Сверлить керамический пустотелый кирпич

Пустотелый кирпич

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Цена 10.40 руб./шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Итого на сумму: 10.40 руб.

Цена 14.08 руб./шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Итого на сумму: 14.08 руб.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Цена 18.90 руб./шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Итого на сумму: 18.90 руб.

Цена 23.40 руб./шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Минимальное количество к заказу: от 4500 шт.

Пустотелый кирпич с доставкой по Москве и области от компании GreenHoff

Пустотелый кирпич выгодно отличается от полнотелого более высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

По размерам пустотелый кирпич бывает:

• одинарный 250x120x65 мм
• двойной 250x120x140 мм
• полуторный 250x120x88 мм
• евро 250x85x65 мм
• крупноформатный блок

Как класть пустотелый кирпич

Технология кладки пустотелого кирпича практичеки идентична кладке из полнотелого, особеность заключается в приготовлении раствора — он должен быть менее жидким, так как может затекать в пустоты, что не желательно. Состав смеси — это песок и цемент (пропорция 1:4), в холодное время в раствор дополнительно добавляют платификаторы.

Этапы работ по кладке пустотелого кирпича:

• На выровненный по уровню фундамент раскладывает кирпичя без раствора — это необходимо для понимания как лучше разместить кирпич так, чтобы на углы приходились целые элементы.
• После этого приступают непосредственно к укладке кирпича, его лучше предварительно смочить водой, чтобы меньше вытягивалась влага из кладочного раствора.
• Затем выкладывают углы конструкции (4-6 рядов), проверяя корректность кладки строительным уровнем.
• Далее между углами натягивается шнур, по которому ведется кладка рядов.
• На основание под первый ряд накидывается раствор (отступ от края 1 см). Кладка кирпича производится на постель.
• Каждые 5-6 рядов перемежают слоем армирующей сетки.

Частые вопросы

Где применяется пустотелый рядовой кирпич?

Рядовой пустотелый кирпич используют для возведения ненагруженных конструкций, например, при возведении перегородок, внутренних и внешних стен. Такой вид кирпича нельзя использовать для возведения фундаментов, подалов, цокольных этажей, потому что попадание воды в пустоты кирпича ведет к его разрушению.

Как сверлить пустотелый кирпич?

Выбирайте сверло для бетона с победитовой напайкой. При сверлении отверстий в пустотелом крипиче важно не включать режим перфоратора, так как возвратно-поступательные движения могут разрушить материал.

Чем сверлить кирпич

В кирпич и бетон, как в масло

Для людей, живущих в квартире(в отличие от владельцев частного дома) сверление кирпича и бетона — процедура частая, однако не все знают и понимают, чем сверление бетона отличается от сверления кирпича. Вот и постараемся разобраться, чем можно просверлить кирпич, а чем — бетон, все-таки отличия есть и они приличные.

Итак, очень часто неопытные мастера( а чаще всего одинокие женщины) путают ударную дрель и перфоратор. Для них эти 2 инструмента — одно и то же. Вот и стараются просверлить бетонное перекрытие обычной дрелью на 500 Ватт, хотя данная операция заведомо обречена на провал. Бетон — очень плотный, кирпич гораздо мягче бетона. О разнице перфоратора и ударной дрели можно говорить много, поэтому лучше прочитать мои статьи:
Как выбрать перфоратор для дома.
Выбор дрели для дома.

Прочитав их, сразу поймете разницу между дрелью и перфоратором, более того, там есть полезные советы по покупке, на что обратить внимание. Однозначно полезные статьи для новичков.

В этой статье мы бегло рассмотрим разницу.
Вся разница между ударной дрелью и перфоратором в том, что у перфора сила удара в десятки раз больше и не зависит от силы нажатия на инструмент во время сверления. Удар у перфача электрический, у ударной дрели удар — механический и зависит от того, как сильно вы нажимаете на дрель. Однако даже нажмите вы со всей силы — все равно сила удара будет невысока. Исходя из этого получается, что кирпич можно сверлить ударной дрелью, а вот бетон — лучше перфоратором.

Инструменты для работы по корпичу

Оба варианта подходят, и перфоратор и ударная дрель справятся. Для перфоратора нужно будет купить бур, для дрели — победитовое сверло. Также замечу, что кирпич в легкую сверлится и без удара обыкновенной дрелью. Хотя большинство дрелей сейчас идут с ударом. Многие не знают, какие сверла подходят для каких диаметров дюбеля. Подскажу — какой дюбель, такое и сверло. То есть если дюбель на 6 мм — то и сверло берете диаметром 6 мм. Исключение составляют случаи, когда стенка из «дранки» — набитые крест-накрест деревянные дощечки, такие стены еще встречаются в старых коммуналках. Для таких стен сверло нужно брать чуть меньше, чем дюбель.

