Ширина штукатурки для проводки

Кабель и проводка под штукатуркой

Во время отделочных работ любого помещения будущую скрытую проводку для начала необходимо протянуть через заранее подготовленные штробы. Все провода, которые размещены в таких бороздах, должны быть покрыты двойным изоляционным защитным слоем. Процесс прокладки кабеля осуществляется несколько этапов.

Скрытая проводка под штукатуркой

Прежде всего, нужно подготовить к прокладке электропроводки поверхность стены. Выполняя работы по штроблению стен, рекомендуется проследить за тем, чтобы ширина борозды полностью совпадала с аналогичным параметром прокладываемого провода. В результате кабель будет надежно закреплен, и не сместится в дальнейшем. Глубина штробы для прокладки проводки сечением до 4 мм кв. может составлять в среднем от 0,7 см до 1 см. При этом следует запомнить, что выполнение борозд в несущих стенах из бетона запрещено.

Бурение отверстий для последующего монтажа розеток и выключателей производится при помощи перфоратора. Отверстия высверливаются в стене по ходу канавок для проводов. Для этого необходимо в определенной последовательности использовать различных размеров коронки до того момента, пока не будет достигнута необходимая для подрозетника или выключателя глубина отверстия. Проделанные углубления предназначены для размещения в них:

• светильников;
• выключателей;
• розеток;
• распределительных коробок.

В углубления группами по несколько штук (по одной на отверстие) размещаются розетки. Чтобы электропроводка под штукатурку была эффективнее, рекомендуется центральные перегородки межу углублениями устранить, как показано на фото. Рамки для розеток и выключателей следует монтировать в последнюю очередь, когда осуществляется покраска стен либо поклейка обоев.

Проводка на потолке

Использование штукатурки на потолке применяется в том случае, когда он изготовлен из таких крепких материалов, как бетон либо железобетон, и при этом на нем не установлена дополнительная подвесная конструкция. Специалисты рекомендуют установить в области, где будет проложена электропроводка, армирующую сетку. Если этого не сделать, штукатурка со временем повредится, и на ее поверхности появятся трещины.

Одним из действенных вариантов, который не предусматривает штробление материала, является использование пустот в панелях в качестве места для прокладки кабеля. В стандартных блоках они встречаются через каждые 100-140 мм и пересекают материал по всей длине.

При желании можно провести кабели через декоративные короба. В таком случае потолок станет лучше гармонировать с остальной часть помещение, и не будет необходимости использовать штукатурку для заделывания электропроводки.

Поиск проводов в стене

В любой момент может возникнуть необходимость найти место, где проложены провода под штукатурку. После окончания работ штробы заделывают облицовочным материалом, а также заклеивают обоями так, что со временем, если необходимо сделать в помещении ремонт, найти проложенные провода будет очень сложно.

Поиск проводов осуществляется с помощью такого устройства, как сигнализатор. Данный прибор позволит не только обнаружить точное место расположения проводки, но и определить, в каких местах она повреждена. При этом глубина залегания провода под штукатуркой может составлять 5-7 см. Некоторые модели обладают дополнительными функциями, которые способствуют поиску любого металлического элемента, расположенного внутри стены. Однако их незначительный недостаток состоит в сложности эксплуатации.

Место, где пролегает проводка под штукатурку, проверяется от неработающей точки. Прибор требуется перемещать в любом направлении, пока не будет зафиксировано расположение провода. Все изменения направления кабеля следует отметить карандашом на стене.

Устройство и монтаж электропроводок — Монтаж скрытых проводок плоскими проводами

Содержание материала

• Устройство и монтаж электропроводок
• Монтаж открытой электропроводки плоскими проводами
• Монтаж кабелей и защищенных проводов
• Монтаж проводок в стальных трубах
• Прокладка проводов на лотках и в коробах
• Монтаж скрытых проводок плоскими проводами
• Прозвонка проводов и схемы распайки коробок
• Техника безопасности при монтаже открытых электрических проводок

