Remontoff23.ru

Про Ремонт
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Раствор цемента для погребов

Материалы для приготовления растворов

Цементы — вяжущие вещества высокой прочности. Изготавливаются 5 марок цемента с пределом прочности: 300,400, 500, 550 и 600 кгс/см2. Производят портланд-цементы с минеральными добавками, шлакопортланд-цементы, а кроме того быстротвердеющие портланд-цементы и шлакопортланд-цементы. Они одним духом схватываются по сравнению с глиной и известью. Начало схватывания — не раньше 45 минут. Следом затвердения сухой смеси водой, финал схватывания — не позднее 12ч. Из них приготовляют цементные растворы либо их добавляют в глиняные и известковые растворы для придания прочности.

На рынке цемент типично представлен следующими условными обозначениями: ПЦ, ШПЦ — обозначают вид цемента (портланд-цемент, шлакопортландемент); 300, 400, 500 — цифры, обозначающие марку цемента; ДО, Д5, Д20 — обозначения максимального содержания добавок в портланд-цементе; Б — обозначает быстротвердеющий цемент; ПЛ, ГФ — обозначают пластификацию и гидрофобизацию цемента.

ПЦ-Д20-Б — портланд-цемент, активные минеральные добавки составляют 5-20% по массе цемента, по времени твердения — быстротвердеющий цемент. НЦ — напрягающий цемент, цифра, стоящая в обозначении, определяет величину самонапряжения в МПа.

НЦ-20 — самонапряжение не менее 2,0 МПа. Цемент считается хорошим, в случае при сжатии его в кулаке он вольно просыпается через пальцы. Если же в кулаке останутся кусочки величиной с горошину, то цемент уже набрал влагу и имеет пониженную прочность. Такой цемент не рекомендуется применять в работе. Качественный цемент не имеет признаков окомкования. Цемент теряет свою активность эдак на 5% в месяц. При хранении цемента в течение трех месяцев прочность снижается на 15-20%, шести месяцев — 25-30%, а одного года — на 30-40% (с учетом даты изготовления). При покупке материала не забывайте взирать на дату изготовления и контролировать свойство описанным способом.

Для постройки погребов и гидроизоляционных работ необходимо обзавестись свежеизготовленным цементом, а не лежалым. Хранить цемент следует в сухих закрытых сараях на сухих деревянных полах, приподнятых над землей на 20-50 см, застеленных одним слоем рубероида либо пергамина. Особенно требовательны к условиям хранения высокомарочные цементы, которые из-за тонкости помола стремительно окомковываются и теряют активность. Места, где хранится цемент, должны быть защищены не только от сырости, но и от усиленного обмена воздухом, в особенности от сквозняков.

Удобно сберегать цемент в плотно закрытых ящиках, железных либо деревянных бочках. Цементы хранят отдельно по видам и маркам, смешивание разных цементов не допускается.

Известь гашеная. Применяют для приготовления растворов. В зависимости от того, какая численность воды была потрачено, различают известь-ушонку (вода — 60-70%), известковое тесто (для приготовления раствора берут воды в 3-4 раза больше, чем извести), известковое молоко (жидкий известковый раствор).

Качество извести определяют по вязкости раствора, состоящего из одной части извести и трех частей чистого песка, складывая столбик из семи красных полнотелых кирпичей. Через 4 дня столбик осмотрительно поднимают вверх за верхний кирпичик. Если столбик не разрушится, то известь считается отличного качества и пригодна для кладки стен. Гашеную известь лучше всего сберегать в виде известкового теста, залитого сплошным слоем воды на 5-10 см.

Глина обычная представляет собой остатки выветрившихся горных пород, состоящих из мельчайших частиц в виде чешуек. Обычно она встречается в виде грунта в сухом либо немножко влажном состоянии с примесью песка, извести, слюды и т.д. В зависимости от количества примесей глина подразделяется на жирную, среднюю и тощую. В жирной глине держится 2-3% песка, в средней — примерно 15%, а в тощей — примерно 30%.

