Школа ремонта финишная штукатурка

На что обратить внимание при выравнивании стен

Покраска, поклейка обоев или декоративная штукатурка — отделка стен может быть любой. Главное правило — наносить финишную отделку на ровные стены: шероховатости быстро проявятся даже после свежего ремонта. В статье расскажем, как проверить уровень стен и на что обратить внимание при выравнивании.

Как выровнять стены: краткая инструкция

Процедура выравнивания стен имеет чёткую последовательность:

1. Штукатурка. Это первый слой. Она формирует основу поверхности под отделку и убирает явные неровности.
2. Стартовая шпаклёвка. Она разравнивает стену, делает её гладкой, устраняет мелкие бугры.
3. Обои. Если планируется использовать плотные обои, их можно клеить прямо на стартовую шпаклёвку.
4. Финишная шпаклёвка. Закрепляет результат и окончательно выравнивает стены под финишную отделку.
5. Тонкие обои, краска, декоративная штукатурка. Отделку этими материалами выполняют только после финишной шпаклёвки.

Все этапы реализуются последовательно. Если пропустить или некачественно воплотить любой из них, дефекты и брак могут испортить весь ремонт.

Что учесть при выравнивании стен

В ходе ремонта не стоит игнорировать или не придавать должного значения такому важному этапу работ, как выравнивание стен. В новостройках стены практически всегда имеют бугры и другие дефекты, поэтому без вертикального выравнивания точно не обойтись. В противном случае появятся щели между стенами и дверными проёмами, плинтусами, а углы будут кривыми. В результате между плитками разойдутся швы, обои начнут натягиваться и отходить, а мебель не встанет вплотную к стене.

Лучше всего выравнивать стены по маякам. Так поверхности разглаживаются и выравниваются по вертикали. Чтобы провести такое выравнивание, нужно по уровню установить плоскости маячкового профиля и снизу вверх раскатать штукатурку. Смесь должна заполнить всю поверхность стены.

Другой вариант — визуальное выравнивание. Обычно плоскость стены в этом случае выравнивается под правило: его прижимают к поверхности и обнаруживают изъяны. Правило представляет собой ручной штукатурный инструмент, гладкую рейку или брусок до 2 м в длину. Таким образом убирают пустые полости, ямки и выступы под первым слоем штукатурки. Но для жилых комнат такой способ не подходит, его используют для технических помещений.

При выравнивании одной стены может нарушиться геометрия другой. В случае, если расхождения в уровнях серьёзные, накладывается толстый слой штукатурки. Но если слишком обильно отштукатурить стену с окном или дверным проёмом, могут получиться неровные оконные и дверные откосы. А если толщина дверного проёма в разных местах отличается, возникнут сложности при установке межкомнатной двери. Именно поэтому опытные строители корректируют геометрию по глухим поверхностям.

Как проверить ровность стен

Самый простой способ — воспользоваться строительным уровнем. Поверхность нужно проверять через каждые два метра. Можно использовать прямую деревянную рейку длиной 2 м, её достаточно приложить к стене вертикально и посмотреть, как хорошо она прилегает. Сложности часто возникают при проверке ровности по горизонтали, например, при удалении маячкового профиля после оштукатуривания. Когда из высохшей стены достают профиль, иногда образуются шишки — их нужно сразу же убрать.

При проверке нередко используют трапециевидное правило: нужно приложить его к плоскости стен вертикально, затем горизонтально. После этого замеряют просветы между ним и поверхностью стены. Таким же способом проверяют ровность потолков и откосов.

Небольшие неровности всё же допускаются. Согласно СНиП, на поверхности площадью 4 квадратных метра могут присутствовать не более двух неровностей плавного очертания, притом их глубина или высота не должна превышать 2 мм.

При проверке ровности нужно обращать особое внимание на зоны прилегания наличников и плинтусов. Эти материалы отличаются абсолютно ровными границами. Если стену в месте их примыкания не выровняют, образуется щель. Она будет особенно заметна, потому что цвет стен отличается от оттенка дверных наличников и плинтусов.

