Шлифмашинки для снятия штукатурки

Как снять старую краску с дерева шлифмашинкой

При ремонте в деревянных помещениях основной задачей является то, как снять старую краску с дерева. Удаление этого вещества с поверхностей из бетона или металла не представляет особой трудности, но удалить краску с дерева немного сложнее, т. к. это мягкий материал, который легко можно повредить. При работе с деревом необходимо пользоваться перчатками, чтобы не загнать занозы в ладони, респиратором во избежание вдыхания опилок и частиц краски.

Подготовка к работе

Перед тем как снять краску с дерева, нужно оценить площадь, с которой придется работать. Это делается для того, чтобы рассчитать примерное количество вспомогательного материала. Стоит надеть перчатки и респиратор. Если работа происходит в закрытом помещении, то нужно открыть окна и освободить место для рабочего пространства, пол застелить газетами, а все предметы интерьера в комнате накрыть пленкой.

Если же работа выполняется на улице, например нужно решить проблему, как очистить от старой краски дверь, то лучше всего выполнять это на импровизированных верстаках или козлах.

Естественно, для работы потребуется электричество, поэтому стоит к рабочему месту подвести удлинитель, желательно с несколькими розетками. На данный момент самыми быстрыми и эффективными способами удаления старой краски являются термическая обработка (судя по названию, производится при помощи высокой температуры нагрева) и чистка с использованием механических инструментов. Ниже будет подробно описано, как применять эти методы наиболее эффективно для экономии времени и сохранения качества материала.

Способ термообработки

Данный процесс довольно прост и не требует специальных навыков и оборудования. При нагреве краска размягчается и ее очень легко убрать шпателем. Для работы этим способом понадобятся лишь 2 инструмента — это строительный фен или паяльная лампа и шпатель, которым нужно будет снимать вещество.

Итак, как удалить старую краску с дерева термическим способом?

Если старое дерево имеет много слоев краски, то это далеко не проблема, а наоборот, облегчение работы, т.к. большее количество их будет сниматься намного легче. После нагрева довольно толстый слой краски вздувается и легко снимается, оставляя после себя чистое дерево, готовое к последующей обработке. Как стереть акриловую краску с керамики?

Как было сказано выше, термический способ снятия краски не требует особых навыков, этому можно обучиться по ходу работы в течение 10-15 минут.

Снятие старой краски с помощью строительного фена

Чистка начинается с того, что в левую руку берется источник тепла (газовая горелка или строительный фен), а в правую — металлический шпатель. Направляем тепловой агрегат на обрабатываемую поверхность и ждем до того момента, пока она не начнет размягчаться и пузыриться, далее просто убираем жидкую массу шпателем. Есть некоторые нюансы при работе с дверями и окнами.

В первом случае следует снять стеклянные вставки, если таковые имеются, и заклеить петли малярным скотчем. Если же происходит удаление краски с оконных рам, то тут придется немного потрудиться и полностью демонтировать стекла из рам.

Просто удаляется краска с деревянного пола, но, учитывая площадь обрабатываемой поверхности, понадобятся более мощное устройство и шпатель больших размеров.

Механический способ

Не таким быстрым, но на 100% эффективным является механический способ удаления старой краски. Этот метод включает в себя применение таких вспомогательных инструментов:

• наждачная бумага, или в народе наждачка;
• угловая шлифовальная машина;
• дрель;
• различные виды щеток.

Самым дешевым, но и наиболее трудоемким способом здесь будет использование наждачной бумаги в качестве инструмента. Да, она пригодна для очистки небольших поверхностей, но если нужно удалить краску с двери или оконной рамы, будет затрачено очень много сил и времени, чтобы сделать это с ее помощью.

Далее идет УШМ (угловая шлифовальная машина), или в народе просто болгарка. С помощью этого инструмента очистка произойдет очень быстро и довольно качественно. Достаточно купить диск со специальным напылением для очистки дерева и установить его на инструмент. Работа довольно проста: берется болгарка и диском прижимается к обрабатываемой поверхности, далее следует регулировать степень нажима, дабы не счистить больше, чем нужно.

