Штукатурка бетонной колонны колонну

Изготовление бетонных колонн своими руками: подготовка, заливка, демонтаж

Бетонные колонны – прочные несущие конструкции, основная задача которых состоит в обеспечении сооружениям должного уровня вертикальной жесткости и прочности. Как правило, выступают частью монолитного каркаса конструкции, поддерживая перекрытия, террасы, балконы и т.д. либо являясь декоративным элементом для украшения входной группы фасада и строения.

Колонны бывают металлическими, сборными и монолитными, подходящий тип элемента выбирают в зависимости от нужных характеристик (в первую очередь, несущей способности). Основная задача элемента – стать опорой для разнообразных элементов конструкции, обеспечить их вертикальную прочность и равномерно распределить нагрузку, устранить риск деформаций и разрушений, в редких случаях – украсить интерьер.

Смонтировать бетонные колонны для дома можно своими руками. При условии соблюдения всех норм производства и использования качественных материалов элемент будет точно соответствовать требованиям и характеристикам, эффективно выполняя возложенную на него функцию.

Назначение бетонных колонн

Элемент берет на себя и передает на фундамент нагрузку от вышестоящих конструкционных частей. Столбы из железобетона становятся опорой этажей, связывая конструкцию между основанием и потолочной поверхностью. Столб поддерживает разнообразные террасы, балконы, крыльцо, перекрытия, давая возможность реализовать любую дизайнерскую задумку и значительно увеличивая срок эксплуатации всего здания.

Если речь идет о декоративном оформлении, то в таком случае бетонирование колонн выступает средством украшения фасада и интерьера. Часто их выполняют с подколонниками, консолями, капителями, украшают лепниной, оригинальными узорами, различными видами обработки материала.

Виды и типы

Колонна бетонная по форме может быть: круглой, квадратной, прямоугольной, что определяется сечением опоры.

В соответствии с производственной технологией:

1) Сборные бетонные колонны – производятся на заводе, транспортируются на объект, сравнительно недорогие, обеспечивают быстрый монтаж, высокую скорость высыхания раствора.

2) Монолитные колонны – непосредственно на объекте заливают в формы. Есть возможность контролировать качество укладки раствора, протекание смеси. Но изготовление таких элементов конструкции требует больших трудо- и временных затрат, довольно дорогостоящее.

При выборе типа колонны очень важно учитывать тип маркировки готового железобетонного изделия данного типа.

• Т1 – для фиксации бетонных консолей, установленных к основным колоннам перпендикулярно.
• С1 – для устройства решетчатых связей.
• Л1 – для монтажа лестничных пролетов с тремя маршами.
• Л – связывают лестницы с двумя маршами.
• П – используются в местах необходимости создания колонны под ригель (устанавливаются там, где есть поворот общего каркаса).
• СС – опора с 2-4 гранями для качественного крепления стенок жесткости.
• С – для закрепления разнообразных панелей, соприкасающихся со стенками жесткости.
• Т – бетонные колонны на торцах строений ограждающих панелей.

Особенности устройства монолитных колонн

До того, как приступать к производству железобетонных опор, необходимо подготовить ровную площадку, позаботиться об инструментах и материалах, все разметить и рассчитать, потом выполнить все строительные работы. Требования к бетонному раствору просты – смесь должна быть пластичной и достаточно прочной.

Форма и сечение бетонных колонн, диаметр металлических стержней, марка бетона зависят от объемов воздействующей на элемент нагрузки (с учетом собственного веса опоры), климатических особенностей региона, этажности здания, назначения объекта.

В строительстве личного здания обычно квадратные опоры устанавливают там, где нужно забрать нагрузку перекрытий и передать ее фундаменту.