Скрытую несменяемую проводку плоскими проводами монтируют в сухих, влажных, жарких, пыльных и пожароопасных помещениях под штукатуркой.
Места установки выключателей и розеток для скрытой проводки размечают так же, как и для открытой. Размечают места установки соединительных и ответвительных коробок, шнуром отбивают трассы будущей проводки. По потолку провода можно прокладывать в любом кратчайшем направлений, а спуски к выключателям и розеткам должны быть вертикальными.
После разметки заготавливают борозды для закладки проводов, высверливают гнезда для коробок и отверстия для проходов. Эти операции выполняют электросверлилками с коронками или сверлами, электромагнитобурами, перфораторами и механизмами типа МВБ. Ширина борозды должна быть такой, чтобы плоский провод свободно укладывался в нее, а в случае параллельной прокладки нескольких проводов ширина должна позволять укладку проводов рядом (с зазором 3. 5 мм). В местах пересечений трасс борозду делают глубже, чтобы между пересекающимися проводами можно было проложить листовой асбест или сделать намет из алебастра.
Во всех случаях глубина борозды должна быть такой, чтобы толщина слоя штукатурки над проводом была не менее 10 мм. Если провод нужно проложить по деревянной стене, которая затем будет оштукатурена, предварительно по ней прокладывают полосу из листового асбеста толщиной не менее 3 мм или делают намет мокрой штукатурки толщиной 5 мм. Штукатурка или асбест должны выступать на 10 мм с каждой стороны провода. В потолках, выполненных из пустотелых железобетонных блоков, провода, как правило, прокладывают в их каналах, поэтому при заготовке в панелях перекрытия пиротехническими колонками УК-2М пробивают отверстия в местах подвески светильников и выхода проводов со стены на потолок.

Рис. 26. Элементы скрытой проводки:
а — установка выключателя, б — установка потолочной розетки
После выполнения заготовительных работ в борозды закладывают провода и примораживают их алебастром, а после затвердевания оштукатуренных стен в гнезда алебастром вмазывают коробки так, чтобы их край был заподлицо со стеной. Далее в коробках делают все необходимые соединения и ответвления проводов, устанавливают крюки для подвески светильников и закрывают отверстия в перекрытиях потолочными розетками типа РП. Одновременно в металлических коробках устанавливают выключатели и розетки. Выполнение некоторых узлов скрытых проводок плоскими проводами показано на рис. 26.
Для ускорения монтажа проводки и снижения стоимости работ соединение и ответвление проводов выполняют непосредственно в гнезде без установки коробок. После надежной изоляции соединений гнездо закрывают специальной металлической или пластмассовой крышкой. Соединения и ответвления проводов скрытой проводки выполняют также в коробках, установленных открыто на стене.

Проводки в неметаллических трубах

Неметаллические или пластмассовые трубы скрыто прокладывают в сухих, влажных, сырых, особо сырых, пыльных помещениях, если температура окружающей среды в них не превышает 60 С. При открытой прокладке пластмассовые трубы крепят так называемым подвижным креплением, допускающим их свободное перемещение при линейном расширении или сжатии от изменения температуры окружающей среды. Расстояние между точками подвижных креплений составляет от 500 мм (при диаметре трубы 20 мм) до 1500 мм (при диаметре трубы 63 мм).
Очень важно соблюдение правил прокладки пластмассовых труб в полу. При пересечении двух трубных трасс между нижним и верхним рядом труб должен быть проложен слой бетона толщиной не менее 20 мм, верхний ряд труб должен быть замоноличен бетонным раствором на толщину слоя не менее 20 мм. Если эти требования выполнить невозможно, то на пластмассовые трубы в месте их пересечения надевают гильзы из стальных труб. Выход полиэтиленовых и полипропиленовых труб из полов или фундаментов производят отрезками тонкостенных труб, при выходе стены дополнительно устанавливают стальной короб или уголок на высоте до 1,5 м для защиты от механических повреждений.
Изгиб пластмассовых труб выполняют, предварительно подогрев их, а соединение — с помощью муфт и раструбов (винипластовые — с последующим склеиванием, а полиэтиленовые, и полипропиленовые — со сваркой в муфтах или горячей обсадкой в раструбах).
При отрицательных температурах винипласт становится хрупким, поэтому обработку и монтаж труб из него можно вести только при температуре выше 0°С.
Полиэтиленовые трубы имеют меньшую прочность, чем винипластовые, поэтому при обработке их не следует ударять, царапать, надрезать и нарезать на них резьбу, так как это снижает прочность полиэтилена (особенно на изгиб). В связи с этим полиэтиленовые трубы применяют только для скрытых проводок.
Полипропиленовые трубы во многом схожи с полиэтиленовыми, но имеют повышенную хрупкость при отрицательных температурах. Наиболее надежное соединение полипропиленовых труб (а также полиэтиленовых и винипластовых) дает сварка специальным нагревательным инструментом.
После монтажа трубопроводов производится их контрольный осмотр, продувка сжатым воздухом, затяжка проводов, соединение в коробках, установка и подключение аппаратуры и светильников.