Диски следует своевременно менять, так как рабочее покрытие стирается или же забивается большим количеством опилок, что делает его неэффективным или вовсе бесполезным для работы.

На дрель тоже можно надеть специальные насадки для работы по дереву, но они будут покрывать малую площадь и поэтому эффективны лишь при работе с небольшими поверхностями.

Специальные жесткие щетки помогут избавиться от излишков краски на поверхности и от пыли.

Прочие способы

Помимо вышеперечисленных способов, существует еще несколько, которые наименее эффективны или же более сложны в применении:

1. Способ пескоструйной обработки. Как быстро снять старую краску с дерева в домашних условиях? Его суть заключается в том, что в сопло пескоструйного пистолета одновременно подаются воздух, под большим давлением песок или же абразивные частицы. Сложность данного способа заключается в том, что нужно уметь подбирать правильную дозировку песка, а также напор воздуха, так как если подавать много песка под большим давлением воздуха, можно стереть намного больше, чем нужно, и повредить поверхность. Несмотря на то что этот способ требует специальных навыков, на данный момент он остается самым эффективным и быстрым методом удаления краски с любой поверхности, будь то металл, бетон или же дерево.
2. Ручной способ. Это самый трудоемкий и долгий метод удаления краски. Он подходит для довольно маленьких поверхностей, но не годится как средство обработки полов, дверей или же оконных рам. При использовании этого способа могут понадобиться различные вспомогательные инструменты, такие как шпатель, скребок, держатель для наждачной бумаги и т. п. У этого способа есть некоторые плюсы. Если какая-то поверхность очищается от краски вручную, очень мала вероятность повредить ее, так как степень нажатия регулируется и чувствуется непосредственно рукой работника.
3. Химический способ. Метод включает в себя обработку поверхности с помощью различных химических материалов. Это могут быть щелочи, растворители, кислоты. К минусам данного способа можно сразу отнести его низкую эффективность, т.к. с его помощью можно удалить лишь краску возрастом не более полугода. К плюсам же относится простота применения: раствор наносится на какую-либо ветошь, и ею просто стирается краска.

Стоит обратить внимание на технику безопасности. При термической обработке поверхности нужно быть аккуратным с высокой температурой. Хоть кратковременное попадание пламени или раскаленного воздуха не причинит особого вреда, но у строительных фенов и горелок есть сопла, которые очень сильно греются, поэтому стоит подальше держать от них руки и, естественно, использовать перчатки.

Применение болгарки может быть чревато последствиями. Если поднести пальцы слишком близко к работающему диску, то с легкостью можно их лишиться. Нужно всегда следить за пальцами, чтобы они находились на достаточном расстоянии от работающего диска. При взаимодействии с химическими реагентами нужно быть очень осторожным с их парами и работать в хорошо проветриваемом помещении, так как при вдыхании эти пары могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию.

Естественно, не следует допускать попадания химических растворов на слизистые оболочки организма.

Чистка начинается с того, что в левую руку берется источник тепла (газовая горелка или строительный фен), а в правую — металлический шпатель. Направляем тепловой агрегат на обрабатываемую поверхность и ждем до того момента, пока она не начнет размягчаться и пузыриться, далее просто убираем жидкую массу шпателем. Есть некоторые нюансы при работе с дверями и окнами.

В первом случае следует снять стеклянные вставки, если таковые имеются, и заклеить петли малярным скотчем. Если же происходит удаление краски с оконных рам, то тут придется немного потрудиться и полностью демонтировать стекла из рам.

1. Обрабатываемую деревянную поверхность нагревают до температуры плавления эмали. Для этого можно использовать обычную горелку или промышленный фен. В первом случае процесс более медленный и деревянная поверхность пересушивается. Фен же моментально нагревает окрашенную вещь, и она начинает пузыриться. Способ удобен для больших поверхностей: старых домов, если обрабатываются деревянные полы, дверной проем.
2. После того, как на поверхностях будет проведена обработка, удаление покрытия происходит с помощью шпателя.
3. Оставшаяся краска удаляется тряпочкой.

Всем известно, что удаление краски – очень сложный процесс. Все мы знаем как трудно удалять каску. В этой статье вы узнаете 5 способов как тщательно удалить краску с древесины и заново покрыть ее краской или лаком.