Оснастка для работы по бетону

Конечно, если нужно просверлить в бетоне всего пару дырок(для дюбелей чтобы повесить гардину в комнату), то ударная дрель может помочь, однако сразу стоит предупредить, что сверлить вы будете долго и сверл потратите больше, чем одно )) Ну и конечно своих собственных сил также затратите немеряно. Для этого вам понадобится обычное победитовое сверло, стоимость невелика, от 15 до 40 рублей в зависимости от диаметра и длины. При сверлении ударной дрелью давите на не очень сильно, однако не держите сверло в дырке слишком долго, давайте ему охладиться, иначе оно может даже расплавиться(был один такой случай). Температура при сверлении бетона очень высокая.

Перфоратор — самый лучший инструмент для сверления бетона, вставляете бур и сверлите, не испытывая никаких проблем. Одного не очень дорогого бура (диаметр 6 мм, цена 40 рублей) хватает примерно на 40-50 отверстий. Взять хотя бы недорогие и довольно неплохие буры фирмы Энкор.

Сверление отверстий большого диаметра.

Порой бывает нужно просверлить большие дырки в стене. Чем это сделать?
Для перфоратора можно купить коронку по бетону, сверлят ей без удара. Размерный ряд широк, коронки бывают разных размеров, начиная от 30 мм и заканчивая очень большими на 120 мм. Самый частый размер — 68 мм, для сверления отверстий под розетку. Не забываем переключать перфоратор в режим сверления без удара, иначе ваша коронка очень быстро крякнет.

Для дрели в продаже вы можете найти специальные карбид вольфрамовые коронки. Замечу лишь, что такими коронками можно сверлить не только кирпич и бетон, а еще и плитку, брусчатку, керамогранит. Универсальная такая штука и самое главное, что отверстия, сделанные с помощью такой коронки, получаются очень аккуратными и ровными.

Вот, пожалуй и все, удачного вам сверления и ремонта в целом.

Как сверлить кирпичную стену

Для того, чтобы просверлить отверстия в кирпичной стене понадобиться определенный уровень мастерства и необходимые инструменты. Необходимо учитывать, что кирпич – очень прочный материал, поэтому необходимо использовать особо прочное сверло. Если у вас недостаточно опыта, то не следует сразу браться за дрель. Вначале необходимо точно узнать, как сверлить кирпичную стену правильно.

Для этого вам понадобятся следующие материалы:

• Перфоратор или ударная дрель достаточной мощности,
• Сверло, предпочтительней победитовое,
• Дюбель,
• Металлоискатель,
• Керно,
• Отвертка,
• Емкость с водой,
• Защитные очки для глаз.

Перед сверлением необходимо подготовить все инструменты к работе. Дрель должна иметь мощность не менее 600 Вт, при этом у нее обязательно должна быть функция ударного действия. Несмотря на то, что кирпич является достаточно прочным материалом, ударные нагрузки он выдерживает плохо. Поэтому лучшим вариантом станет использование качественного перфоратора профессионального класса. Но при работе с таким инструментом необходимо обязательно соблюдать все правила безопасности.

Сверел для работы вам понадобится два: диаметром 6 и 8 мм. Для сверления кирпича подходят только сверла с наплавкой из победита. Победит является сплавом вольфрама с кобальтом. Такой инструмент специально сконструирован для сверления отверстый в твердых материалах. Размер дюбеля, который вы впоследствии вставите в отверстие, должен совпадать с диаметром сверла.

Перед началом сверления необходимо правильно определиться с местом будущего отверстия. Для этого очень важно исключить вероятность попадания в электрическую проводку или водопроводную трубу. Самый простой способ этого добиться – исследовать стену при помощи металлоискателя. Если такого оборудования у вас нет, то нужно найти все розетки и выключатели в стене. Чаще всего провода от них будут идти вертикально, хотя иногда возможен и диагональный вариант монтажа. Для того чтобы исключить вероятность попадания в проводку, первые 10-15 мм лучше проделать вручную при помощи отвертки с прорезиненной ручки. Действовать стоит очень аккуратно.