Читайте так же:
Раствор мертель с цементом

Качество глины зависит от ее жирности, жирность проверяют на ощупь, растиранием между пальцами. Глина считается жирной, в случае, если при разминании в ней не чувствуется песок.

Жирность разрешено установить, скатав между ладонями из глины жгутик толщиной 1,5-2,0 см и длиной 15-20 см. Жгутик из тощей глины (суглинка) при растяжении за оба конца всего ничего растягивается и дает неровный разрыв. Глина средней пластичности вытягивается мягко и обрывается, когда толщина в месте разрыва достигает 15-20% от диаметра жгутика, жгутик из пластичной глины вытягивается пластично и понемногу утончается, образуя в месте разрыва острые концы.

Для определения жирности различных глин скатывают шарики диаметром 4-5 см, которые высушивают в одинаковых условиях. Большая численность трещин на поверхности шарика указывает на максимально жирную глину.

Песок используют как заполнитель в строительных растворах. Качество песка считается хорошим, если он чистый, без примесей глины, земли и пыли. Такой песок не пачкает руки. Крупность песка можно примерно обусловить на ощупь. Мелкий песок имеет зерна с крупностью менее 1,5 мм, песок средней крупности имеет зернышко от 2 до 2,5 мм, немалый песок — больше 2,5 мм.

Качество строительного раствора определяют по основным свойствам пластичности и однородности. Под пластичностью раствора понимают его способность ладно укладываться тонким слоем на основание из кирпича либо бетона, а ещё на оштукатуриваемые поверхности. Пластичный раствор неплохо расстилается на основании, тогда как крепкий образует при данном разрывы. Сцепление кирпича с раствором должно совершаться по всей поверхности; присутствие «чистых» мест на кирпиче указывает на недостаточную пластичность и однородность. Однородность раствора достигается тщательным перемешиванием. Соотношение цемента и песка — 1:3. Если нет весов, массу строительных материалов разрешается обусловить при помощи ведра объемом 0,01 (10 л).

Бетонная смесь для строительства погреба, бетонирование и конструкция погреба

Нередко в популярных журналах встречаются статьи о строительстве различных построек и сооружений, в которых авторы делятся своим «опытом», игнорируя элементарные требования строительных норм и правил (СНиП). Так, в популярном среди садоводов журнале была опубликована статья об «упаковке» — устройстве гидроизоляции погреба. Автор, рекомендовавший однослойную оклеечную гидроизоляцию, очевидно не ведал о существовании строительных норм и правил (СНиП), регламентирующих не только конструктивные требования, но и технологию ее устройства.

С учетом своего опыта я могу сделать следующие выводы:

  1. Такая гидроизоляция не способна защитить погреб даже от сырости — это выброшенные на ветер деньги и труд.
  2. Ни один садовод не рискнет зарывать свой погреб ниже уровня грунтовых вод, следовательно, потребность в устройстве дорогой оклеечной изоляции в 2-3 слоя отпадает.

Считаю, что достаточно правильно подобрать состав бетонной смеси так, чтобы в результате правильной укладки ее в опалубку вы получили погреб с водоупорными конструкциями. Этому и посвящена настоящая статья. Начнем с подбора состава бетонной смеси (цемент : гравий (щебень) : песок : вода). Наша цель — получить требуемую прочность (марку) и плотность (пористость) бетонного камня.

Бетонная смесь для строительства погреба

Цемент. По качеству и стойкости к грунтовой коррозии бетона лучшим будет портландцемент марки 300-400.

Для приготовления одного м2 бетонной смеси потребуется:

Вода. Прочность бетона зависит и от содержания в нем воды. Увеличение водной добавки относительно оптимального ее количества снижает прочность бетона вследствие создания повышенной капиллярной пористости затвердевшего цементного камня (цемент : песок : вода) в бетоне и, как правило, ухудшает водонепроницаемость бетона. Для приготовления бетона, работающего в агрессивной среде средней степени (влажные и мокрые грунты), максимальное водоцементное отношение (В:Ц) для сухих заполнителей следует принимать не более в/ц=0,5, т.е. воды потребуется ровно половина от веса цемента (на 1 кг цемента — 0,5 л воды).