Создание монолитных колонн:

• Конструирование опалубки
• Монтаж металлического каркаса
• Заливка колонн бетоном, обеспечение нормальных условий для его высыхания
• Демонтаж опалубки после того, как бетонный раствор полностью высох и набрал прочность

Подготовка инструментов и материалов

Для качественного выполнения каждого из этапов работ по изготовлению колонн из бетона необходимо приготовить такие инструменты и приспособления: бетононасос, молоток, строительный уровень, прямоугольный уголок, деревянные распорки, шуруповерт, вибраторы, бетономешалка, рулетка.

Материалы: металлическая проволока, армированная сетка или металлические прутья, шурупы и гвозди, широкие доски, стальной прут, анкера, цемент, вода, известь, песок.

Бетонную смесь на объект поставляют в сухом виде либо готовят по рецепту: часть цемента, по две части гравия, щебня, песка, вода (в достаточном количестве, чтобы получить однородную пластичную смесь).

Установка опалубки

Опалубку сооружают с четырех сторон опоры, с нужными внутренними размерами. Для работ подходят доски, влагостойкая фанера. Щиты выравнивают вертикально по уровню, крепят шурупами или подкосами и деревянными распорками. Подкосы желательно заякорить опорными блоками в двух направлениях, что позволит не допустить сдвига. Уголком проверяют ровность прямых углов.

Если предполагается сооружать высокую бетонную колонну, опалубку выполняют и монтируют с трех сторон, а четвертую наращивают в процессе заливки раствора.

Многие производители предлагают купить уже готовые конструкции, сделанные из пластика, дерева, металла. Металлические обычно многоразовые, быстро и легко собираются/разбираются, гарантируют правильную геометрию. Деревянные делают из брусков и досок, но из них может быть выполнена лишь квадратная, прямоугольная форма. Круглые формы выполняют из пластика. Одноразовые создаются из картона, их форма может быть только цилиндрической.

Армирование

Для установки колонны из бетона используют вертикальную арматуру с диаметром от 12 миллиметров. Обычно это четыре или шесть стержней, расположенных в углах квадрата или прямоугольника. Если высота арматуры составляет более 3 метров, создают настилы шагов в 2 метра.

Каркас из арматуры собирают различными способами. Если создается квадратная монолитная бетонная колонна с небольшим весом и объемом, каркас собирается в будущую форму опалубки вручную методом кантования. Если же вес велик, то прутья вяжут на местах, устанавливая стержни по отдельности. Готовую конструкцию монтируют с использованием различных подпорок, досок.

Стержни в каркасе больше 2 метров между собой крепят металлической вязальной проволокой с шагом в 20-40 сантиметров. Капители стоит укрепить арматурной сеткой.

Бетонирование

Бетон для заливки делают обычно на месте, из цемента марки минимум М400, гравия, щебня, песка. Для работы не подходит раствор, который применяют для заливки фундамента, монолитных стен. Хорошим выбором станет бетон с подвижностью П2 (в частном строительстве), если же заливается густоармированная колонна (сооружение столбов для строительства завода, к примеру), используют бетон П4.

Рецепты существуют разные, вот еще один: часть песка, 4 части гравия или щебня, 1 часть цемента. В процессе бетонирования важно следить за неподвижностью каркаса и нахождением его на своем месте. В случае необходимости конструкцию корректируют и устанавливают строго вертикально.

Само бетонирование осуществляется послойно, толщина одного слоя должна быть равна 30-50 сантиметров, заливается, пока не схватился предыдущий слой. 5-7 сантиметров раствора до верха опалубки не доливают.

Когда бетонируют, обязательно следят за утрамбовкой смеси: можно выполнить специальным вибратором либо вручную, удаляя воздушные пробки простукиванием молотком опалубки или штыкованием металлическим прутом в раствор. Если колонны больше 5 метров, для усадки планируют технологические перерывы длительностью 40-120 минут.

Демонтаж опалубки

Срок набора прочности бетона составляет 28 дней с оптимальными температурными условиями плюс-минус в зависимости от окружающих условий – влажность, правильность ухода. В среднем период выстаивания колонн составляет до 10 дней летом, когда уже есть сформировавшиеся боковые грани и углы. Лишь тогда опалубку можно демонтировать. В процессе высыхания бетона (28 дней) запрещено выполнять любые работы, связанные с нагрузкой на колонну и ее основание либо близлежащие части конструкции.

Как сделать колонны из бетона своими руками

При условии правильного выполнения всех работ и соблюдения нормативных требований, учете разнообразных внешних факторов (тип грунта, климатические особенности, высота объекта и т.д.) и использовании качественных материалов вполне возможно создать бетонные колонны самостоятельно. Главное – верно определить нагрузки, заранее сделать расчеты и неукоснительно им следовать.

Полезное видео по теме

Надеюсь и это видео будет вам полезным:

Если есть вопросы, задавайте в комментариях

Имитация бетона на колонне

Имитация бетона на колонне венецианской штукатуркой. Образец №14

Данный образец венецианской штукатурки лайм имитирует фактуру бетона.

1. База “Peinture de chaux” Senideco
2. Воск Decors Provence Cire Senideco

Видео наших работ

Имитация мрамора венецианской штукатуркой

Текстура под бетон

Лайм с крупным хаотичным рисунком

Лофт — бетон венецианской штукатуркой Senideco

Фото последних работ:

Черная акцентная стена с золотом из Marmorino Leonardo

Бриз Ирком серого цвета на кухне

Обои Marburg City Glam

Эффект Карта мира с перламутром

Наш опыт — залог Вашего спокойствия

Огромное портфолио

Четкое соблюдение всех договоренностей и сроков

Бесплатная доставка материалов

Вариативность ценообразования

Авторские техники нанесения

Работаем материалами из натуральных компонентов

Скидки: постоянным клиентам и при больших объемах

Как штукатурить квадратные, многогранные и круглые колонны

Колонны — оригинальные и очень красивые конструкции, которые выполняют роль опоры, выдерживая определенные нагрузки, а также исполняют декоративную функцию. В отличие от стен, они имеют ограниченную плоскость и разное сечение. Их внешняя отделка отличается множеством нюансов, особенно когда речь идет о самых сложных формах.

Оштукатуривание колонн требует правильной подготовки и тщательного соблюдения инструкций и обычно выполняется при наличии должного опыта.

Предварительное провешивание

Провешивание — это технологическая операция, проводимая для установления точных отклонений поверхностей от нормы по вертикали и горизонтали. Благодаря провешиванию можно ровно выставить маяки и в дальнейшем ликвидировать все неровности. Чем точнее будет выполнена данная манипуляция, тем качественнее получится штукатурный слой.

Провешивание колонн — сложная операция, ее рекомендуется производить вдвоем с напарником. Особенно трудно провесить необычные по форме конструкции, например, каплевидные, многогранные. Для работы потребуется отвес, а для последующего оштукатуривания — специальное правило, изготовленное в индивидуальном порядке. Вначале придется измерить все сужения и расширения, грани, составить макет, нанести нужные линии на доску и вырезать приспособление.

Случается, что на поверхности колонны имеются неровности, бугорки. Их нужно ликвидировать — срубить, сошлифовать. Еще одним вариантом является увеличение толщины штукатурки с целью выравнивания поверхности, но он более трудоемкий и менее эффективный.

Устройство марок

Процесс провешивания и установки маячков при работе со столбами стандартного среза (квадрат, прямоугольник) будет таким же, как на обычных стенах. На верхнем участке конструкции вбивают гвоздь, чтобы расстояние его торчащей части со шляпкой было равно предполагаемой толще штукатурки. Вокруг гвоздя ставят марку — небольшую лепешку из гипсового или иного быстротвердеющего раствора, которая поможет контролировать толщину слоя.

Далее к шляпке привязывают отвес, снизу вбивают еще один гвоздь. Между крайними марками протягивают шнур, в промежутке тоже вбивают гвоздики, количество которых зависит от высоты колонны.

Случается, что конструкция включает несколько колонн, встроенных в один ряд. В такой ситуации производят провешивание крайних столбцов, потом между ними протягивают шнур и ставят марки на других архитектурных формах.

Криволинейные колонны

Если конструкция имеет обычный круглый срез, но ее диаметр меняется в центре или по краям, то процедуру провешивания делают другим способом:

• замеряют радиусы в тонкой и толстой части колонны;
• при верхнем расположении энтазиса (дугообразного уменьшения ствола колонны) вбивают гвоздь в нижней части конструкции, ставят марку толщиной 2 см;
• от венчающей части (капители) спускают отвес таким образом, чтобы шпагат касался шляпки гвоздя;
• в области энтазиса от шпагата отвеса отмеряют расстояние, которое будет равным разнице между замерами колонны;
• в сужающейся части конструкции забивают еще один гвоздь, обустраивают марку;
• выполняют марки по всему радиусу столба по кольцу через каждые 2-3 см;
• сбоку пропускают отвес, подрезают по линии шнура выступающие участки марок;
• готовые марки будут служить ориентиром для установки маяков, причем при наличии нескольких сужающихся мест кольцевых марок может быть довольно много.

Маячки

После обустройства марок приступают к монтажу маяков (направляющих), которые должны располагаться «поясом» по всей окружности колонны.

Для этой цели потребуется шаблонное кольцо, которое делают и применяют так:

• сколачивают щит из 2-х широких досок толщиной 2,5 см с временной рейкой;
• на щите при помощи ниточки и привязанного к ней карандаша чертят окружность диаметром на 2 см больше, чем колонна;
• для многогранной конструкции на щите рисуют соответствующий контур, вписав его в окружность;
• рейку снимают, доски разъединяют;
• пропиливают нарисованный контур строго по линиям;
• края срезов затирают, шлифуют, потом вновь складывают между собой половинки щита;
• при наличии энтазиса делают два или больше щитов с окружностями разного диаметра;
• готовый шаблон ставят на кольцевую марку, снизу под ним вбивают гвоздики или накладывают раствор, чтобы исключить сползание;
• промежутки между шаблоном и колонной заполняют штукатуркой;
• после высыхания штукатурки разъемные кольца снимают путем постукивания по ним молотком;
• появившиеся дефекты на маяках замазывают раствором и заглаживают, ставят правило по маякам и приступают к оштукатуриванию колонны.

Технология штукатурных работ

Опытные мастера штукатурят по маякам только круглые и сложные по форме колонны. В ровные квадратные и прямоугольные конструкции лишь забивают гвоздики, между ними набрасывают немного раствора для исключения прогибания. По гвоздям ставят правила и проводят штукатурные работы.

Чаще всего для оштукатуривания используют сразу 2 длинные правила, которые устанавливают вертикально, на противоположных гранях. Их ребра должны выпирать за колонну на толщину стяжки. Между приспособлениями накидывают раствор, выравнивают его третьим правилом или полутерком.

Наносят 3 слоя — набрызг, грунт, накрывку — согласно классической технологии оштукатуривания. После застывания раствора правила убирают, отверстия от них замазывают раствором. Повторяют работу на следующих гранях аналогичным образом. В окончание вытягивают наружные углы колонны с помощью специального углового полутерка.

Круглые конструкции

Для качественной облицовки круглых колонн нужно соблюдать несколько важных условий:

• правильно изготовить шаблонный полурадиус;
• контролировать вертикаль по двум направлениям плоскости;
• следить за прямизной всех столбиков в ряду;
• аккуратно выполнять затирание поверхности.

Методика, по которой штукатурят круглые колонны, давно отработана. Сначала осуществляют провешивание конструкции, выставляют марки (от 4-х на столб — две вверху и две внизу). После ставят маячки и приступают к вытягиванию основания. Между направляющими накидывают раствор, прижимают правило, перемещают его сверху вниз и убирают излишки.