После того как вы окончательно определились с местом будущего отверстия, наметьте это место керном. Керн представляет собой специализированное приспособление для метки углублений под сверление. Перед началом работы не забудьте надеть все необходимые защитные устройства: перчатки и очки.

Во время сверления инструмент необходимо держать прямо. Если вы будете держать дрель или перфоратор под углом, то сверло может просто обломиться. Для того чтобы сверление проходило плавно, надавливайте на свой электроинструмент очень мягко. При работе с кирпичной стеной даже самый мощный инструмент испытывает повышенную нагрузку, поэтому время от времени сверло необходимо охлаждать. Для этого его достаточно опускать в прохладную воду. Но в этот момент необходимо внимательно следить за тем, чтобы влага не попадала в электрический механизм.

На заметку: можно так же использовать алмазные коронки для сверления отверстий в стене.

Как просверлить большое отверстие в бетоне, кирпиче, дереве и гипсокартоне

Отверстия в бетонных, деревянных, кирпичных и гипоскартонных стенах, перекрытиях, перегородках, деталях произодят при помощи свёрел различного диаметра и длины. Для сверления крупных отверстий (например, под подрозеточную коробку) используются специальные коронки по дереву и камню. В отдельных случаях отверстия и пазы можно сделать при помощи болгарки или многофункционалки. А в камне, если уж совсем его ничего не берёт, то либо перфораторным зубилом, либо ручным. Что касается кафеля, то для него есть специальные свёрла, коронки по камню с абразивом и фрезеры.

Сегодня рассмотрим сверление, а точнее вырезание/бурение достаточно крупных отверстий в выше перечисленных материалах в домашних конечно же условиях.

Кирпич и бетон

С кирпичом и бетоном всё достаточно просто. Разговор пойдёт именно о стенах, а не отдельно взятых блоках.

Кирпич, бетон, штукатурка легко сверлятся коронками по камню. Они могут быть с напайкой алмазных сегментов, либо с твердосплавными зубьями. Предложений на рынке много, всё упирается только в цену.

Для кирпичных стен вполне хватает обычных коронок для ударного сверления (режим перфоратора “сверло-удар”):

Бурить такие отверстия следует без фанатичного нажима, перфоратор держать прямо, коронку при необходимости охладждать. Песчаную штукатурку можно в перерывах смачивать, чтобы не пылила.

Что касается дерева, то здесь шанс “промазать”, то есть вырезать отверстие криво вырастает в разы. Во-первых, потому что многие пытаются это сделать при помощи слабенького шуруповёрта. Во-вторых, будучи уверены в “вырежу за 5 сек” сверло держат с перекосом и давят своим весом под углом.

Для сверления отверстий коронками (по дереву конечно) в деревянных материалах необходимо брать хорошую дрель с запасом мощности или перфоратор с режимом “сверление” и переходным патроном. Никаких ударов и сильных нажимов. Дерево не должно ломаться и гореть.

Обороты на дрели подбираются опытным путём. Изначально намеченное отверстие рекомендуется просверлить насквозь более тонким, чем на коронке, сверлом, чтобы в дальнейшем обеспечить её плавное прохождение.

Если есть возможность, то деталь (к примеру – брус) лучше засверлить коронкой с двух сторон дляя того, чтобы помочь коронке, после того, как она “уйдёт в древесину”, выйти без изломов, заеданий и щепок наружу.

Таким образом вы получите ровное идеальное отверстие и такое же колёсико в коронке.

Коронки для сверления по дереву должны быть острыми, в отличном состоянии. Не следует сверлить древо тем, чем до этого штурмовали кирпич из-за того, что “под рукой ничего не было” со сломанными или измятыми зубцами.

Гипсокартон

Гипсокартон, как и пеноблоки, можно сверлить (то есть без удара) обычными коронками по камню:

Он тоже засверливается насквозь тонким сверлом, потом с обратной стороны коронкой нужно сделать несколько оборотов, чтобы подсечь бумагу. Затем сверлится с лицевой стороны без нажима.

Отверстие в плитке под дюбель

В качестве облицовки керамическая плитка довольно выгодный материал: и красиво, и практично, и позволяет создавать разнообразное стильное оформление. Однако у этой отделки есть и некоторые особенности, среди которых довольно частой проблемой становится необходимость сверления таких стен. Твердость их облицовки преодолеть можно, но керамическая плитка внутри хрупкая и может лопнуть. Заменить испорченный элемент на стене невозможно, придется заново переделывать всю работу.