Монтаж беструбных сменяемых проводок

К новым прогрессивным методам строительства жилых домов относится возведение зданий из крупных железобетонных панелей, изготовленных на домостроительных комбинатах. На ДСК стеновые панели делают в специальных стальных кассетах. При этом, кроме стальной арматуры и закладных деталей, в кассету устанавливают каналообразующие стержни с надетыми на них поливинилхлоридными трубками, а также стальные конусные втулки, смазанные солидолом. Затем ее заполняют бетоном и отправляют на технологическую линию, где формуется стеновая панель. После затвердения бетона кассету разбирают и из панели извлекают каналообразователи и втулки. В результате готовая стеновая панель имеет каналы для затягивания проводов, а в месте, где были закреплены конусные втулки,— гнезда для установки коробок. Одновременно с изготовлением панелей в электроцехе некоторых ДСК собирают участки проводки с выполнением всех необходимых соединений и ответвлений. Отдельные участки проводки маркируют, сворачивают в бухты и доставляют на монтажную площадку, где электромонтажникам остается лишь установить коробки, затянуть в каналы провода и соединить участки проводки между собой.
Кроме крупных железобетонных панелей, изготавливают готовые объемные блоки-комнаты, в которые входят общая комната, спальня, кухня с санитарным узлом и т. п. Блок-комнаты поступают на строительство с полной отделкой стен, потолков и пола и со смонтированными электротехническими приборами и проводкой. При сборке блоков между их стенами образуются пустоты, которые используют для прокладки электрических сетей здания.

Электропроводки в чердачных помещениях

В чердачных помещениях применяют следующие виды проводок: открытую (в стальных трубах), скрытую (в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов), а также открытую на высоте не менее 2,5 м незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий — только на изоляторах с расстоянием между точками крепления для роликов не более 600 мм, для изоляторов— не более 1000 мм, расстояние между осями — не менее 50 мм). Если провода прокладывают на высоте менее 2,5 м, они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений. Кабели и защищенные изолированные провода можно прокладывать на высоте и менее 2,5 м.
Согласно «Правилам устройства электроустановок», открытые проводки на чердаках должны выполняться только медными проводами или кабелями. Прокладка проводов и кабелей с алюминиевыми жилами допускается только в стальных трубах в зданиях с несгораемыми перекрытиями.
Ответвления от линий, проложенных на чердаках, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются только в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах. При этом соединительные и ответвительные коробки должны быть металлическими. Выключатели, от которых питаются светильники на чердаке, должны быть установлены вне его.

Толщина штукатурки стен

Ремонт в собственном жилище всегда считался делом серьезным и довольно хлопотным. Почему серьезным? От того, насколько сильно человек старался, и как ответственно относился к работе, зависит будущий комфорт и эстетическая сторона проживания в загородном доме или городской квартире. А почему хлопотным? Потому что начинать ремонт нужно с выравнивания стеновых и потолочных поверхностей при помощи штукатурной массы. Поэтому давайте поговорим далее в этой статье о том, какой должна быть толщина штукатурки стен.