Вначале обрабатывают 1/2 колонны, затем вторую часть, потом заделывают штробы, оставшиеся от демонтированных маячков и марок. Работу выполняют в режиме «нон-стоп», чтобы готовый штукатурный слой стал монолитом. Далее выполняют грунтовку и накрывку всей площади. После подсыхания накрывочного слоя основание затирают полутерком.

Четырехгранные колонны

Во время проведения штукатурных работ надо учесть угол поворота — он должен составить ровно девяносто градусов к любой грани. Важно следить за прямотой торцов и лицевых граней, их вертикальным уровнем и отклонениями по плоскости в двух векторах. Если столбы выстроены в ряд, их грани должны иметь одинаковую ширину.

Отделка 4-гранных конструкций проводится аналогичным образом:

1. Провешивание. Изначально провешивают фронтальные или задние плоскости крайних колонн, устанавливая верхние марки из дюбелей. Далее на них прицепляют шнурок, протягивают его через весь ряд колонн, вычисляют толщину раствора. Изменяют расстояние движением петли или дальнейшим забиванием дюбеля. Крепят отвесы, обустраивают нижние марки, потом — промежуточные.
2. Установка направляющих (маяков). После определения толщины слоя штукатурки ставят маяки, хотя некоторые мастера предпочитают просто натянуть шнуры по дюбелям от углов на крайних колоннах.
3. Оштукатуривание. Вначале обрабатывают передние и задние плоскости колонн, потом боковые. Применяют цементно-песчаный раствор либо штукатурку на основе песка, цемента и извести.

При работе с бетонными колоннами сначала, до провешивания, прибивают металлическую сетку. При использовании современных полимерных штукатурок этап армирования можно пропустить. Кирпичные колонны сначала хорошо увлажняют. Первый слой (набрызг) производят полужидкой штукатуркой, применяя строительный ковш, а более густой грунт наносят при помощи кельмы.

Многогранные колонны

Такие колонны очень сложны в отделке. Для их оштукатуривания потребуется специально изготовленный шаблон. Тем не менее, в сравнении с круглыми конструкциями процесс будет проще, ведь в многогранных столбах можно работать с любой гранью в отдельности.

Для начала надо выяснить размер каждой грани (он должен быть равным другим), совместимое расположение задней и передней грани, ровность поверхности. Штукатурный процесс будет включать те же этапы:

• провешивание;
• установку маячков;
• нанесение раствора в три слоя.

Во время затирания каждой грани надо оценить состояние углов — они должны быть выведены идеально, поскольку тут все дефекты станут сразу бросаться в глаза. При установке марок важно контролировать их положение по центральной оси, чтобы далее правильно выставить направляющие.

Монтаж рейки, которая пойдет по центру лицевой грани, выполняют согласно требованиям Строительных норм и правил. Допустимыми отклонениями по уровню и плоскости являются показатели 2 мм на каждые два метра высоты и 5 мм на всю колонну любой высоты.

Нанесение штукатурки выполняют по маякам (рейкам). Всю конструкцию при помощи маяков делят на две захватки, на каждую из них накидывают раствор сверху вниз от рейки до рейки, потом протягивают шаблон. В итоге должны сформироваться четкие грани с ровно выведенными углами. После удаления маяков отверстия затирают раствором.

Отделка каннелюр

В некоторых случаях работа с художественными формами бывает еще более сложной. К примеру, трудности поджидают при отделке каннелюр — вертикальных желобков на стволе колонны, которая называется каннелированной. Проще говоря, столб получается не гладким, а рельефным, с равномерными продольными прорезями.

Есть разные варианты оштукатуривания каннелюр:

1. На колоннах с квадратным или прямоугольным срезом. Декоративные элементы отделывают с применением шаблона с прорезями в форме каннелюр.
2. На любых колоннах. Только что нанесенная штукатурка формуется нужным образом при помощи металлического шаблона, а затем декор доводится вручную с использованием специальных инструментов — малки, отрезовки, а также поролона, ткани.
3. На столбах с энтазисом. Углубления тут будут сужаться вместе с основой. Для штукатурных работ применяется качающийся шаблон, который двигается наискосок.