Попробуйте любой из приведенных ниже способов, и выберите, какой из них эффективнее.

• средства индивидуальной защиты: очки или маска, респиратор, резиновые и хлопчатобумажные перчатки
• механические приспособления: наждачная бумага, шпатель, стамеска или скребок
• электроинструменты: угловая шлифовальная машинка (болгарка), дрель, строительный фен или утюг
• бытовые растворители (реагенты) на основе ацетона, метилового спирта или этилацетата

Одним из этапов ремонтных работ является очистка поверхности от старого испорченного покрытия. Нередко таким покрытием становится краска. Удалить ее с поверхностей, сделанных из бетона или металла намного проще, чем с деревянных.

Перед тем, как снять старую краску с дерева в домашних условиях возникает множество вопросов, так как она по своей структуре относится к мягким материалам, а при неправильной работе можно сильно навредить покрытию.

Но, как правило, старые двери уже окрашены. И вот здесь нужно хорошенько подумать, как снять старую краску с деревянной двери. Для достижения хорошего результата, нужно подготовить дверь к покраске.

И как это сделать с минимальным вложением средств, энергии и вашего драгоценного времени, мы вам сейчас расскажем.

Химические смывки, по сути, являются очень едкими растворителями. После нанесения на поверхность, они разрушают верхний слой краски за 10-15 минут, давая вам возможность снять его тряпкой или шпателем. Чем быстро снять краску с дерева в домашних условиях? Но именно верхний слой!

Чтобы добраться до древесины, вам придется обрабатывать поверхность изделия столько раз, сколько его красили. Это довольно дорого, плюс, очень вредно для здоровья, поскольку пары смывок ядовиты. Работать с растворителями можно только в хорошо проветриваемом помещении, в респираторе и перчатках. Следите, чтобы состав не попадал на кожу и, тем более, в глаза.

И не переливайте растворители в пластиковую тару – только в стекло, а лучше зачерпывайте их сразу из заводской упаковки.

Перед окрашиванием деревянных изделий нужно избавиться от застарелого красителя. Древесина благородно смотрится в любых конструкциях и добавляет интерьеру привлекательности, но она является достаточно хрупкой и легко травмируется. Соблюдайте аккуратность и выбирайте щадящие методы очистки краски.

Давайте разберемся, как снять краску с деревянной поверхности быстро и эффективно.

Обзор на Эксцентриковая шлифовальная машина MAKITA BO5031

Всем добра! Теперь про шлифмашинку MAKITA BO5031

Это эксцентриковая шлифмашинка, так называемая — орбиталка. Что это значит?: ось вращения рабочей подошвы имеет эксцентриситет, т.е. сама ось перемещается по круговой траектории. Каждая шлифмашина предназначена для своего вида работ по поверхностям. Эксцентриковой очень удобно выполнять чистовую работу, хотя она неплохо грызёт и сухую древесину (половую доску, вагонку, шлифовка бревна)с штатным пылесборником или вовсе без него и штукатурку со шпатлёвкой, при этом лучше всего применять систему внешнего пылеотведения (строительный пылесос, вытяжка).

Устройство эксцентриковой шлифмашинки достаточно простое. Регулируемый электропривод с эксцентриком, система пылеотведения со съемным пылесборником, эргономичный корпус для удобного хвата, рабочая подошва с «липучкой» для оперативной установки/снятия шлифовальных дисков. Пусковой включатель

и регулятор оборотов двигателя находятся снаружи на корпусе.

Заметим, что в орбитальной шлифмашине очень важен параметр – величина эксцентриситета (амплитуда колебаний). Даже важнее количества оборотов и мощности двигателя. За счет величины эксцентриситета машинка и будет быстрее «грызть» при черновой обработке.

Очень важно наличие регулировки оборотов двигателя, ибо мы в работе пользуемся абразивными кругами с разным зерном, да и обрабатываем очень разнообразные поверхности.