Дополнительная сложность заключается в глазурованной поверхности керамической плитки, из-за чего приходится думать, как сделать отверстие в плитке под дюбель в случае, когда высок риск срыва сверла с точки сверления отверстий.

Но эти нюансы давно известны и существуют специальные технологии, с помощью которых довольно легко осуществить задуманное.

Важно! Если у вас нет опыта работы с керамической плиткой, то во избежание нештатных ситуаций лучше всего довериться мастерам-профессионалам, обладающими как опытом подобных работ, так и соответствующими инструментами.

Что понадобится для создания отверстий под дюбель в плитке

Перфоратор или дрель. Первый вариант должен иметь переключатель с ударного режима работы на сверление, так как сильную вибрацию керамическая плитка может не выдержать. Дрель не создает ударного воздействия и обладает необходимой мощностью. Но после преодоления «плиточного» слоя идет бетон или кирпич, в котором сделать отверстие под дюбель без ударного воздействия уже невозможно. Поэтому перфоратор с соответствующими опциями и считается универсальным инструментом. Опытные мастера рекомендуют обратить внимание на аккумуляторные модели, которые существенно расширят доступ в любую точку помещения без привязки к электрической розетке.

Совет! Для сверления плитки под дюбель самый лучший вариант – ручная дрель, которая вообще не создает вибрацию, количество оборотов определяет сам работник, как и силу воздействия. А значит, риск повреждения облицовки уменьшается на порядок.

Сверло – выбирается вариант специально для сверления керамической плитки. Для того чтобы просверлить отверстие, куда затем войдет дюбель, профессионалы используют копьевидные сверла, изготовленные из вольфрамового сплава. Стоимость их высока, но затраты окупаются, когда требуется сделать не одно, а множество отверстий.

Если планируется сверлить 1−2 раза, то можно воспользоваться победитовым сверлом, заточки которого на большее не хватит.

Для частого использования сверла по керамической плитке самый оптимальный выбор – алмазный вариант, который является самым твердым и в дополнение самым дорогим. Поэтому такие сверла выбирают только профессионалы, которые периодически выполняют соответствующие работы.

Совет! Прежде чем выбирать и покупать сверло, следует подготовить дюбель, по диаметру которого и подбирается диаметр бура.

Способы сверления плитки

На первом этапе необходимо предотвратить соскальзывание сверла со скользкой поверхности керамической плитки. Это можно сделать двумя способами.

1. В отмеченной под будущее отверстие точке необходимо снять глазурь, для чего по приставленному сверлу надо легко постучать молотком. Эта методика достаточно сложная и требует виртуозного владения ручным инструментом. Сила удара должна быть такова, чтобы только повредить гладкую поверхность именно в этой точке, без сильных расколов. Если такая уверенность в своих возможностях отсутствует, то вместо ударов используйте острый предмет, которым можно соскрести глазурь в точке будущего сверления.

2. Чаще всего из-за меньших рисков повредить плитку используется скотч или даже лейкопластырь: материал наклеивается на место сверления и на нем карандашом отмечается точка, которая должна превратиться в отверстие. Сначала сверление ведется аккуратно, можно даже использовать бур с меньшим диаметром, ведь пока основная задача – преодолеть глазурованный слой плитки. После этого можно смело сверлить облицовку стен, не боясь соскальзывания с гладкой поверхности. Только перед тем как наклеить скотч или лейкопластырь, в обязательном порядке очистите поверхность от загрязнений, чтобы материал прилегал максимально прочно и не сорвался с первыми оборотами сверла.

Совет! Не допускайте резких перепадов диаметра, после малого сверла используя широкое. Шаг между ними должен быть небольшим, постепенно увеличивая диаметр отверстия.

Эти способы используются для сверления керамической плитки, которая уже уложена на стену. Но, обладая определенным опытом, все операции можно выполнить еще до того, как облицовка будет приклеена. Сложность этой технологии заключается только в том, что надо четко определить, где должно находиться отверстие в плитке. Если это возможно сделать, то с помощью плиткореза разрезается отдельный плиточный квадрат, причем линия разреза должна четко проходить через середину будущего отверстия. В отмеченной точке с помощью щипцов на каждом из отрезков выдалбливается полукруглая выемка. А после приклеивания обеих частей плитки на стену они образуют необходимое отверстие.

Совет! Такой вариант создания отверстий в керамической плитке используется только на облицовке темного цвета, так как на светлой поверхности место разреза даже при очень точной подгонке обеих частей можно все-таки заметить.

Когда плиточный слой преодолен, можно поставить ударную опцию перфоратора для сверления отверстия в бетонном или кирпичном основании. Обязательно проследите, чтобы бур не задевал края плитки, чтобы не воздействовать на нее вибрацией, что также чревато расколом или отставанием облицовки от стены. Для того чтобы получить отверстие соответствующей глубины, как того требует технология закрепления выбранной модели дюбеля, устанавливается специальный ограничитель на сверло, который вовремя остановит продвижение в глубь стены.

КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОЛОГО КИРПИЧА

АНКЕРЫ С РАСПОРНОЙ ЗОНОЙ

Анкер AVSR

Используется для средних нагрузок

Для крепления в бетоне, в пустотных
бетонных плитах. Может устанавливаться у края бетона и недалеко от других
анкеров.

Материал — углеродистая сталь холодного формования. Оцинкованная 5 мкр.

Латунный анкер LAZ

Для установки в бетоне, в кладке из полнотелого кирпича и природном камне. Может устанавливаться у края бетона и недалеко от других анкеров. Используется с болтом или шпилькой с метрич. резьбой.

ДВУХРАСПОРНЫЕ АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ

Анкерный болт HND

Двухраспорный анкерный болт

Для крепления нагруженных статически элементов стальных конструкций, балюстрад, лестниц, рам к полнотелому бетону и полнотелому кирпичу, природному строительному камню.

Материал — сталь оцинкованная

Анкерный болт HND-R

Для крепления нагруженных статически элементов стальных конструкций, балюстрад, лестниц, рам к полнотелому бетону и полнотелому кирпичу, природному строительному камню.

Материал — сталь оцинкованная

Анкерный болт HND-S

Двухраспорный анкерный болт

Для крепления нагруженных статически элементов стальных конструкций, балюстрад, лестниц, рам к полнотелому бетону и полнотелому кирпичу, природному строительному камню.

Материал — сталь оцинкованная

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

Химический анкер
TIT PE-500

Для наружных и внутренних работ.
Для ответственных анкерных
креплений во всех видах бетона.

Химический анкер
TIT VE-200 Pro

Для наружных и внутренних работ.
Свехрпрочная и сверхбыстрая
фиксация — для высоких нагрузок
и максимально ответственных
анкерных креплений во всех видах
бетона.

Химический анкер
TIT Arctic PRO

Для наружного применения.
Для высоких нагрузок и максимально
ответственных анкерных
креплений при отрицательных
температурах (до -18С) во всех
видах оснований.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК

Химический анкер
EASF

Химический анкер (385 мл.)

Для наружных и внутренних работ.

Для ответственных анкерных
креплений во всех видах бетона.

Химический анкер
Arctic

Химический анкер (385 мл.)

Для наружного применения

Для ответственных анкерных
креплений при отрицательных
температурах (до -18С) во всех
видах оснований.

Химический анкер PESF

Химический анкер (300 мл.)

Для наружного применения. Для установки анкеров в пустотелые основания. Рекомендуется с гильзой.

Химический анкер ECO

Химический анкер (300 мл.)

Для наружных работ.
Универсальный экономичный
анкер для неответственных
креплений во всех видах
оснований.

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА SM

Дюбель-гвоздь SML

Полипропиленовый распорный дюбель для быстрого монтажа. Стальной оцинкованный шупур (желтый цвет).

Дюбель-гвоздь SMX-L

Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа

Нейлоновый распорный дюбель
для быстрого монтажа. Стальной
оцинкованный шупур (желтый цвет).

Дюбель-гвоздь SML
с усом

Полипропиленовый распорный дюбель для быстрого монтажа. Стальной оцинкованный шупур (желтый цвет).

Дюбель-гвоздь SM-G

Полипропиленовый распорный дюбель для быстрого монтажа с грибовидным бортиком . Стальной оцинкованный шупур (желтый цвет).

Дюбель-гвоздь SMX-G

Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа

Полипропиленовый распорный дюбель для быстрого монтажа с грибовидным бортиком . Стальной оцинкованный шупур (желтый цвет).

ФАСАДНЫЕ И РАМНЫЕ ДЮБЕЛИ TSX

Фасадный распорный дюбель TSX

Полиамидный (нейлоновый) распорный рамный дюбель. Стальной оцинкованный
шупур ( желтый цвет ) с шестигранной
головкой.

Материал — полиамид (нейлон)

Распорный дюбель TSX500

Полиамидный (нейлоновый) распорный рамный дюбель. Стальной оцинкованный
шупур с шестигранной головкой.