Отделка колонн — трудоемкий и ответственный процесс. Для ее выполнения стоит пригласить профессионалов либо заранее потренироваться на черновой поверхности, чтобы сделать чистовые работы на «отлично».

Железобетонные колонны: особенности и использование в строительстве

Правильная конструкция железобетонных колонн и балок очень важна для обеспечения прочности конструкции здания и, в частности, для того, чтобы выдерживать землетрясения и другие стихийные бедствия.

Здесь мы рассмотрим конструкцию колонн жби, размещение бетона и стали и то, как они придают прочность конструкции.

1. Конструкционная прочность зданий
2. Что такое несущие колонны?
3. Основы железобетонного проектирования
4. Тонкие колонны могут быть опасны

Конструкционная прочность зданий

Недавно появились новости о серьезных землетрясениях в разных частях мира, и мы знакомы с изображениями разрушенных или обрушившихся зданий.

Если ваш дом спроектирован и построен в соответствии с надлежащими принципами и стандартами проектирования строительных конструкций, тогда ваш дом должен быть безопасным, к сожалению, многие дома спроектированы и построены в соответствии с проектами, которые не могут соответствовать нормам разумного инженерного проектирования.

Вероятно, один из самых распространенных и тревожных недостатков — это здания с плохо спроектированными конструкциями или даже без них.

Конечно, в любом здании всегда будет риск, однако хорошо построенная конструкция, даже если она повреждена в результате стихийных бедствий, часто тем не менее может выдержать такие силы и часто означает разницу между жизнью и смертью.

К сожалению, подобно тому, как некоторые люди носят неудобную обувь на высоком каблуке ради моды, многие люди, очевидно, готовы отказаться от разумного структурного дизайна ради чистых линий здания.

Нигде это не проявляется так ярко, как при проектировании несущих колонн здания.

Что такое несущие колонны?

Структурные колонны — это вертикальные железобетонные колонны, которые стоят на фундаменте и поддерживают здание, они поддерживают стены, полы и крыши, а в сочетании с железобетонными балками они образуют прочный каркас, который позволяет зданию выдерживать некоторые довольно разрушительные силы, такие как как наводнения, сильные ветры, землетрясения, оползни и просадки грунта.

Обычные строительные колонны в домах обычно имеют площадь 20 на 20 см, что шире средней стены. В последние годы проектировщики зданий не хотят, чтобы структурные колонны выступали из стен и портили чистый вид их зданий, поэтому они стали использовать в своих конструкциях «тощие» колонны прямоугольной формы (широкие и тонкие), чтобы их можно было спрятать в стене. стены. «Тощий» — это, конечно, технический термин.

Для инженеров-строителей это серьезная проблема. Чтобы понять, почему, давайте посмотрим на основы проектирования железобетона.

Основы железобетонного проектирования

Комбинация бетона и стали придает железобетону огромную прочность. Бетон твердый и не поддается сжатию, но он хрупкий и легко трескается. Сталь скрепляет бетон, он не растягивается и не ломается. Когда мы объединяем эти два элемента, мы получаем очень прочный материал, если сталь правильно спроектирована и расположена внутри бетона.

Положение стали очень важно. В железобетонном полу мы используем два отдельных слоя горизонтальных стальных стержней, заделанных в бетон. Теперь, если мы поставим груз на пол, пол попытается прогнуться, но для этого верхние стальные стержни должны будут сжаться или смяться и / или нижние стержни должны будут растянуться или сломаться.

Если два слоя стали расположены близко друг к другу, то количество стальных стержней, которые должны быть сжаты или растянуты, чтобы допустить провисание, невелико, и пол не будет очень прочным, но если мы увеличим расстояние между слоями стали, степень растяжения и сжатия стали, необходимое для провисания, намного больше — пол будет намного прочнее.