В общем я остановился на этой шлифмашинке по следующим параметрам:

— макита (любые фирменные запчасти в сервисе до последнего саморезика) ,

— минимальная комплектация (мне кейсы не нужны от слова –совсем-),

— расходники: круги 125мм – удобно, и везде есть в продаже,

— компактная, без ручки, в определённых условиях важно подлезть куда то,

— не тяжелая, удобный хват за обрезиненный корпус.

Если же понадобится ручка – не так уж и сложно её изготовить в съёмном варианте.

Так же как и отдельный «кейс» можно сделать аккуратный ящичек для этого инструмента.

Краткие технические характеристики с моими комментариями:

— потребляемая мощность 300 Вт (вроде не особо мощный, но очень бодрый, гораздо бодрее, чем 400…450ватт у китайских поделок)

— длина сетевого кабеля 2 м (это важно, можно и подлиннее)

— максимальный диаметр диска 125 мм (эта расходка есть в любом магазине и на такой диаметр как раз хватает трехсотваттного электродвигателя)

— вес 1.3 кг (не тяжело, удобно долго работать одной рукой)

— максимальная частота вращения диска 12000 об/мин

— максимальная частота колебания платформы 24000 кол/мин (ну эти два параметра связаны друг с другом, зависят от регулятора на корпусе шлифмашинки)

— амплитуда колебаний – 2.8мм (практически самый важный параметр для орбиталки)

Ну плавного пуска тут нет, да и не надо. Не очень мощный электродвигатель, сеть не перегрузит, падения напряжения в питающем кабеле — минимум.

Доводилось изрядно попользоваться орбитальной машинкой от зелёного боша(вполне себе) и странным инструментом хундай, вот исходя из этого опыта и выбрал себе данную макиту.

Липучка подошвы «с новья» очень сильная, лучше заранее продумывать, в каким шлифлистом и сколько надо поработать, чтоб лишний раз не дергать подошву. Как на большинстве орбитальных шлифмашинок подошва – усеченный конус, удобно подлезть опять же во всякие дальние места, но бездумно упирать краями подошвы, конечно же, не стоит. Иначе этот усеченный конус оперативно превратится в цилиндр и размером станет меньше, чем размер шлифлиста.

Система пылеудаления: крыльчатка сосет пыль как настоящий пылесос,

пылесборник же на первый взгляд кажется слегка игрушечным, но – размер то в аккурат – большего размера уже становится неудобно ворочать когда набьётся пылью. Конечно же, при шлифовке штукатурки/шпатлевки очень рекомендую воспользоваться внешним пылесосом, иначе штатный пылесборник забивается просто моментально – и в помещении начинается пыльный туман, который быстро покрывает всё вокруг, начиная с оператора шлифмашинки.

Здесь видно систему охлаждения двигателя.

Присмотрел себе эту машинку примерно за пару месяцев, до того, как выкупил. Просто не было в наличии, думал задерут цену при появлении – нет, цена осталась на приемлемом уровне, а тут еще и бонусы подвернулись. Периодически пропадает из продажи, ибо инструмент популярный, потом снова появляется. По деньгам получилась не халява конечно, но вполне гуманная цена. Эта орбиталка стоит того. Избавился практически от всего, что называется интерскол, зубр и т.п. поделки, по возможности стараюсь пользоваться макитой и синим бошем.

На картинке «мозги» — удобно — три самореза и всё под рукой: щетки, клавиша, регулятор, и продуть компрессором от пыли.

Очень удобная шлифмашинка, что для работы, что для хозяйства. Если будут сомнения по выбору орбиталки, советую «задушить жабу» и не вестись на вдвое меньшую цену за инструмент непонятного производителя.

Все способы снятия старой краски

Краска благодаря простоте нанесения является самым популярным материалом для отделочных работ. Чтобы нанести или снять лакокрасочное покрытие нужны малярные инструменты. Но если красить кистью или валиком просто, то снять старую краску со стен – совсем наоборот. Если Вы захотите обновить интерьер и привнести что-то новое в дизайн, то вам придется постараться, чтобы очистить стены от старой краски.

Содержание:

Сложность снятия будет зависеть от состояния покрытия, материала и типа краски. Мы рассмотрим виды, которые чаще всего используются в ремонте:

• водоэмульсионную;
• акриловую;
• масляную.