Читайте так же:
Как рассчитать цемент по площади

Заполнители. Крупный заполнитель — щебень или гравий из твердых изверженных или осадочных пород. Для бетонов М-150 и выше предел прочности на сжатие заполнителя не ниже 600 кг/см2. Оптимальная крупность зерен для бетонов на мелком заполнителе 10-40 мм. Максимальная крупность зерен 70-80 мм, но не более 13 толщины бетонной конструкции. Наилучший результат по расходу цемента и удобоукладываемости, т.е. подвижности бетона, достигается на щебне или гравии с крупностью зерен по фракциям 5-10, 10-20, 20-40, 40-70 мм.

Мелкий заполнитель — песок крупный, средней крупности. Для мелкого (не пылеватого) песка цемента потребуется на 5-7% больше. Вообще песка для приготовления бетона потребуется столько, чтобы заполнить все пустоты в крупном заполнителе — щебне (гравии), а чтобы бетонная смесь была более подвижной, песка следует взять на 5-10% больше, чтобы раздвинуть зазор между зернами крупного заполнителя.

Рис. 1. Рабочий стык стены и днища
1- окрасочная гидроизоляция;
2- цементная стяжка по подготовке;
3- щебеночная подготовка.

Укладка бетонной смеси в конструкцию (бетонирование)

Чтобы бетонная смесь превратилась в водонепроницаемую, равнопрочную в любом месте (сечении) и действительно монолитную конструкцию, ее необходимо правильно уложить. В первую очередь нужно помнить главное требование: чтобы обеспечить качество создаваемого из бетона сооружения, процесс бетонирования должен быть непрерывным. Бетонную смесь в плиту днища следует укладывать полосой по всей длине (ширине) плиты на всю ее высоту (толщину), а в опалубку стены бетон кладут равномерными слоями по всему периметру стены толщиной на рабочую высоту вибратора. В случае уплотнения бетонной смеси вручную штыкованием толщина слоя должна быть не более 300 мм, а количество проколов при штыковании — не менее 100 на 1 м2 поверхности слоя. Разрыв по времени при бетонировании между смежными слоями не должен превышать время начала схватывания (твердения) смеси (от 40 мин до 1,5 час).

Чтобы бетонная смесь в процессе укладки не расслаивалась по фракциям, высота сбрасывания (подачи) раствора должна быть минимальной. В опалубку стен бетонную смесь следует укладывать с двух уровней: первый на высоте 1 м от плиты днища, а второй — с плиты перекрытия. Рабочие швы и технологические перерывы в бетонировании — первый на стыке плиты днища со стеной, второй на стыке стены с плитой перекрытия погреба. Возобновление бетонирования после технологического перерыва возможно только после достижения бетоном прочности не менее 15 кг/см2 (когда кромка затвердевшего бетона не крошится под пальцами).

Чтобы повысить водонепроницаемость рабочего шва, перед окончанием бетонирования плиты днища по всему периметру стены в рабочий шов надо установить водонепроницаемую преграду в виде полосы шириной 200-300 мм (см. рис. 1). Перед возобновлением бетонирования поверхность рабочего шва нужно подготовить: очистить от мусора, с поверхности затвердевшего бетона металлическими щетками или скребками снять пленку, образовавшуюся в процессе твердения цементного камня. В начале укладки бетонной смеси по всей поверхности рабочего шва надо уложить цементный раствор марки 150-200 слоем 20-30 мм. При температуре воздуха 5°С бетон практически перестает твердеть и набирать прочность. Оптимальная температура воздуха для набора прочности 18. 20°С, также желательна высокая влажность. В сухую погоду открытые поверхности твердеющего бетона следует закрывать влажными матами.

