание стяжки.

Установка маячков

Систему профилей выставляют по нулевому уровню. Использование маячков позволят выровнять уложенный раствор. Основание под них делают из цемента. На них впоследствии ставятся профили. Выравнивание профилей производится с помощью уровней. Также возможен вариант установки маячков на бруски.

Укладка бетона на бетон

Раствор выкладывают лопатой и тщательно разравнивают, чтобы слой был немного выше маяков. С помощью правила выравнивают бетон, убирая все лишнее. Если образовались углубления, в них добавляют раствор и снова разравнивают. Далее работают мастерком по поверхности. Начинать работы можно с дальнего угла помещения, либо укладывать смесь полосами. Также возможен вариант, при котором бетон укладывается картами, расстояния между которыми заполняют раствором.

Если бетон приходится подавать со значительной высоты, можно использовать специальные наклонные желоба, трубы-хоботы, лотки с козырьками.

Жидкий пол следует заливать максимально быстро, причем желательно это сделать за один прием.

Стяжке следует дать застыть (приблизительно 12 часов). После этого поверхность сбрызгивают водой. Данную операцию повторяют несколько дней подряд, не давая бетону пересыхать. Такие мероприятия не только повысят прочность основания, но и исключат риск возникновения трещин. После полного застывания проводят шлифование поверхности затирочной машиной.

Уплотнение бетона производится с использованием вибратора. Устройство плавно погружают в раствор с небольшим наклоном. После непродолжительной работы его извлекают и погружают в другое место. Данное мероприятие исключит риск образования пустот (раковин). Вибрирование следует производить на удалении 10-12 см от стен. Если на поверхности смеси выступило цементное молоко, ее можно считать уплотненной.

Создание и заполнение деформационных швов

Во избежание сцепления стяжки со стенами, по периметру и вокруг колон (если таковые имеются) создаются деформационные швы.

• Неправильная нарезка швов

• Правильная нарезка швов

Существуют несколько способов нарезки деформационных швов. Их можно создавать в еще не застывшем основании либо нарезать после полного застывания раствора и затирки пола (через 8-12 часов).

Параметры деформационных швов – глубина 1/3 от толщины слоя стяжки, ширина — 1,3 см. Разметка местоположения швов проводится с помощью веревки и мела. Вокруг колон укладка швов производится в форме квадрата. Если под действием веса треснет бетонный пол, то трещина возникнет в области деформационного шва. Не рекомендуется создавать г-образные и треугольные формы. Пропорции таких участков не должны превышать 1/1,5.

В деформационные швы помещают шнуры, и сверху укладывают полиуретановый герметик.

Сократить время твердения раствора можно методом вакуумирования – отсасывания из строительной смеси излишков воздуха и воды с помощью вакуум-камер. Данная операция сокращает время застывания стяжки на 20-30%.

Почему крошится цементная стяжка, что делать?

В основном причиной являются два фактора неправильный состав раствора, то есть не соблюдены пропорции цемента и раствор получился не крепким и второй не маловажный фактор это скорость высыхания раствора. Если устроить большие и постоянные сквозняки, то влага из раствора испаряется очень быстро и цемент не успевает проявить свои свойства по сцепке и превращается в обычную пыль, такой раствор будет постоянно шелушиться и его тяжело и опасно отделывать дальше отделочными материалами. Еще цементный раствор может быть просто прихвачен немного морозом, после оттаивания та часть раствора в которую пробрался лед в обязательном порядке отслоится. Если вопрос относиться только к стяжке то поверх можно залить более крепкую, конечно если позволяет высота порогов. Если же стяжка полностью крошится на большие куски, то в таком случае конечно лучше полностью ее заменить.

Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д.

Есть несколько основных причин появления трещин или расслаивания, стирания стяжки:

1. Некачественные заполнители. Из-за обилия пыли в заполнителях или из-за большого присутствия мелкой фракции, марочные показатели раствора могут многократно упасть. Это приводит к снижению прочности, плотности и в след за ними всех остальных характеристик (влагостойкость, истераемость, морозостойкость и т.д.). Вот почему могут быстро появляться трещины или сколы.
2. Некачественный цемент. При использовании залежавшегося цемента, некачественного (купленного у кого-то с рук), цемента в котором начался процесс гидротации (образовались мягкие цементные катышки и зерна) прочнсоть раствора падает в 2, а то и в 3-4 раза.
3. Добавили слишком много пластификатора. При большом включении пластификатора, может произойти расслоение смеси. При ее затвердевания в короткий срок (буквально 1-2 месяца спустя), появляются сколы, трещины, стяжка отслаивается.
4. Аналогично, но только с водой. При большом добавлении воды, раствор получается пористым, очень мягким. Готовая стяжка будет не способна воспринимать серьезные нагрузки. Если стяжка находится на открытом воздухе, то ее будет «рвать» в осенний и весенний периоды.
5. Неправильное армирование. Отсутствие арматуры или ее недостаточность, приводят к тому, что стяжка не может воспринимать нагрузки. Отсюда и трещины.
6. Тонкий слой бетона. При небольшой толщине стяжки и значительных нагрузках — она просто начнет трескаться. Пример прост: когда в гаражах заливают 30 мм бетона и потом загоняют туда самосвал. Неудивительно, что стяжка рассыпается.
7. Плохая подготовка основания — отсутствие трамбования, возведение стяжки поверх мягкого основания.
8. Быстрый процесс сушки, недостаточность влаги после заливки смеси или же чрезмерное воздействие солнечных лучей.

Если появились трещины, стяжка крошиться, то процесс разрушения уже не остановить.Это будет продолжаться. нужно искоренить причину, а это возможно только после демонтажа стяжки и возведения новой. Разумеется, есть варианты, где можно и предпринять какие-то решения. Например, если это во дворе, то поверх стяжки можно сделать насыпь из песка в 20-30 мм осуществить укладку брусчатки (как пример).

Чтобы избежать появления трещин, рассмотрим возможности устранения каждой из 8 причин на этапах возведения стяжки.

1. Заполнители должны быть чистыми: без пыли, примесей и крупных включений (если песок). Рекомендуемая фракция щебня для стяжек: 1-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм. Песок рекомендуется использовать речной, сеяный — фракции 0,1 — 3 мм.
2. Цемент покупайте только в крупных магазинах или напрямую у изготовителя. Смотрите на дату производства. Используйте цемент в течении 2-3 месяцев, после изготовления. Рекомендуемые марки цемента М400Д20, М400Д0, М500Д0, М500Д20.
3. Пластификатор добавляйте в раствор не более 2%. Внимательно читайте инструкцию производителя. Обычно, пластификатор добавляют в районе 0,5-1 %. Рекомендуемая марка раствора для стяжек — минимум М250, лучше классический вариант — М300.
4. Выдерживайте водоцементное соотношение. Рекомендуемое В/Ц — 0,5. На одну часть цемента, пол части воды (по весу).
5. При заливке стяжек до 50 мм, можно армировать арматурными сетками диаметром 5-8 мм. Обойтись можно одной плоскостью армирования. Располагать ее необходимо в нижней части стяжки. При толщине стяжки 50-120 мм, необходимо увеличить сечение арматуры. При использовании одной плоскости армирования, арматуру использовать диаметром 8-14 мм. Если плоскости армирования две (вверху и внизу), то можно использовать армированные сетки 5 мм или 6 мм. При величине стяжки более 120 мм, рекомендуется использовать две плоскости армирования. Минимальные диаметры арматуры в сетках — 8 мм.
6. При незначительной нагрузке на стяжку, можно ограничиться 50 мм бетона (это актуально для выравнивания пола в квартирах). При заливке отмостки, двора, пола в гараже, рекомендуемая толщина стяжки 120-180 мм.
7. Перед заливкой стяжки, снимите с поверхности рыхлый, растительный грунт. Необходимо его снимать до плотных, глинистых грунтов. После, осуществите выравнивание основания. Сделайте насыпь из песка, толщиной 40-150 мм. Эту толщу утрамбуйте, отвибрируйте. Выровните в «уровень» вновь поверхность. Постелите водозащитную пленку или геотекстиль и только после армирования начинайте укладку смеси. Это для для стяжек за пределами жилой зоны.
8. Бетон должен сохнуть медленно. Через 2-4 час после укладки смеси, поверхность стяжки накройте темной пленкой. Поливайте бетон в тчении 3-5 дней. Берегите от открытых солнечных лучей.