Материал — полиамид (нейлон)

Распорный дюбель
TSX Pro

Полиамидный (нейлоновый) распорный рамный дюбель. Шуруп с шестигранной головкой, пресс-шайбой и шлицем TORX-40.

Материал — высокопрочная сталь с термодиффузионным цинковым покрытием.

РАЗЛИЧНАЯ ДЮБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Распорный дюбель для стандартных креплений Tchappai

Полиэтиленовый универсальный четырехраспорный дюбель с манжетом, шипами и усами
для фиксации при монтаже в плотных материалах.

Распорный дюбель ZUM

Изготовлен из полипропилена повышенной прочности. Предназначен для монтажа в пустотелых и полнотелых основаниях. Завязывается в узел в пустотелых основаниях. В полнотелом основании крепится за счет распора лепестков, а в пустотелых наворачивается на шуруп и завязывается в плотный узел.

Дюбель-гвоздь HD

Для крепления в плотных материалах

Металлический быстромонтажный
дюбель-гвоздь для крепления в
плотных материалах.

Материал дюбеля — ZnAl
Мателиал гвоздя — сталь оцинкованная

Дюбель универсал. MUD

Универсальный металлический дюбель

Стальной оцинкованный (желтый цинк) распорный дюбель. В ячеестом бетоне монтируется без сверления отверстия.

Материал — сталь оцинкованная

Дюбель для бетона RD

Дюбель нейлоновый винтовой

Винтовой нейлоновый дюбель.
Предназначен для прямого монтажа (без сверления отверстия) в ячеистый бетон. Высокие внешние бедра позволяют значительно увеличить прощадь распора и предотвратить проворачивание при
монтаже.

Складной дюбель SPDK

Для крепления в гипсокартонных листах

Сладной пружинный дюбель для крепления в подвесных потолках.

СТАЛЬНЫЕ ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПОЛЫХ МАТЕРИАЛОВ И ГИПОСКАРТОННЫХ СТЕН MOLLY

Стальной дюбель
MOLLY

Стальной дюбель для полых материалов и гипсокартонных стен.

Стальной дюбель
MOLLY W

Стальной дюбель для полых материалов и гипсокартонных стен.

Стальной дюбель
MOLLY RO

Стальной дюбель для полых материалов и гипсокартонных стен.

Стальной дюбель
MOLLY R

Стальной дюбель для полых материалов и гипсокартонных стен.

КРЕПЛЕНИЯ TECH-KREP ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Дюбель с пластмас-совым гвоздем IZO

Пластиковый распорный дюбель с
грибовидной головкой. Предназначен для крепления теплоизоляции в фасадных
системах зданий.

Дюбель со стальный горячеоцинкованным гвоздем IZM

Пластиковый распорный дюбель с грибовидной головкой. Предназначен для крепления теплоизоляции в фасадных системах зданий.

Дюбель со стекло-пластиковым гвоздем IZS

Пластиковый распорный дюбель с грибовидной головкой. Предназначен для крепления теплоизоляции в фасадных системах зданий. Стеклопластиковый дюбель служит мостиком холода.

Дюбель с ударопрочной головкой из полиамида
IZL-T

Пластиковый распорный дюбель с грибовидной головкой. Предназначен для крепления теплоизоляции в фасадных системах зданий.

Дюбель тарельчатый кровельный IZR

Предназначен для крепления тепло- и гидроизоляционных материалов к разл. несущим основаниям кровли, включая магкую кровлю за счет телескопического соединения, а также для крепеления теплоизоляции к бетонным основаниям методом прямого монтажа.

Держатель для термоизоляции РОНДОЛЬ

Рондоль из полипропилена. Предназначе на для крепления изоляции из минераль ной ваты и пенопласта к основанию из дерева (саморез SG) и к бетонному основанию (c FRS-S или SM-L)

КРЕПЕЖ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Рамный анкер MF

Для крепления оконных и деревянных рам из дерева, пластика или алюминия. Может использоваться с цветными заглушками. Может быть демонтирован. Нагрузка
возможна сразу после монтажа.

Материал — сталь 4.8, оцинковка 5 мкм.

Анкер-шуруп FRSS

Для средних нагрузок

Для крепления оконных и деревянных рам из дерева, пластика или алюминия. Может быть демонтирован. Используется для
средних нагрузок.

Материал — сталь 1022 с упрочнением поверхстного слоя.