Читайте так же:
Марка цемента под бетон

Рис. 2. Погреб в разрезе

Антикоррозийная защита бетона

Степень агрессивности (коррозийной активности) по отношению к бетону песчаных, глинистых, солончаковых грунтов в зависимости от влажности, содержания в них нитратов, органических (гумусных) веществ изменяется от низкой до средней. В богатых черноземах, торфяных — до высокой. Для защиты бетона от коррозии и капиллярной влаги открытые его поверхности достаточно окрасить битумной мастикой. На холодную бетонную стену горячая битумная мастика из битума марки БН IV «ложится» очень плохо, образуя неплотную, с кавернами пленку. Чтобы улучшить качество покрытия, в начале бетонную поверхность грунтуют (окрашивают) праймером (растворенный в бензине, расплавленный битум марки БН IV, керосин и солярка — не пригодны), а затем окрашивают горячей битумной мастикой, созданной из битума этой марки. За один или два раза доводят толщину пленки до 4 мм. Достаточно прочное покрытие получается при использовании холодной битумной мастики и того же праймера. Для огрунтовки первого слоя готовят состав 1:3, для второго 1:1, а для третьего 3:1 (битум : бензин по объему). Одновременно с засыпкой пазух вокруг погреба обычным грунтом выполняется обсыпка изоляционной прослойки песком (см. рис. 2) для защиты изоляции от повреждений.

Иван Павлов, садовод, строитель со стажем

Как залить погреб бетоном?

Погреб – это обязательное хозяйственное сооружение, которое должно быть на подворье каждого частного дома и каждой дачи. При этом самый оптимальный вариант строительства капитального погреба – залить погреб бетоном, его стены и перекрытие сооружения.

  • Tехнология заливки бетоном погреба
  • Необходимые материалы и конструкции
  • Необходимые инструменты
  • Этапы работ

Tехнология заливки бетоном погреба

В данной статье будут описаны этапы технологии строительства бетонного погреба, реализованные на практике. На данный момент времени это сооружение «отпраздновало» свое 25-летие и за четверть века не требовало никакого ухода или ремонта, кроме регулярной покраски крышки и прочистки вентканалов. Итак, давайте разбираться по порядку, что нужно для того, чтобы залить погреб бетоном?

Необходимые материалы и конструкции

  • Цемент М400, печной шлак, строительный мусор, гранотсев и вода;
  • Обрезная доска 25х150 или любая обрезная доска толщиной 25 и более миллиметров для опалубки;
  • Деревянный брус 45х45 или 50х50 мм;
  • Арматура диаметром 10-12 мм;
  • Вязальная проволока диаметром 2,5-3 мм;
  • Готовый люк с крышкой, можно из стального швеллера №20 сваренный полками наружу;
  • Гвозди L=70-100 мм;
  • Швеллер №10 для перекрытия;
  • Красный, хорошо обожженный кирпич, можно б/у;
  • Пластиковые канализационные трубы диаметром 150-200 мм для приточно-вытяжной вентиляции и 4 комплекта козырьков соответствующих диаметру трубы;
  • Полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты

  • Бетономешалка или лист железа 1,5х2 метра с двумя совковыми лопатами;
  • Оцинкованные ведра, молоток, ножовка по дереву;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка, плоскогубцы, топорик, электродрель, сверла.

Этапы работ

Рассматриваем заливку погреба габаритами 2х2 метра в плане и 2 метра в глубину. Это самый оптимальный вариант сооружения позволяющий хранить запас дачной консервации, картофеля, моркови, свеклы, топинамбура и капусты с осени до поздней весны.