О том, как снять старую краску этих видов, поговорим в этой статье.

Химические средства

Один из самых простых способов удалить старую краску – использование специальных растворителей. Химический способ отнимет меньше времени и сил, но при этом является и самым дорогим.

Большинство средств для снятия лакокрасочных покрытий универсальны. Они подходят для акрила, красок на масляной и полимерной основе. Для удаления водоэмульсионки растворители не используются.

Перед применением нужно обязательно прочитать инструкцию. В целом процесс работы с химическими средствами для удаления краски выглядит следующим образом:

• смесь готовят согласно инструкции;
• наносят ее на всю очищаемую площадь сверху вниз;
• оставляют на 15-40 минут;
• происходит реакция, вследствие которой покрытие размягчается, краска начинает отслаиваться;
• шпателем или скребком снимают краску.

Процедуру придется повторить, если краска лежит в несколько слоев. Это часто встречается, так как раньше красили прямо по старому слою.

Главными недостатками химического способа удаления краски являются стойкий неприятный запах и необходимость утилизировать отходы. Мусор, который образовывается при использовании химикатов, смывать в канализацию или просто выбрасывать нельзя!

В работе обязательно используйте маслобензостойкие перчатки. Чтобы жидкость растворителя не попала в глаза, надевайте защитные очки.

Механические способы

Самый простой способ удаления старой краски – просто содрать ее. При этом можно обойтись ручными инструментами, которые есть дома практически у каждого. Чтобы снять старую краску подойдет шпатель, скребок, топор или любой другой острый плоский предмет.

Проще всего механическим способом счищать краску, которая уже начала отшелушиваться. А вот относительно «свежий» слой (до 1-2 года), этими инструментами не снять.

Для того, чтобы упростить удаление краски со стен или очистить потолок, ее предварительно смачивают. Это также уменьшит количество пыли. Если краска не поддается, то ее перед смачиванием царапают жесткой металлической щеткой или делают топором насечки. Например, это обязательный этап при удалении водоотталкивающих покрытий, так как снять такую краску без предварительной подготовки очень сложно. Главное не повредить саму поверхность, с которой пытаетесь снять покрытие.

Отлично ручной механической очистке поддается водоэмульсионная краска.

Использование электроинструментов

Существенно ускорить механическую очистку могут электроинструменты. Причем вам не понадобится никаких особых устройств, подойдут обычные болгарки (УШМ), дрели, шлифовальные машинки. Для этого их оснащают зачистными дисками, металлическими щетками, шлифовальными лентами, кругами разной зернистости и другими насадками.

При помощи электроинструментов можно даже удалить краску со стен, которая хорошо держится. На эффективность очистки будет влиять мощность инструмента, а также используемый абразивный материал. Наждачная бумага, которая используется для изготовления шлифовальных кругов и лент, показывает лучший результат. Но и износится она быстрее.

Торцовочные и конусные проволочные щетки не так хорошо удаляют лакокрасочные покрытия, но они гораздо долговечнее.

Если Вы решили воспользоваться этим методом, то обязательно позаботьтесь о защите глаз и дыхательных путей, так как будет много пыли.

Термическая обработка

Акриловые и масляные краски можно размягчить не только химическими средствами, но и нагреванием. Раньше для этого использовали утюги, газовые горелки и паяльные лампы. Сегодня этими приспособлениями практически не пользуются. Строительный фен позволяет эффективнее снять старую краску и способствует гораздо большей безопасности.

Техническим феном нагревают небольшой участок поверхности, из-за чего покрытие начинает пузыриться. После этого оно легко снимается шпателем. Удобнее всего такую работу делать в паре: один человек нагревает, второй – работает скребком.

Удалять краску таким способом нельзя вблизи пластиковых окон и панелей, плинтусов, а также розеток, электро- и трубопроводов.

Как снять краску с металла

Сложно снять краску бывает и с металлической поверхности. Если краска нанесена на слой шпаклевки, то снимать ее легче. Но часто металл окрашивают напрямую, а потому задача становиться сложнее. Без электроинструментов или специального средства для снятия краски с металла тут не обойтись.