Сталь, которую мы используем, должна быть достаточно прочной, чтобы не ломаться и не растягиваться, а бетон должен быть достаточно толстым, чтобы надежно удерживать сталь на месте и не трескаться.

Если мы рассмотрим тот же эффект в бетонной колонне, мы увидим, что прочность колонны во многом определяется размером стальных стержней и расстоянием между стержнями в бетоне.

В большинстве случаев колонны удерживают предметы, они должны поддерживать только вес, однако во многих случаях (например, во время землетрясений) на колонны действуют боковые силы, и поэтому они должны быть в состоянии противостоять растрескиванию или изгибу.

Легко понять, что если мы сделаем бетонную колонну с единственным стальным стержнем в центре, колонна будет легко гнуться и трескаться.

Если мы поместим четыре (или более) стальных стержня в форме квадрата по центру колонны, точно так же, как пол, для того, чтобы колонна изогнулась, некоторые стержни должны быть сжаты, а другие — растянуты или сломаны. и чем дальше друг от друга находятся стержни (пока они заключены в бетон), тем больше стойкость колонны к изгибу.

Тонкие колонны могут быть опасны

Однако если мы сделаем столбец прямоугольным, т.е. широким, но не очень толстым, чтобы его можно было спрятать в стене, то колонна может иметь высокую прочность в направлении стены но не под прямым углом к стене.Типичная современная прямоугольная «тонкая» колонна может иметь ширину 30 см, но толщину всего 15 см, что делает ее значительно слабее.

Чтобы компенсировать слабость тонких колонн, дизайнеры могут размещать прямоугольные колонны под прямым углом друг к другу в разных частях здания, однако это не замена использованию квадратных колонн. Они также обычно ставят шесть стальных стержней вместо четырех в тонкие колонны, что действительно помогает, но обычно они имеют меньший диаметр, чтобы попытаться вставить их в бетон. Любой инженер скажет вам, что достаточно уменьшить диаметр стального арматурного стержня на очень небольшую величину, чтобы значительно снизить его прочность.

К сожалению, у тонких колонн есть и другие серьезные недостатки.

1. Кислород в воздухе может проникать в бетон на расстояние 6-7 см и окислять (ржаветь) арматурную сталь. Рекомендуется, чтобы арматурная сталь в конструкционном бетоне была покрыта слоем толщиной не менее 6 см, чтобы предотвратить ржавление стали. Это особенно важно в пределах 50 км от моря из-за наличия соли в воздухе. Если наша колонна имеет толщину всего 15 см, и у нас есть 6-сантиметровое покрытие из бетона поверх стали, у нас остается только 3 см для размещения наших двух слоев стальных стержней. Очевидно, что невозможно построить бетонную колонну толщиной 15 см с достаточным бетонным покрытием, чтобы должным образом защитить стальные арматурные стержни.
2. Типичная стена имеет толщину всего 15 см и имеет слой штукатурки (цементной штукатурки), вероятно, толщиной около 0,5 см, которая покрывает стену, чтобы сгладить ее. Эта штукатурка наносится как на колонну, так и на кирпичи или цементные блоки, которые образуют стена между колоннами. Для этого столбцы можно сделать еще тоньше, теперь мы уменьшили толщину столбцов до 14 см.
3. Залить бетонные колонны непросто, потому что бетон нужно заливать сверху вниз в опалубку — обычно в «форму» из фанеры глубиной 3 метра. Бетон не должен быть слишком влажным, а мелкие камни в бетоне должны проходить сквозь арматурные стержни на своем пути вниз. Бетон должен подвергаться вибрации во время процесса, чтобы убедиться, что бетон достигает дна формы и что все воздушные зазоры заполнены. Это достаточно сложно с квадратной колонной, но намного сложнее с колонной толщиной 15 см. Тонкие колонны часто страдают от плохой конструкции.

Если вы хотите убедиться, что ваше здание безопасно, лучше всего использовать квадратные колонны.