Школа ремонта финишная штукатурка

Финишная шпаклевка: сфера применения, особенности нанесения

Шпаклевка стен и перекрытий осуществляется в несколько этапов: сначала наносится базовый слой, затем – финишный, иногда также производится промежуточное шпатлевание. К верхнему слою отделки предъявляются наиболее существенные требования: он должен быть ровнее предыдущих, а также устойчивым к внешним воздействиям. Кроме того, финишная шпаклевка не должна состоять из наполнителя с фракциями веществ более 0,5 мм.

Финишная шпаклевка наносится поверх предыдущего слоя, и должна быть идеально ровной

Зачем нужна финишная шпаклевка стен

Шпаклевки применяются для выравнивания стен внутри и снаружи помещений. Подготовленная поверхность используется в качестве основы под другие материалы, например, под обои или под покраску. Финишный слой является чистовым, поэтому важно, чтобы он имел гладкую поверхность.

Нужные свойства обеспечиваются за счет мелкого помола составляющих компонентов материала. Наилучшими качествами обладает шпатлевка финишная, приготовленная из наполнителя мелких фракций до 0,15 мм: при нанесении на поверхность стены, ее можно даже не шлифовать. По химическому составу шпатлевки для финишных работ практически ничем не отличаются от материалов для проведения базового и промежуточного шпатлевания, единственное различие материалов состоит в размере фракций.

Все виды шпатлевок, в зависимости от материала изготовления, подразделяются на три группы:
гипсовая – с ее применением выполняется финишная шпаклевка стен в помещениях с низкой влажностью. Гипс – это не водостойкий материал, в ванных, душевых комнатах, на кухне и в санузлах отделка на его основе быстро придет в негодность. Преимущества гипсовой шпатлевки – отсутствие усадки и повышенная скорость засыхания;
цементная – подходит для обработки помещений с высоким уровнем влажности. Обладает повышенной водостойкостью, имеет небольшую усадку при затвердевании;
полимерная – вариант для помещений с нормальной влажностью. Хорошо и быстро засыхает, крепко удерживается на поверхности стен. Минимальная толщина одного отделочного слоя составляет всего 0,2 мм. Приготовленные на основе полимеров финишные шпаклевки имеют всего один недостаток – очень высокую цену.

Второй важный компонент шпаклевок – известь. Важно, чтобы размер ее фракций соответствовал размеру фракций основы, иначе смесь получится низкокачественной.

Для самостоятельного ремонта помещений лучше всего подходит полимерная шпатлевка. Она имеет повышенную вязкость и отличается хорошей адгезией, благодаря чему финишное шпаклевание стен получится выполнить с первой попытки, даже не обладая нужным опытом.

Технология нанесения финишной шпаклевки

Нанесение финишной шпаклевки осуществляется только поверх стартовой или промежуточной отделки. Верхний тонкий слой материала должен иметь толщину не более 1-3 мм, причем, чем он тоньше, тем лучше. Приступать к работе можно только спустя сутки после того, как был нанесен предыдущий пласт материала.

Перед тем как наносить финишную шпаклевку, требуется подготовить инструменты – большой и малый шпатели. Первый подходит для отделки широких поверхностей, а второй – для труднодоступных мест. Шпатлевка наносится размашистыми движениями, шпатель плотно прижимают к поверхности стены. Направление движения шпателя не должно совпадать с направлением, которое было выбрано при создании предыдущего слоя. По каждому обрабатываемому участку проводят инструментом несколько раз, чтобы слой материала получился идеально гладким.

Есть еще одна техника нанесения, которая заключается в том, что сначала шпаклевку наносят на стену короткими мазками в один пласт. Когда он высохнет, наносится контрольный слой

Этапы и порядок проведения работ

Первый этап – подготовительный. Сухую шпаклевочную смесь разбавляют водой для того, чтобы получить раствор необходимой консистенции. Чтобы выполнить эту работу, используют специальную емкость подходящего размера: сначала в нее наливают холодную водопроводную воду, а затем добавляют порошок в той пропорции, что указана на упаковке. Смесь взбалтывают с помощью миксера.

При вращении лопасти миксера будут ударяться о борта емкости, и перед тем, как наносить финишную шпаклевку на стену, в растворе могут обнаружиться частицы грязи, которые туда из-за этого попадут. Чтобы этого избежать, рекомендуется тщательно вымыть посуду перед приготовлением шпатлевки. Также не стоит использовать металлические емкости, поскольку они могут проржаветь, и в смеси окажутся кусочки окалины. Лучший вариант – чистая пластиковая посуда.

Если нет времени готовить материал, в строительном магазине можно приобрести уже разжиженную смесь. Она стоит примерно на 20% дороже, чем сухой порошок.

Следующий этап – непосредственно нанесение шпаклевки на поверхность стены. Чтобы правильно выполнить эту работу, рекомендуется ознакомиться с учебным видео. В роликах на конкретных примерах показано, что такое финишная шпаклевка, и как ее правильно использовать.

Шпатлевка, имеющая в своем составе соединения с фракцией более 0,15 мм, после высыхания нуждается в затирке. Обычно для этого используется шкурка зернистости 150. В результате обработки будут устранены мелкие дефекты, которые портят фактуру и внешний вид поверхности. Если для ремонта выбрана шпатлевка, состоящая из материалов фракции меньше 0,15 мм, то дополнительная отделка, скорее всего, не потребуется: такой материал образует однородную пластичную смесь, которая при высыхании практически не образует дефектов.

Как сделать декоративную штукатурку

Декоративная штукатурка – это метод отделки помещений, который позволяет разнообразить цветовую гамму комнаты и воссоздать всевозможные виды декора. Оформить стены декоративной штукатуркой типа Капарол своими руками не составляет никакого труда. Это практически так же легко, как клеить виниловые обои на стены. Прочитав данную статью, Вы узнаете, какими инструментами и материалами необходимо пользоваться, как сделать декоративную штукатурку в домашних условиях. Узнаете, чем и как достигается фактура на стенах, покраска и легкий перламутровый блеск.

Выбор инструментов и материалов

Чтобы было проще выполнить декоративное покрытие, Вам понадобятся следующие материалы:

• Полимерный гидроизолирующий грунт
• Финишная акриловая шпаклевка (с мраморным наполнителем)
• Полиэтилен (20 мкм)
• Воск полуматовый пигментированный
• Лента малярная
• Перламутровая акриловая краска
• Ведро (5л)

Необходимые инструменты для создания покрытия:

• Металлический шпатель (размера 80)
• Одноручная металлическая кельма или декоративная кельма
• Макловица (40х140)
• Кисточка (1,5 — 2 дюйма)
• Валик ниточный (размер 150)
• Ванночка для покраски
• Белая хлопчатобумажная ветошь
• Банная губка (2 шт.)

Как подготовить стену

До начала работ необходимо тщательно осмотреть стены, они должны быть хорошо подготовлены, а именно:

1. Стены не должны иметь видимых изъянов, так как акриловая шпаклевка повторяет фактуру неровной стены;
2. Стены грунтуют латексным грунтом (грунтовка должна хорошо просохнуть)
3. Осмотреть все внутренние углы: они не должны иметь неровностей и наплывов;
4. Заклеить с помощью малярной ленты все примыкающие поверхности, имеющие окончательную отделку (потолочный фриз, обои, покраска);
5. Помещение должно быть чистым (протереть поверхности от пыли).

Как нанести фактуру

Наносить фактуру на стены необходимо от одного примыкающего угла к другому. Ни в коем случае нельзя заканчивать нанесение фактуры на середине стены, продолжив его на следующий день. До покрытия стен акриловой краской ее нужно тщательно перемешать в ведре, ибо при хранении или перевозке она может устояться.

Шпаклевка должна напоминать однородную тягучую массу.

1. При помощи металлического шпателя (размер 80) накладываем шпаклевку на кельму, после чего наносим шпаклевку равномерным слоем от угла стены по всей поверхности. Слой должен быть в пределах 2 мм. толщиной.

2. После равномерного нанесения шпаклевки на всю стену берем полиэтилен, больший по размеру, чем плоскость стены со шпаклевкой. При помощи него мы и будем получать фактуру.

3. Укладываем пленку с угла, как бы приклеивая ее к шпаклевке.

Пленка должна быть не в разглаженном состоянии, а в мятом. Чем больше складочек, тем лучше. Нанесением пленки лучше заниматься вдвоем: один укладывает пленку на стену, другой держит свободный край.

4. После укладки 1,5 кв. м. стены можно приступать к нанесению на поверхность рисунка (фактуры) с помощью прокручивания складок на пленке.

5. Выполняем полную укладку стены полиэтиленом таким же образом.

За один день можно нанести декоративную штукатурку на стены, не примыкающие друг к другу. Нанесение фактуры на примыкающую стену следует выполнять только после полного высыхания.

6. Сразу после нанесения рисунка на стену необходимо снять малярную ленту, которая примыкает к ней. Если ленту снять уже после высыхания шпаклевки, она будет отламываться.

,
7. Пленку необходимо снять после полного нанесения и укладки стен полиэтиленом, а также через 12- 15 часов после полного высыхания акриловой шпаклевки.

К сведению: во многих местах под пленкой шпаклевка может не досохнуть и быть мягкой из-за плохого испарения влаги. Поэтому при обнаружении таких мест стене необходимо дать подсохнуть еще около суток, но уже без пленки.

Стена обязательно должна сохнуть естественным способом. При использовании тепловентиляторов или калориферов могу быть негативные последствия на фактуре (например, в виде трещин).

8. После окончательного высыхания стены берем металлический шпатель или кельму. Все отламывающиеся части рисунка снимаются при помощи ребра кельмы. Можете смело производить движения, так как акриловая шпаклевка с мраморным наполнителем после полного высыхания очень прочна.

9. Сметаем образовавшуюся пыль с поверхности стены с помощью макловицы.

10. Берем малярную ленту и наклеиваем ее в тех же местах, что и до этого.

Как покрасить и лакировать стены

Для покраски стены Вам понадобится пигментированный воск в нужном оттенке. Добавляем в воск 20% от его объема чистой теплой воды и тщательно размешиваем до однородной массы.

Наносить воск на стену можно двумя способами: с помощью банной губки или ниточного валика (размер 150).

После этих мероприятий на поверхности должен быть хорошо виден рисунок фактуры. Растирать воск влажной губкой необходимо до тех пор, пока равномерный рисунок не будет достигнут по всей поверхности.

На стене не должно быть ярко выраженных пятен шпаклевки или воска.

По истечению 15 минут после нанесения воска на поверхность стены, ее следует слегка протереть при помощи влажной белой ветоши из хлопка. Тогда фактура рисунка будет более выраженная.

После того, как воск равномерно нанесен, стена должна хорошо просохнуть не менее 4-х часов. Затем можно приступить к покрытию стены акриловой перламутровой краски на водной основе.

Вам необходимо будет разбавить краску водой на 40% от ее объема, после чего нанести перламутр по всей поверхности с помощью влажной губки.

После окончательной покраски воском и перламутром со стены снимается малярная лента. Ваша декоративная штукатурка готова.

Оштукатуривание стен своими руками

У штукатурки несколько функций. Первая — это защитная. Слой, наложенный поверх основания стены, защищает его от негативных воздействий. Например, деревянные стены становятся не столь чувствительны к открытому огню, наружные поверхности получают дополнительную преграду, изолирующую от влаги, солнца и температурных перепадов.

Кроме того, штукатурка выравнивает поверхность и служит основанием для финишной отделки. Согласитесь, оклеивать обоями поверхность кирпичной кладки сложно и не очень удобно. Если даже обои не отвалятся после высыхания, выглядеть такая отделка будет «ну очень оригинально».

Наконец, штукатурка делает стены толще со всеми вытекающими из этого плюсами. Благодаря ей уменьшается звукопроницаемость, и улучшается термоизоляция.

Безусловно, штукатурка нужна не всегда. Например, зачем штукатурить внутреннюю стену в отапливаемом сухом помещении перед обшивкой её гипсокартоном?

Для оштукатуривания применяют различные растворы. Раньше ингредиенты смешивали непосредственно на месте, в последнее время чаще используют готовые составы.

Выбор штукатурного состава определяется, прежде всего, областью применения. Наиболее распространены универсальные цементно-песчаные смеси, пригодные «на все случаи жизни». Специальные добавки придают таким смесям дополнительные преимущества, улучшая влагостойкость, морозоустойчивость, пластичность и пр.

Для оштукатуривания поверхностей из кирпича и бетона в сухих помещениях используют цементно-известковые смеси. Кроме песка, цемента и полезных добавок в них присутствует известь.

Гипсовые смеси применяют тогда, когда требуется высокое качество отделки. Однако, они непригодны для помещений с повышенной влажностью.

Как правило, штукатурные работы грязные и трудоёмкие. Но принципиально в них нет ничего сложного. Ознакомившись с последовательностью и технологией работ, их способен выполнить любой домашний мастер.

Оценка объёмов работ

Перед началом работ стены оценивают. Этот этап необходим, чтобы соизмерить соответствие желаемых целей доступным затратам.

Принципиально всем понятно, что стены в комнате штукатурят, чтобы сделать их ровнее. Вопрос, насколько ровнее, во что обойдутся гладкие стены, ведь штукатурные смеси стоят денег, не говоря уже о трудозатратах.

Для начала стены осматривают и срубают с них заметные невооружённым глазом выступы. Затем с помощью длинного правила предварительно оценивают кривизну.

По строительным нормам толщина слоя штукатурки не должна превышать 2,5 см. Как известно, «если нельзя, но очень хочется — то можно», поэтому на практике по необходимости штукатурку порой делают толще, однако, всему есть пределы.

Специалисты не рекомендуют накладывать на стены слой штукатурки толще 5 см. Если же перепады уровня превышают 10 см, то штукатурить стены нецелесообразно. Монтаж гипсокартонной перегородки в этом случае может обойтись дешевле, чем оштукатуривание.

Подготовительные работы перед нанесением штукатурки

Прежде чем штукатурить, поверхность стены очищают от пыли, удаляют с неё старую краску, побелку, пятна ржавчины, плесень и пр. Трещины заделывают, используя ленту серпянку, ненадёжную старую штукатурку сбивают. Всю поверхность грунтуют, в глубоких впадинах крепят куски штукатурной сетки.

Металлическую сетку обязательно используют при оштукатуривании деревянных стен. Её прибивают гвоздями на подготовленную, очищенную поверхность. Чтобы сетка со временем не поржавела, её следует покрасить. Вместо сетки порой ещё используют традиционную дранку, тонкие планки древесины, отколотые от бревна вдоль волокон. Их набивают крест-накрест в виде сетки, гвозди забивают не полностью до шляпки, а загибают.

Понятно, что все перечисленные мероприятия «сопровождаются» пылью и грязью. Когда штукатурят стены во время ремонта квартиры или дома, вся эта «прелесть» падает на готовый пол жилого помещения. Чтобы не пришлось вслед за штукатуркой стен менять напольное покрытие, полы плотно укрывают на всё время работ как подготовительных, так и основных.

Чтобы оштукатуренная поверхность была ровной, на стены устанавливают (вывешивают) маяки и марки. Классическая процедура провешивания стен предполагает установку нескольких линий марок, точек, расположенных строго на одной вертикали и горизонтали.

В качестве марок используют гвозди, саморезы или «нашлёпки» из раствора. В последнее время чаще применяют металлические маяки, тонкий и длинный профиль в форме перевёрнутой буквы «Т».

Используя длинный уровень, или уровень и правило, первый маяк устанавливают строго вертикально на расстоянии 30–40 см от края стены. К стене маяк крепят раствором по всей длине или в отдельных местах.

Аналогичным образом устанавливают маяк у противоположного края стены. По необходимости между ними размещают промежуточные маяки на расстоянии 1–3 метра один от другого. Точное расстояние между ними зависит от длины правила, которое будет использоваться для разравнивания штукатурного раствора.

Чтобы выровнять положение промежуточных маяков, между крайними маяками в нескольких точках, обычно вверху, внизу и посредине, натягивают шнуры. Выступы всех маяков должны находиться в одной плоскости. Очевидно, что крепить шнуры и выводить положение промежуточных маяков допускается лишь после того, как раствор, на котором держатся крайние маяки хорошо схватится.

Штукатурку на стену наносят в несколько слоёв. Для каждого из них используют штукатурный раствор разной консистенции.

Первый слой называют обрызгом. Его толщина не более 5 мм (для стен из кирпича и бетона). Раствор для обрызга разводят до консистенции сметаны и наносят, набрасывая его на стену кельмой, т. е. обрызгивают стену.

На кельму ребром или остриём инструмента набирают небольшое количество раствора, и резко бросают его на стену. Мастерство в том, чтобы весь раствор долетел до стены и остался на ней. Если бросок слабый, раствор не долетит до стены, либо не удержится на ней, если слишком сильный — большая часть раствора бесполезно разбрызгается по сторонам и окажется на полу. Нанесённый кельмой раствор разравнивают полутёрком или шпателем, одновременно удаляя излишки.

С кельмой работать несложно, но необходим определённый опыт. Несколько проще, хотя, пожалуй, медленнее, наносить штукатурку соколом. Если его нет, то можно обойтись широким шпателем. На сокол накладывают немного раствора и наносят его на стену движением снизу вверх, удерживая инструмент на расстоянии от стены, равном требуемой толщине слоя штукатурки. Особой точности при этом не требуется.

Следующий слой — грунт. Его наносят, когда обрызг полностью высохнет, и сможет выдержать нагрузку. Раствор для грунта замешивают значительно гуще, чем для обрызга. Примерно до консистенции не очень «крутого» теста.

Грунт наносят тем же инструментом, что и в предыдущем случае. Поверхность слоя выравнивают правилом, опираясь на установленные ранее на стене металлические маяки. В нежилых помещениях обычно ограничиваются двумя слоями штукатурки, но когда нужны идеально ровные стены, накладывают третий слой — накрывку, толщина которой не более 2 мм. Нередко этот слой накладывают не везде, а местами, там, где требуется устранить особые неровности.

Для третьего финишного слоя замешивают раствор консистенции сметаны. При ручном смешивании для него используют просеянный мелкий песок, чтобы получить как можно более однородную структуру штукатурки.

Чтобы придать тонкому слою дополнительную прочность и предотвратить растрескивание, в выровненный правилом, но ещё не схватившийся слой грунта утапливают пластиковую штукатурную сетку. Накрывку на неё накладывают не ранее, чем схватится второй слой.

Завершение штукатурных работ

После нанесения финишного накрывочного слоя, как только штукатурка схватится, проводят затирку. К оштукатуренной поверхности стены прижимают деревянную или пластиковую тёрку, и широкими круговыми движениями ровняют штукатурку, убирая бугры, и заполняя впадины. Для достижения идеального результата, используют тёрку, обитую войлоком или фетром.

Оштукатуренные стены готовы к дальнейшей отделке после полного высыхания последнего слоя. Различным видам штукатурки для этого требуется разное время. Рекомендации изготовителей смесей обычно указывают на упаковке.

В принципе, по прошествии необходимого времени, можно считать, что работа выполнена и больше ничего не делать. Но есть некоторый нюанс, а именно — маяки.

Маяки сделаны из стали, как правило, не оцинкованной. В этом случае принципиально нельзя исключить того, что со временем маяки заржавеют и ржавчина проступит на поверхности стены. Чтобы исключить такую вероятность, их снимают.

Для облегчения поиска маяков после окончания работы, целесообразно наметить их положение ещё тогда, когда они видны, т. е. до нанесения финишного слоя штукатурки.

Чтобы открыть доступ к маяку, возле его верхнего края отвёрткой или зубилом вскрывают штукатурку. Край маяка захватывают плоскогубцами и постепенно, не торопясь, и не прикладывая резких усилий, как бы накручивают тонкий профиль на плоскогубцы, перехватывая металлическую ленту поближе к стене, по мере её выхода наружу. После извлечения маяка образовавшийся в штукатурке паз заделывают раствором и затирают.