  • Изготавливаются 4 щита опалубки габаритами 2х0,8 метра. Важно! Доски щита расположены вертикально и соединены в единое целое 2-мя горизонтальными деревянными брусками, отступив от верхнего и нижнего края досок по 50-100 мм;
  • По периметру ямы 2х2 метра выкладывается красный кирпич для прочности;
  • Установка опалубки. Толщина заливаемой стенки принимается в пределах 200-250 мм. Для обеспечения стабильности толщины стенки нарезаются деревянные «бруски-разлучки» длиной 200-250 мм, которые выставляются между стенкой ямы и опалубкой вверху и внизу щитов опалубки. В свою очередь щиты опалубки «расклиниваются «досками между собой, «брусками-разлучками» и стенками ямы. При этом расклинивающие доски упирают своими концами под бруски соединяющие щиты опалубки в единое целое;
  • Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 5 ведер гранотсева, строительного мусора и печного шлака (при отсутствии можно заменить гранитным щебнем, но это будет стоить дороже), 1 ведро портландцемента М400, вода;
  • Заливка по периметру стен. Уплотнение штыкованием до выхода воды, установка арматурных стержней с шагом 250-300 мм;
  • После выдержки залитой «порции» стен в течение 72 часов, переустановка и заливка опалубки. Пи этом края щитов опирают на забитые в землю куски арматуры и также расклинивают их досками, как и в предыдущем случае;
  • После выхода уровня заливки стен на поверхность грунта и выдержки в течение 72 часов приступают к заливке перекрытия.
Читайте так же:
Смесь белого цемента с пигментами

Заливка перекрытия является очень ответственным этапом к выполнению, которого необходимо подойти наиболее тщательно и ответственно. Предварительно, из деревянных досок и бруса изготавливается щит по внутренним размерам залитых стен.

В щите, по центру или по краю должно быть квадратное отверстие соответствующее габаритам имеющегося люка, а по углам сооружения следует выполнить отверстия соответствующие диаметру имеющихся вентиляционных труб. Щит готов, приступаем к монтажу.

  • Спустившись в яму погреба, надежно выставляем щит с помощью подпорок по внешнему срезу залитых стен;
  • Опирая на кусочки брусков 25х25, укладываем на стены швеллеры №10 с шагом 200 мм и увязываем их в единое целое вязальной проволокой. Это необходимо чтобы швеллер гарантировано находился в толще перекрытия;
  • По углам заливаемой конструкции устанавливаем пластиковые вентиляционные трубы. Схема установки: «труба длиной 2 метра выходящая наружу – по диагонали труба, опускающаяся внутрь ямы». Чтобы трубы не падали, отступив 20-30 мм от края, который будет заливаться бетоном, сверлят отверстия «крест-накрест», вставляют в них стальные стержни диаметром 6-8 мм с вылетом 150-200 мм и только потом устанавливают их в заливаемую опалубку. Стержни зальются бетоном и надежно закрепят трубы в толще бетона. Можно сразу одеть на окончания труб защитные козырьки;
  • Заливка перекрытия с параллельным штыкованием. Необходимо контролировать, чтобы бетон проник во все уголки перекрытия и полностью закрыл швеллеры перекрытия.

Последними этапами заливки погреба бетоном можно назвать: установку и заливку опалубки вокруг швеллеров окантовки люка на расстоянии 250-300 мм, выдержку в течение 72 часов, демонтаж опалубки, засыпку перекрытия грунтом, побелка стен внутри погреба и изготовление стальной лестницы для попадания внутрь сооружения.

Теперь вы знаете, как правильно залить погреб бетоном, чтобы сооружение получилось крепким и служило вам долгое время.

GardenWeb

Водонепроницаемый бетон и железненная штукатурка для погреба

При устройстве погребов и других заглубленных сооружений очень важно обеспечить водонепроницаемость ограждающих конструкций.

Водонепроницаемость бетона зависит от плотности структуры, то есть отсутствия пор и пустот, которые образуются в результате неправильного подбора исходных материалов и гранулометрического (зернового) состава заполнителя, содержания цемента, недостаточного уплотнения бетонной смеси и особенно от избыточного количества воды. Вода впоследствии испарится, останутся поры, пустоты, сообщающиеся капилляры, которые и будут служить основными путями фильтрации.