Штукатурим квартиру без помощи специалиста

Анализ основания на предмет наличия каких-либо дефектов

Внимательно осмотрите и проверьте стены при помощи правила и уровня. Если в результате вы выясните, что они кривые, нужно задуматься над способом решения вопроса. Мелкий ремонт или шпаклевание не всегда подходят в подобных ситуациях. Именно поэтому возникает необходимость в штукатурных работах.

Это даст возможность выровнять стены под последующую отделку (окрашивание, оклейка обоями и т.п.). Однако тут нужно точно понять, какая должна быть толщина штукатурного слоя. Ведь при выполнении внутренних работ этот показатель может быть одним, а оптимальная толщина наружной штукатурки будет совсем иной.

С чего начать ремонтные работы?

Прежде чем ответить на вопрос, каким слоем наносить штукатурку, мы расскажем о том, что включает в себя подготовка к оштукатуриванию поверхностей.

Подготовительным этапом является сбивание старого слоя отделки. Это необходимо выполнять аккуратно и без спешки. Будьте крайне осторожными в стыках стен с потолком, а также в тех местах, где электропроводка подходит к розеткам и выключателям.

Для повышения адгезии с отделочными материалами, бетонное основание потребуется насечь или обтянуть штукатурной сеткой. В случае деревянного основания, его следует оббить дранкой, а кирпичного – тщательно обработать швы кладки. Все это даст возможность создать шероховатую фактуру, на которой лучше будет держаться новая отделка. Какой слой штукатурки можно наносить на стену? Об этом более подробно поговорим далее.

Важно! Помните, что проведение ремонтных работ – это дело крайне важное. В нем нет мелочей. Важна каждая деталь.

То, насколько правильно будет приготовлен раствор для оштукатуривания основания, то, как идеально будет выполнена подготовка поверхности, и, конечно же, то, какой должна быть толщина декоративной штукатурки. Все это определит конечный результат ваших стараний и комфорт жилища в будущем.

Какие способы выравнивания стен существуют?

Чтобы выровнять основание до идеального состояния можно пойти по двум путям:

• сухой метод подразумевает применение гипсокартона;
• влажный способ осуществляется с помощью специальных штукатурных смесей. Тут важно определиться с актуальным видом подобного материала. Помните, что в данном случае толщина штукатурки внутренних стен и внешнего фасада здания будет разной.

Если после осмотра стены вы обнаружили существенные дефекты, тогда стоит принять решение выровнять ее до идеального состояния путем использования штукатурной массы. От особенностей самой стены зависит, какой минимальный и максимальный слой штукатурки надо будет наносить. Так толщина слоя штукатурки по кирпичу должна быть довольно существенной. Более высокий показатель объясняется тем, что кирпичи покрывают не одним, а несколькими слоями отделки и с использованием армированной сетки. Только тогда результат вашего труда будет прочным и долговечным.

На следующем фото можно ознакомиться с интерьером, который оформлен при помощи декоративной массы для оштукатуривания стен.

Каким по толщине должен быть слой штукатурного состава?

Термин «максимальный и минимальный слой цементной штукатурки» — относительное понятие. Невозможно однозначно определить этот показатель в мм.

Каждый случай индивидуален. Однако специалисты рекомендуют следовать следующим правилам:

• минимальная толщина слоя штукатурки для деревянной поверхности равна 20 мм;
• средняя толщина штукатурки для кирпичной или бетонной стены — 15 мм. Этот показатель способен обеспечить наиболее долговечный результат работы.

Можно ли превысить рекомендации специалистов?

Практика показывает, что максимальный и минимальный слой гипсовой штукатурки можно уточнить в инструкции по применению выбранного средства. Производители с отменной репутацией всегда указывают такую информацию на своем продукте.

Также этот показатель будет определяться характером самого основания (что в его основе: бетон, кирпич или дерево) и тем фактом, как много дефектов она имеет.

Ведь иногда все же приходиться превышать рекомендации специалистов. Как положить толстый слой штукатурки? Для этого стоит воспользоваться армированной сеткой и наносить не один, а два-три пласта штукатурного раствора. Однако наносить второй пласт массы можно исключительно тогда, когда первый полностью высохнет.

Оптимальный объем раствора определяется во многом и его составом:

• цементно-песчаной штукатурки – 15-30 мм, максимальная толщина слоя — 50 мм;
• гипсово-песчаной смеси —10-25 мм, в крайнем л случае — 35 мм. Как нанести толстый слой штукатурки такого характера? При помощи армированной сетки;
• глиняно-песчаного раствора — 10-30 мм;
• глиняно-песчано-цементной массы — 15-30 мм.

Также отметим, что толщина фасадной штукатурки обычно превышает аналогичный показатель в случае выполнения внутренних работ.

Выполнить ремонтные работы в своей городской квартире или загородном коттедже можно и без помощи профессиональных строителей. Главное, точно понять для себя, как именно нужно выполнять оштукатуривание стеновых поверхностей, и какой объем состава на них нужно наносить. Тогда результаты вашего труда непременно приятно поразят не только вас, но и ваших близких, а также гостей вашего дома.

Как сделать монтаж скрытой проводки под штукатуркой

Делаем скрытую электропроводку в квартире своими руками.

Скрытая проводка под штукатуркой

При отделке помещений с бетонными, пенобетонными, кирпичными или гипсовыми стенами различными строительными смесями, скрытую проводку сначала протягивают в бороздах-штробах, которые специально продалбливают, а затем закрывают наложением слоя сырой штукатурки. Кабели и провода, имеющие двойную изоляцию, проще прокладывать в штробах, не применяя какую-либо дополнительную защиту. Важным недостатком такого способа является то, что провода в дальнейшем нельзя будет заменить, не прибегая к нарушению целостности стены. Электрическая проводка, которая выполнена в кабель-каналах и трубах из материалов, устойчивых к горению, не имеет такого недостатка, однако этот способ более трудоемкий.

Монтаж скрытой проводки в квартире начинается с разметки, сразу после проведения черновой отделки. При этом на стенах или потолках отмечается расположение будущих выключателей, распределительных коробок (при их использовании), розеток и линий, по которым будет проводиться штробление. Далее, чтобы монтировать подрозетники, нужно произвести бурение углублений. Подрозетники устанавливают в углубление, которые предварительно частично заполняют строительной смесью, имеющей в своей основе гипс, заподлицо с поверхностью стены. Следующий необходимый этап, который поможет сделать скрытую проводку под штукатуркой — штробление на необходимую ширину и глубину ранее отмеченных линий.

Штробление стен под проводку своими руками

В идеале ширина штробы должна совпадать с шириной укладываемого кабеля. Тогда кабель сразу плотно «удерживается» в штробе, при этом он не оттопыривается и не вываливается. Чтобы уложить одиночный плоский трехжильный кабель ВВГ, который имеет сечение жил до 4 мм 2 , обычно хватает штробы, глубиной в 0,7-1 см. Запрещается штробить несущие бетонные стены. Поэтому, чтобы провести подобные коммуникации, необходимо иметь достаточную толщину слоя штукатурки при черновой работе.

Чтобы установить подрозетники, нужно пробурить стену перфоратором, используя специальную насадку – «коронку».

Насадка Коронка для создания отверстий для подрозетников.

Для бурения бетонных стен лучше использовать перфоратор с повышенной мощностью, т.е. свыше 1000 Вт, однако, не имея такого профессионального оборудования для таких целей можно применить и обычный бытовой перфоратор. В таком случае нужна будет поочередная смена инструмента. Вначале используется коронка. После углубления коронки на 2-3 мм от поверхности бетона (наибольшей мощности перфоратора, используемого в быту, обычно не хватает), её сменяют на бур, имеющий диаметр 6 мм.

Этим буром сверлится несколько отверстий на всем протяжении канавки, полученной от использования коронки. Расстояние между этими отверстиями должно быть минимальным, полностью замыкая окружность. Глубина сверления буром – 2-3 см. После этого опять устанавливают коронку, которая уже может углубиться больше. Таким образом, процесс повторяется, пока не будет достигнута необходимая глубина для установки подрозетника. Затем, используя перфоратор, бетон выкалывается по центру, а в образовавшееся отверстие монтируется подрозетник.

Зачастую процесс бурения осложняется наличием в бетоне на месте бурения, стальной арматуры. Так что, лучше предварительно прозондировать зону, которая будет подвержена бурению, используя портативный металлоискатель.

Если планируется в дальнейшем проведение проводки в кабель-каналах и трубах, то следующим этапом будет их монтаж в уже продолбленные штробы по направлению к смонтированным подрозетникам. Затем прокладываются кабели и провода. В кабель-каналы и трубы эти провода и кабели затягиваются гибкой стальной проволокой. При выполнении электропроводки без труб и кабель-каналов провода и кабели можно зафиксировать непосредственно в штробе алебастром (чистым гипсом). Концы проводов, которые подходят к подрозетникам, заправляют в них, а излишки обрезают на длину от 10 до 15 см. Штробление стен под проводку завершено, теперь переходим к следующему этапу.

Монтаж скрытой проводки под штукатуркой

Розетки чаще монтируются под одну рамку блоками. Это позволяет объединить в один блок не только электрические розетки, а также TV, телефонные, интернет-розетки и даже выключатели. Это позволит удобно их эксплуатировать, сэкономить место и выиграть эстетически. Для монтирования такого блока нужны специальные защелки, а именно, кабель-каналы. Их использование позволяет объединить между собой группу подрозетников следующим образом.

Соединение группы подрозетников.

Далее полученная группа устанавливается в уже подготовленные углубления. При этом отверстия должны сверлиться в один ряд и почти в плотную (расстоянием между отверстиями должно быть не более 1 мм), а центральные перегородки аккуратно удаляются. Это способствует тому, что блок можно не разбирать, а устанавливать целиком. При монтаже и подключении, а также после, металлические каркасы розеток должны соприкасаться достаточно плотно.

Штробление стен под проводку своими руками, монтаж розеток и выключателя.

Рамки и крышки устанавливаются на конечном этапе отделочных работ, когда будут наклеены обои, либо покрашены стены. При качественно выполненной работе рамки и крышки розеток прилегают к стене ровно, не образуя никаких зазоров.

Крепление рамок и финальный вид розеток.

Чтобы установить распределительный щит скрытой проводки необходимо произвести штробление углубления прямоугольной формы с достаточной глубиной, шириной и высотой. При помощи гипсового строительного раствора в полученной нише крепится корпус щита. На этом монтаж скрытой проводки завершен, переходим к завершающему этапу.

Выбор и монтаж распределительного щита

Этот этап осуществляется на основании количества задействованных групп. Так, каждой группе соответствует свой автомат (УЗО), к которому они и подключаются. Помимо выходного однополюсного автомата необходимо иметь общий, а также вводной двухполюсный (однофазная цепь). На один полюс подключается фазный, на другой – нулевой провод вводного кабеля.

Пример монтажа распределительного щита на три группы с одной резервной.

Вид распределительного щита на 3 группы с одной резервной.

Имея общий распределительный щит на лестничной площадке, который включает в себя все приборы учета (электрические счетчики), можно произвести подключение к группе автоматов, питание которых выделено именно для определенной квартиры.

Если возникла необходимость заземления, то заземляющую нишу (которая входит в состав щита) подключают к заземляющему нулевому проводу, отходящему от вводного питающего кабеля – так называемая, трехпроводная однофазная система. Если такого провода нет, а есть рабочий нулевой провод, то возможно подключения заземляющей шины к нему на входе в вводной автомат. К нулевому выходу вводного автомата подключается также нулевая общая шина, которая в свою очередь входит в состав щита.

Подключение нулевой общей.

Возможность отключения вводного автомата способствует безопасному проведению работ внутри щита, к примеру, замена выходных автоматов, при выходе их из строя. Установка прибора учета (электрического счетчика) осуществляется перед выходным автоматом, а также после вводного. На этом выбор и монтаж общего распределительного щита завершен. Теперь вы знаете, каким способом можно сделать монтаж скрытой электропроводки под штукатуркой, выполнить штробление стен под проводку своими руками, а также установить и подключить розетку и выключатель в нужном месте.