Когда нужно покрасить поверхность ровно и аккуратно, то лучше всего купить воздушный компрессор для покраски и пневматический краскопульт.

Если Вы решили остановиться на химическом методе, то выбирайте вещества, которые специально созданы для металлов. В противном случае поверхность после обработки начнет быстро ржаветь или покроется налетом.

Термический способ для этого материала не подходит, что связано с высокой теплопроводностью металлического изделия. Более того, металл может «повести» при нагреве, если толщина стенок небольшая.

Так как снять краску с металла другими способами проблематично, лучше выбирать механическую очистку. Если покрытие уже старое, то рекомендуют использовать щетки. Если краска держится крепко, то лучше всего себя покажут зачистные круги.

Особенности удаления покрытия с дерева

Сразу стоит отметить, что прессованная древесина плохо поддается очистке. Как и в случае с гипсокартоном, если краска держится хорошо, то красят поверх нее.

Цельная древесина чистится хорошо. Применяться при этом могут различные способы и материалы. Если Вы хотите как можно быстрее снять краску с дерева, например, деревянных окон, то воспользуйтесь электроинструментом. Правда хорошо очистить получится только ровную поверхность. Краску с зазоров придется убирать вручную.

Неровное дерево проще всего очищать термическим методом. При помощи строительного фена чистят двери, оконные рамы и даже резные изделия и мебель.

Есть еще один способ, как снять старую краску с дерева. Для этого делают пастообразную смесь из мела, извести и соды. Мел и известь берут в соотношении 1:1, после чего добавляют разведенную в воде соду. Смесь наносят на поверхность и оставляют на 2 часа. Краска размягчается, и ее снимают. После поверхность моют водой с добавлением уксуса. После такой смывки результат достаточно эффективный.

Очистка стен

Выбор метода для чистки стен будет зависеть о того, есть ли штукатурка. Если окрашена не сама стена, а связующий слой, то процесс будет проходить быстрее. Чтобы добраться до самых высоких участков стены может потребоваться приставная лестница или стремянка.

Если штукатурка есть, то лучше всего подойдет механическое удаление. При этом будет сниматься часть штукатурки, а потому образуются неровности. Пред новой отделкой нужно будет их выровнять.

Для больших участков лучше подходит угловая шлифовальная машина. Если нужно очистить меньшую площадь, то используют дрель.

Если покрытие нанесено непосредственно на бетон, то выбирайте химический способ либо фен для снятия краски. Работу при этом начинают сверху и постепенно опускаются к полу. Чтобы облегчить последующую уборку, пол устилают бумагой или пленкой.

Чем лучше снять краску с пола

Напольное покрытие проще всего снимается при помощи ленточной шлифовальной машинки. При этом используются ленты сначала с грубой зернистостью (например, Р40), а потом бумага для первичной шлифовки (Р100, Р120). Подробнее в категории шлифовальные материалы.

После очистки, перед тем как наносить новое покрытие, нужно обязательно зашпаклевать зазоры между досками.

Небезопасный способ

Часто краску с пола пытаются снять электрическим рубанком, но делать этого не стоит. Его можно применять только на финальных этапах очистки, чтобы раскрыть фактуру дерева. Это делают, если в дальнейшем планируют покрыть пол лаком.

Если все же нужно строгать древесину, то идеально для этой цели подойдет электрический рубанок Dnipro-M.

Как избавится от запаха краски и растворителя

1. После химического и термического удаления в комнате остается неприятный запах. Избавиться от него поможет только один метод – проветривание. Так, если оставить окна открытыми на сутки, то на следующий день запаха практически не останется.
2. Также есть несколько методов, как удалить запах краски из помещения без окон (туалет, ванная комната). В этом поможет специальный древесный уголь. Также есть современные угольные фильтры, которые подключаются к системе вентиляции.
3. Наши родители в случаях, когда нужно устранить неприятный запах, оставляли в комнате зажженную свечу, из-за чего ацетон и растворители в воздухе сгорали.
4. Впитывать запахи могут уксус и сода, которые есть в каждом доме. Уксус обязательно наливают в широкую посудину, чтобы увеличить площадь контакта с воздухом. Соду можно просто рассыпать на полу.

Волшебного эффекта от этих способов ждать не стоит, но они полезнее, чем маскировка запаха мятой, ванилью или другими ароматизаторами.

Если Вы снимаете краску самостоятельно, непосредственно в процессе работы следует пользоваться респиратором. Это крайне важно для сохранения здоровья.

Как известно, лучшее лечение – это профилактика. Для того, чтобы запах после снятия краски не закрепился в доме надолго, обязательно работайте с открытыми окнами. Также не стоит оставлять мусор в помещении – убирайте его сразу по завершению работы. То же самое касается банок и бутылок с красками и растворителями. Их нужно плотно закрывать и убирать с жилой зоны.

Чистоту во время ремонта поможет сохранить несколько простых приемов:

• застелите пол пленкой или газетами;
• завесьте дверь, чтобы пыль не попадала в соседние комнаты;
• положите на входе влажную тряпку для ног;
• вынесите всю мебель, если это невозможно – накройте ее.

И напоследок: не затягивайте ремонт, и в доме быстро воцарится порядок. А сделать все в сжатые сроки Вы сможете, только если выберете правильные инструменты.

Как выбрать машинку для шлифовки стен и потолков после шпаклевки

Шлифовать шпаклевку можно шлифмашинкой для ускорения ремонтных работ, снижения трудозатрат, повышения качества отделки стен. Техника позволяет устранить мелкие неровности, которые остаются после шпаклевочного раствора. В работе используются машинки ленточные, вибрационные или эксцентриковые.

Принцип работы

Конструкция шлифовальной машинки по шпаклевке состоит из горизонтальной плоскости с закрепленной абразивной бумагой. Основой рабочий элемент фиксируется несколькими способами, которые отражаются в принципах функционирования оборудования.

Фиксация с помощью зажима является востребованным и простым в применении способом для шлифмашинок бытового назначения. По форме зажим сходен с защелкой на пружине. Для данных моделей агрегатов лист для шлифования готовится самостоятельно из наждачной бумаги. Это позволит снизить расход средств на замену абразивов.

Кроме того, данный элемент может фиксироваться с помощью липучки. Такое оборудование имеет высокую стоимость и не требует самостоятельной подготовки затирочной бумаги. В инструментах предусматривается отведение производимой в процессе шлифования пыли с помощью пылесоса либо пылесборника. Наличие первого в машинке позволяет выполнять работы оперативнее без перерывов на чистку резервуара.

• ленточные;
• эксцентриковые;
• вибрационные плоские.

• пневматические;
• электрические.

Ленточные

Шлифовальная машина такого типа применяется для подготовки основания к нанесению декоративной штукатурки либо других видов отделки. Ленточные агрегаты используются для снятия старых красителей и не подходят для затирки зашпаклеванных либо оштукатуренных поверхностей.

Модели для бытового применения отличаются небольшой ценой, однако рассчитаны на небольшое количество применений. Профессиональное ленточное оборудование может применяться для разных условий, в т. ч. при интенсивной загруженности. Машины дополнены абразивной лентой, которую размещают на ролики.

Эксцентриковые орбитальные

Шлифмашины эксцентриковые орбитальные применяются для тонкой обработки оснований. Абразивная часть инструмента перемещается по усложненной траектории, обеспечивающей тщательную шлифовку поверхностей. Наждачная бумага в данном агрегате закрепляется на липучках. Главное назначение эксцентриковых машин заключается в чистовой обработке стен после шпаклевания и их полировки.

Производятся также специальные эксцентриковые машины для обработки больших пространств. Модели имеют эргономичную телескопическую рукоятку, дополнены редуктором. На данные машины можно устанавливать большие шлифовальные круги диаметром 215-225 мм. Дополнительной опцией агрегатов является снятие старых лакокрасочных слоев с поверхностей, шлифование камня, бетонных оснований.

Применение агрегатов снижает трудозатраты и время работы. Модели отличаются большой стоимостью и рекомендованы к приобретению для постоянного использования.

Вибрационные плоские

Снабжены зажимом для фиксации наждачной бумаги. По качеству работы оборудование сходно с эксцентриковым, однако стоимость агрегатов ниже. Плоскошлифовальная техника оснащена подошвой прямоугольной формы, на которой фиксируется с помощью зажимов наждачка требуемого уровня зернистости. Размеры зерна выбираются в соответствии с решаемыми задачами. Для шпаклевки на стенах используется наждачная бумага №100-120, шлифуют металлические основания машинами №40-80. Обработка древесины проводится наждачкой №180-240.

Подвидом вибрационных изделий являются дельташлифовальные агрегаты. Подошва техники выполнена в виде треугольника. Оборудование подходит для шлифования труднодоступных пространств (углы, стыки, арки, проемы). Разновидность машин оптимальна для шлифовки плоских оснований (стены, потолки, изделия из дерева).

При покупке вибрационных моделей выбирается техника фиксации наждачной бумаги.

Результаты сравнения шлифмашинок для стен и потолков — какую лучше выбрать

Шлифмашина Festool Planex, имеющая округлую насадку, отличается производительностью снятия штукатурки и шпаклевки со стен, потолков в час до 18 кг. Для эксцентриковой модели MIRKA DEROS производительность снятия материалов в 1 час составляет 7 кг. Однако при покупке модели можно учитывать вес шлифмашины. Более легкими являются модели марки MIRKA DEROS — до 1-2 кг.

Массивными и предназначенными для большого объема работ считаются шлифовальные агрегаты Festool Planex, масса которых в зависимости от производительности составляет 3,8-5,4 кг. Габаритными устройствами сложно работать некоторым мастерам.

Особенности шлифовки

Шлифование выполняется после высыхания слоя шпаклевки, штукатурки. Оптимально выдержать не меньше 24 часов для получения надежного долговечного декоративного слоя. Рекомендуется осмотреть дефекты на основаниях (стены, потолок). Для подсвечивания дефектов на поверхностях включается фонарик. Неровности отмечают карандашом.

• №60-80 — применяется для грубой зачистки панелей перед наклеиванием обоев;
• №100 — подходит для финишной шлифовки потолков.

Шлифование выполняется вращательными движениями до формирования ровной основы. Верхнее покрытие шпаклевкой стандартно нежное, поэтому не требуется сильного нажима на инструмент, оптимально без надавливания водить насадкой по основанию.

Основание машинки должно плотно прилегать к поверхности стены, потолка. Наждачная бумага располагается параллельно шлифуемому основанию, движения должны быть равномерными для предотвращения образования перекосов на рабочей поверхности. Тщательность выполнения работ оценивается при включении фонарика.

Техника безопасности

1. Шлифовка обработанных шпатлевкой стен является пыльной отделочной операцией, поэтому работы выполняются в респираторе, защитных очках. Мебель заранее выносят из комнаты, пол закрывается полиэтиленовой пленкой для предотвращения запыленности пространства.
2. Помещение освобождают от лишних предметов, препятствующих безопасному передвижению по пространству с инструментом.
3. Освещение в помещении должно быть качественным для проведения шлифовки машинкой в безопасном режиме.
4. Работы проводятся с использованием лестниц либо специальных стремянок.
5. Наиболее безопасны машинки, снабженные длинной рукояткой для снижения риска падения с лестницы при отделке.
6. Шлифовальные строительные машинки являются электрическими, поэтому могут быть источником возникновения искр. Работы не проводятся рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, предметами.
7. Шлифовку машинкой не прерывают, поэтому помещение освобождается от детей, животных для безопасной работы.
8. При появлении резкого запаха, громких звуков от машинки оборудование отключается, передается на проверку специалистам сервисного центра.
9. Для электроприборов обеспечивается безопасная эксплуатация. Штепсель от машинки должен проходить в розетку. Не рекомендована замена вилок от машинки для предотвращения возгорания. Только оригинальные элементы обеспечивают безопасность проведения работ. При наличии у машинки заземления применение переходников не допускается.

Специалисты рекомендуют использовать оборудование от проверенных изготовителей. В перечне рейтинговых и надежных в эксплуатации — шлифовочные машинки марок Интерскол, Makita, Sturm.