Достаточно плотный и легкотрамбуемый бетон получается тогда, когда количество гравия (щебня) не превышает более чем в два раза количество песка. При этом наименьшая пористость и удовлетворительная удобоуклады-ваемость бетона достигается при использовании песка с различной крупностью зерен — от 0,25 мм до 3 мм, у которого доля зерен с величиной 0,25 мм составляет примерно 25% от его общей массы; 25% — состоит из зерен диаметра 1 мм и 50% — из зерен до 3 мм.

Читайте так же:
Что такое цемент навал это как

Количество цемента должно быть таким, чтобы он заполнял все пустоты (поры) между частицами песка и, кроме того, облеплял каждую его песчинку.

В индивидуальном строительстве нет необходимости применять высокомарочные цементы — они дороги, дефицитны и требовательны к условиям хранения. Можно взять цемент марки «300» или «400».

Перед использованием цемента его рекомендуется просеять через сито с отверстиями 1 X1 мм для удаления из него комков, образовавшихся при хранении.

Наибольший размер гравия (щебня) не должен превышать ‘/з—толщины бетонных стенок погреба. При этом размер мелких щебенок должен быть в 2—3 раза меньше крупных частиц. Общий объем мелкозернистого гравия составляет не менее 20% объема крупнозернистого.

Следует подбирать заполнители плотной породы, а не пористые.

Немаловажное значение при обеспечении водонепроницаемости бетона имеют условия твердения, или, как говорят специалисты, гидратации цемента, то есть подбирают такое минимальное количество воды, чтобы оно обеспечило одновременно и твердение бетона, и хорошую пластичность при укладывании. Ненужная для гидратации избыточная вода образует лишь поры и пустоты в бетоне.

Выбор состава бетона. Для получения водонепроницаемого бетона необходимо применять следующую пропорцию составных частей: цемент, песок и щебень в соотношении 1:1:2. Можно увеличивать количество песка и щебня до 1 :2,5:5,5. Кладку проводят по возможности без перерывов, для этого заранее заготавливают необходимый материал и опалубку на весь погреб.

Некоторые застройщики для повышения водостойкости добавляют в бетонную смесь жидкое стекло, но это неправильно. Бетон с добавкой жидкого стекла не может считаться водонепроницаемым, так как со временем жидкое стекло вымывается (оно растворимо в воде). Жидкое стекло (1 часть на 3—5 частей воды затворения) может быть использовано как временная мера, например, по борьбе с течами и просачиванием воды через опалубку.

Соблюдение высоких требований к подбору материалов и составу водонепроницаемого бетона в условиях индивидуального и садово-огородного строительства, трудновыполнимо, но тем не менее при тщательном и правильном приготовлении бетона можно получить достаточно плотный и водонепроницаемый бетон толщиной от 10 до 38 см.

Ускорить твердение бетона можно по принципу «парникового эффекта». Для этого конструкции плотно укрывают полиэтиленовой пленкой.

Если прочность бетона все же окажется низкой, необходимо принять следующие меры: уменьшить количество воды, оставляя объем цемента без изменений, и только в крайнем случае добавить цемент, то есть получить более жирный состав; уменьшить количество песка и настолько же увеличить количество щебня.

Затирка и железнение бетонных поверхностей. Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить в значительной степени затиркой и легким уплотнением поверхности немедленно после укладки бетонного слоя. Такая штукатурка, составляя одно целое с бетонной кладкой, не будет отслаиваться.

Оштукатуривают бетонные поверхности жирным раствором цемента (в соотношении 1: 1 или 1 : 0,5) и затирают (заглаживают) его стальной штукатурной лопаткой или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее добавляют небольшое количество известкового теста (1 : 0,5 : 3, где 1 часть цемента марки «300», 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка).

Если покрыть свежеуложенный на горизонтальной поверхности цементный раствор слоем сухого чистого цемента толщинсй 2 мм, а затем, как только он пропитается водой, загладить его стальной кельмой, то получится железненая штукатурка, обладающая повышенными гидроизоляционными свойствами. Этот процесс — создания гладкой поверхности — называется железнением и чаще всего применяется при отделке полов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector