Пропорции цемента для цоколя

Правильный состав бетона для отмостки: пропорции в ведрах, приготовление своими руками

От качества фундамента зависит степень прочности и время службы всего сооружения; это самое уязвимое место, которое может пострадать от осадков и грунтовых вод. Если не будет качественной отмостки, в жилом помещении образуется плесень и сырость. Многие люди задаются вопросом, как приготовить цементный раствор для отмостки дома.

Особенности конструкции

Отмостка — это покрытие, плотно опоясывающее постройку по всему ее периметру. Имеет заданную непрерывную ширину. Сооружается данная конструкция на последнем строительном этапе, когда уже полностью закончены облицовочные работы на фундаменте.

1. Защитная функция — при выпадении большого количества осадков они попадают в специальную канализацию для слива, предотвращая контакт фундамента с водой. Если отмостки не будет, вода способна со временем разрушить основание всего дома.
2. Препятствие вспучиванию грунтового слоя — фундаментное сооружение не нарушится, если промерзание грунта будет минимальным.
3. Теплоизоляционная способность помогает удерживать тепло дома, не давая промерзнуть грунту в холодное время года.
4. Декоративная роль улучшает внешний вид дома, делая его законченным и завершенным.

Требования к отмостке

Она должна выступать на 200 мм от дома, оптимальная ширина — 1 м, это позволяет ходить по отмостке вокруг дома, используя ее в качестве пешеходной дорожки.

Покрывать весь периметр сооружения необходимо беспрерывно, благодаря этому весь фундамент будет защищен. Толщина выбирается в зависимости от эксплуатационной нагрузки, в среднем это 7 см. При повышенной нагрузке слой бетона может достигать 16 см.

Сооружать отмостку рекомендуется под небольшим наклоном, угол которого составляет не меньше 1-2º, это обеспечит отток воды от дома во время выпадения большого количества осадков.

Компенсационные швы — это важная составляющая отмостки. Изготавливаются из виниловой ленты или отрезков ЭППС, толщина которых — 5-12 мм. Располагаются на стыке конструкции отмостки и фундамента.

Компоненты и пропорции

Хороший бетонный раствор для отмостки получится только в случае строгого соблюдения всех пропорций.

Классический способ, помогающий правильно определить пропорции бетона на отмостку:

1. В смеситель помещается песок и цемент в пропорции 1:3.
2. Добавляется вода, при размешивании должна получиться масса однородной консистенции, имеющая вид густой сметаны.
3. Перемешивая, добавляют не менее 3 частей мелкого щебня или гравия.

• 300 кг цемента;
• 1120 кг щебня, имеющего фракцию 5-10 мм;
• просеянный и промытый от лишних примесей и земли песок в количестве 800 кг;
• вода в количестве 180 л.

Замешивая бетонный раствор, все следующие компоненты нужно вносить только после равномерного растворения предыдущих.

В случае приготовления бетона ручным способом все компоненты смешиваются в большой емкости типа ванны или корыта. Сначала раствор мешается при помощи тяпки, а после добавления щебенки или гравия лучше мешать штыковой лопатой.

Бетон для отмостки частного дома своими руками

Некачественная отмостка проявляет себя после зимы: она просто распадается и раскалывается на небольшие части, а в некоторых случаях и полностью. Причина чаще всего в некачественном цементе, который применялся для изготовления бетона, и неправильная технология приготовления смеси из бетона.

1. Для этого берется материал марки М200, можно и выше, т.к. чем выше марка, тем более качественной получится вся конструкция.
2. Песок берется очищенный, без примеси глины, известняка, ила. Лучше для этого подойдет песок в ведрах, принесенных из карьера или реки.
3. Щебень или гравий должен быть мелкой фракции (от 5 до 20 мм).
4. Чем больше воды, тем ниже прочность бетонной конструкции.
5. Подбирая состав бетона для отмостки, пропорции надо соблюдать следующие: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, вода 0.5 части.

Качество компонентов

От качественной характеристики цемента во многом будет зависеть срок эксплуатации. В цементе не должно быть лишней влаги и различных частиц, особенно твердых. Стройматериал нужно приобретать только у проверенных поставщиков.э

При покупке необходимо обязательно смотреть на срок годности цемента, т.к. наиболее качественный он в первые 3 месяца после выпуска. После этого срока показатели прочности начинают снижаться.

Маркировка бетона

Марка бетона — это показатель его прочности в результате сжатия. Регламент по технической характеристике — ГОСТ 912897, 747394.

Выбирая ту или иную марку, необходимо учитывать нагрузку, характеристику грунта, условия климата. Отмостка должна соответствовать следующим требованиям:

• марка М200;
• прочность В 15;
• морозостойкость F150.

При стройке в местности с частым выпадением большого количества осадков и резкими перепадами температур лучше применять М250. Такая марка наиболее устойчива к сильной жаре и холоду, подвержена меньшей вероятности растрескивания.

Чем больше строительный объект, тем больше должна быть марка, т.к. слишком низкие могут разрушаться в результате вибрации.

Пропорции для бетона м 200

М200 — самый популярный раствор, изготавливаемый из М400 цемента. Перед тем как делать бетон этой марки, необходимо определить максимально точное соотношение всех компонентов. Для 1 м³ продукции потребуются:

• цемент — 330 кг;
• гравий — 1260 кг;
• песок — 650 кг;
• вода — 170-180 л.

Приготовление

Сначала заливается в бетономешалку или емкость, при ручном способе приготовления чистая водопроводная вода, затем в небольшом количестве добавляется цемент, все перемешивается. Следующий этап — внесение щебня и песка.

Укладка

Вначале формируется подстилочный слой из глины и песка. Затем из щебня делается дренирующий слой. Для гидроизоляции подойдет рубероид или полиэтиленовая пленка.

Для формирования самой отмостки нужен строительный уровень, при его помощи проводится контроль ровности, рейка, размером в 2 м, инструменты для штукатурки и копания.

Рассчитывается площадь для будущей конструкции, ориентировка при этом должна быть на параметры ширины ленты. Следующим этапом является снятие слоя земли на глубину 200-220 мм. Затем выставляется опалубка и уплотняется грунт, который лежит в траншее. На все дно укладывается глина, толщиной не менее 50 мм, которая хорошо трамбуется. На слой глины кладется слой песка в 100 мм, трамбуется, затем идет 50 мм прослойки из щебня.

Следующий этап — армирующая сетка с установкой специального деформационного шва в месте соединения цоколя и ленты из бетона, все это уплотняется и выравнивается. Расстояние между деформационными швами должно составлять 2-3 м, при этом на углах постройки делать их нужно обязательно. Для этого можно применить рейки, расположив их на уровне, идентичном поверхности, учитывая ее наклонную силу.

Отмостка из бетона, которая изготовлена из качественных материалов с соблюдением необходимых пропорций и технологии, будет служить не менее 20 лет. Для еще большего срока эксплуатации можно покрыть конструкцию тротуарной плиткой. Она высокого качества, отлично переносит перепады температур и холодное время года, выдерживает большую проходимость.

Цоколь дома и отмостка

Вопрос: Весной делал ремонт дома и замену отмостки. Мастера сделали ее так, на дно насыпали песка один сантиметр, сказали что больше не надо. Бетон сделали в пропорциях 1:4:4, ведро цемента и по четыре ведра песка и щебенки(фракция 5-20), цемент М-400. Такую бетонную смесь высыпали на песок и разровняли. Это правильно они сделали? И еще подскажите чем покрасить оштукатуренный цоколь, штукатурили две недели назад, можно уже красить или подождать еще?

Ответ: И где же вы нашли таких халтурщиков? Это не отмостка , это ваши слезы. Через зиму все это растрескается от перепадов температуры и все, фундаменту конец. Если мастера знакомые пусть вернут деньги или все переделывают ,как положено.

Бетонная отмостка вокруг дома обустраивается по следующей технологии.

Снимаем вокруг фундамента дома землю и обустраиваем лоток для глубиной 150 мм и шириной 600 мм. Насыпаем слой глины и утрамбовываем ее, она будет выполнять роль гидроизоляции и отводить воду от фундамента. На слой глины насыпаем песок слоем не менее 100мм, смачиваем водой и утрамбовываем тщательно. Можно после этого приступать к строительству опалубки, она будет удерживать и бетон и щебень. Щебень насыпаем на песок слоем высотой 150 мм, так как и песок утрамбовываем перед бетонированием. Поверху щебня укладываем арматурную сетку с нахлестом друг на друга 100мм., для того что бы при заливке бетоном небыло подвижек материала отмостки.

При заливке бетона прямо на щебень отмостка через время может разрушиться от появившихся трещин, что бы этого не случилось через каждые два метра длины отмостки выполняем температурные швы, они отделяют бетонные порции одну от другой. Трещины со временем могут появиться и пойдут они именно в районе таких температурных швов, а не сеткой по всей отмостке. В качестве материала для температурных швов используем доски 15 мм ширины, предварительно обработанные антисептиком и уложенные в бетон на ребро.

Заливка отмостки ведут порциями, после заливки одной не приступают к другой пока эта часть не схватиться. Если температура воздуха достаточно высокая необходимо осуществлять проливку бетона и закрывать поверхность от солнца в противном случае возможно растрескивание бетона.Полностью бетон затвердеет через 25-28 дней, можно снимать опалубку, ваша отмостка готова.

Если у вас цемент марки 400, и грунтовые воды до трех метров от поверхности то выбирайте бетон марки М75. Состав такого бетона 1:3.5:5.5(цемент:песок:гравий).

Что касается покраски цоколя то его можно красить не ранее чем через 28 суток, красить можно акриловыми красками. Сначала вся поверхность цоколя грунтуется а потом покрывается краской в 2-3 слоя в зависимости от качества выполненной штукатурки. Цементные растворы связываются в течение 28 дней. Красьте акриловой краской для наружных работ в 2-3 слоя (лучше импортной) Tikkurila Юки ее можно применить для покраски фасада загрунтованного грунтовкой «Ростекс Супер». Колер для краски выбирайте сами, какой вам по душе. Удачи .

Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы

По просьбе некоторых товарищей решил вот создать тему в блоге. Так как вижу что люди интересуются.
авось кому пригодится Инфа.
Тема о постойке высоких (гараж) и невысоких (баня, итд итп) помещений.

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом.
Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см
в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции.
Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля.
Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент.
пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно.
Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.
Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения.
Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы . Мол надо один к трем итд итп
На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе.
А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким .
Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер . Там обычно цементный раствор хорош.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.
Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.
Она должна быть двойная.
Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался.
А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем.
На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом.
Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре,
(ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке.
Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать.
И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку)
Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология.
Первый слой гидроизоляции готов.
После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4
тоесть на ведро цемента четыре ведра песка.
Это у нас будет типа цоколя.
Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя.
И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

3 Заливка стен из опилкобетона.
Пропорции нюансы.

Доброго времени товарищи граждане умельцы.

Извиняюсь что не писал.
Закрутило — завертело. это же весна. Стройка приборка. планы планы планы.
Девчены «подразделись»))) и хотя я уже не молод, однако с толку сей момент сбивает.)))

Люди звонят по установке ино-ДВС на газели . на уазы. Слава богу у нас в городе вроде как появилась фирма по установке таких ДВС, вот и стараюсь по возможности людей отправлять.
Свои авто (двенашка, ока. на покраску. альтеза на жестянку покраску) Млин по шесть- семь лет уже машины стоят. Сколько можно. Надо браться. Пацану своему проект мини багги начал обдумывать, пять лет уже мужику.
Ну и под собрал материалы для создания передвижной установки, для заливки монолитных пенобетонных стен. не факт что сделаю в этом году, но планирую.
Ибо считаю что пенобетон монолит всетаки лучше опилкобетона по потребительским качествам (прочность. пожаробезопасность. влагозащищенность)

Однако учитывая то что скоро лето, и многие товарищи готовятся к заливке опилкобетона.
Решил продолжить ФАО, дабы уберечь людей от ошибок сделанных мною когда то.

Итак. В общем то основные нюансы подготовки я уже рассказал, осталось уточнить пропорции.
Самое главное. возможно я уже это говорил. но повторюсь, не экономте на цементе, ибо на фоне глобальной стройки, экономия в 5-10 тыс ничего не решит. Но если вы сэкономите, и стены окажутся рыхлыми, вы не сможете ничего на них прикрутить и повесить. Потом придется укреплять, штукатурить. итд итп. попадете на большую сумму
При правильных пропорциях, в стены крепко вкручиваются саморезы, прикручиваются профеля, стены обшиваются. Внутри гипсокартоном, вагонкой, итд. итп.
Снаружи сайдингом, итд итп.
И не требуется штукатурки.
Для заливки стен . должны быть направляющие, их обычно делают из брусков 40х40/50х50
и изначально вливают в фундамент, напавляющие располагаются напротив друг друга и скрепляются короткими брусками, напоминают лестницу. Ну и по ходу фундамента крепятся между собой.
расстояние между направляющими обычно не больше метра.
Это самый оптимальный вариант. Если же у вас залит фундамент без направляющих, то уже думайте сами, как закрепить опалубку.
Опалубку для заливки, я делаю из 25 доски, делаю щиты из двух 2- 4 досок.
В общем ширина и длинна на ваше усмотрение, чем шире и длиннее, тем меньше суеты по переустановке, но щиты будут тяжелее. и понадобятся люди в помощь. Обычно ширина делается не более 30-50см.
Целесообразно будет обтянуть щиты изнутри клеенкой, но я так не делал. так же щиты можно сделать из фанеры. Думаю это самый хороший вариант. Само-сабой их обязательно надо обтягивать клеенкой изнутри. По ходу работ вся опалубка прикручивается на саморезы, потом откручивается и передвигается.

Пропорции опилкобетона в интернете описываются по разному. Я же пришол вот к таким.
1 песок берется дешевый, с суглинком. это даже лучше. если же в бетономешалке глину свернет в комки, то на ваше усмотрение, можете крупные комки разбивать и перемешивать, Я лично, их выбрасываю.
2 пропорции. на одно ведро цемента, добавляется три ведра песка, и семь ведер опила. Чтобы в общем получилось 11 частей.
я пробывал добавлять больше опила, до 15-20 частей, однако, стены становятся рыхлыми.
И сэкономив на цементе сейчас, вы в будующем попадете на штукатурку и укрепление стен.
Короче. не заморачивайтесь. Соблюдайте правила 11 частей
то есть 1 цемент/ 3-4 песок/ 7-6 опил. И все будет путем.
Стены будут достаточно прочные, не потребуют дополнительного укрепления. хотя если хотите, можете обработать их каким нибудь гидроизоляционным составом.
Я пробовал продувать их из старого пульвелизатора клеем пва, старой краской.
Да можно хоть чем, но оптимально бы было обработать специальным влагоотталкивающим составом, особенно снизу.
Далее.
1При заливки стен, состав опилкобетона не делайте сильно жидким. так как вода вытечет через щели и утащит с собой цемент
2 предыдущий слой не равняйте, чем больше на нем косяков. тем крепче сцепление между слоями.
3 заливка проводится обычно раз в 3-4 дня, на второй день проверяется. засох ли опилкобетон. если уже достаточно крепок, то переставляется опалубка, на третий день заливается следующий слой.
Если есть халявный пва, то можно добавлять в состав, хуже не будет, но не обязательно.
4 Не в коем случае не добавляйте в состав керамзит. Керамзит ослабит прочность связки опилкобетона.
ибо опилкобетон ни к чему хорошо не прилипает, он хорошо связывается только сам с собой.
так же не ложте в стены кирпичи. блоки, итд итп. Они ослабят стену
Не приливайте с боку, в высохшей опилкобетонной стене, новый опилкобетон. Они не свяжутся!
А для связки нужна арматура. сетка.
Ну в общем вы поняли. Если чтото задумали заливать, то все стены планируйте сразу. чтобы потом не приливаться.
И если заливаете, то расчитывайте толщину слоя так, чтобы вы могли залить всю площадь стен, за один рабочий день.
Примеры.
Плохой пример
Вы заливаете сегодня правую сторону ( дома, гаража, итд) Заливаете на 40см. А через три дня заливаете левую.

Хороший пример.
Вы заливаете всю площадь за раз, но заливаете высоту не 40, а 20см.

Особо умелые товарищи могут смастерить ванну со шнековым механизмом и эл. двигателем.и с толстым рукавом для подачи раствора опилкобетона, с таким аппаратом заливать проще

Способы отделки цоколя частного дома

Отделка цоколя, помимо выполнения функции декоративного оформления, способна выгодно подчеркнуть архитектуру строения. Но все же это не основное ее предназначение. Будучи своеобразным промежуточным звеном между фундаментом здания и его стенами, цоколь принимает на себя всю тяжесть негативных атмосферных воздействий, служит преградой проникновению холода и влаги.

Какой должна быть облицовка

Являясь верхней частью фундамента, расположенной над уровнем грунта, данная зона испытывает на себе все «прелести» перепадов температур между воздушным пространством и почвой. Нередко к этому добавляется воздействие грунтовых и паводковых вод. Вот почему так важно, чтобы для отделки цоколя применялись прочные, надежные материалы, обладающие высокой степенью сопротивляемости влаге, промерзанию, стойкостью к резким перепадам температур. Не стоит забывать и о том, что цоколь подвергается давлению со стороны грунта и принимает на себя вес фасада.

Облицовка цоколя, правильно осуществленная, с применением надлежащих материалов, содействует обеспечению нормального микроклимата внутри дома и продлевает срок службы здания. Если в доме предполагается обустройство подпола, то материалам для отделки цоколя должны быть присущи высокие теплоизоляционные качества или же облицовка должна крепиться на утеплитель. При несоблюдении этих условий постоянной утечки тепла не избежать.

Что касается выбора цветовых сочетаний, то следует иметь в виду, что оттенок цокольной зоны должен быть темнее, чем стены, и гармонировать с цветом крыши. Занимаясь отделочными работами, нужно придерживаться основ сочетаемости близких или контрастных цветов.

При том, что стены будут из бруса, бревна или оштукатуренные, гладкие, для облицовки цоколя лучше выбирать искусственный или натуральный камень. Он визуально утяжеляет строение.

Чаще защитная отделка цоколя производится после завершения строительства дома. Это не совсем верное решение. Правильнее делать данную работу сразу после возведения основания. На этом этапе выполняется гидроизоляция, оштукатуривание специальным составом и отделка.

Перед тем, как начать облицовку цоколя, необходимо по периметру строения заложить дренажную подушку. Для выполнения задачи вдоль фундамента вынимают грунт на глубину около 20 см и ширину 50 см. В получившуюся канавку насыпают гравий, можно щебень. Обильно проливают водой, и, через 1-2 ч. хорошо утрамбовывают. Созданная дренажная подушка должна быть расположена на одном уровне с грунтом. Впоследствии на ней устраивают откосы.

Используя цементно-известковый состав, цоколь штукатурят. Прочность соединению придают с помощью армирующей сетки. Рекомендуется включение в состав штукатурки пластификатора, который, помимо основных своих качеств, обладает гидроизоляционными свойствами. Замешиваемый раствор должет быть довольно плотным, поэтому количество добавленной воды незначительное. Хорошо подходит песок с крупным отсевом или речной.

Игнорировать приведенные советы не стоит, т. к. раствор штукатурки слабой концентрации, скорее всего, будет отслаиваться. Закончив подготовительный этап, приступают к декоративной отделке цоколя.

Материалы для цокольной облицовки

Выбирая материал для отделки цоколя, нужно акцентировать внимание на его декоративности и функциональности. Приоритет, конечно, за отделкой, отличающейся высокопрочностными характеристиками и водопоглощением, близким к нулю. Отлично подходят для этой цели природные материалы. Вообще, существует немало способов цокольной отделки. Традиционно применяют:

• различные штукатурки,
• искусственный камень,
• клинкерную плитку,
• сайдинг,
• натуральный камень (крупная галька, доломит, гранит, песчаник, известняк, мрамор),
• лакокрасочные материалы.

Технология отделки цоколя натуральным камнем

Пожалуй, самый оптимальный вариант. Исключительная прочность природного камня, гидроизоляционные свойства и внешняя привлекательность, которыми обладает этот материал, позволяют получить красивую и основательную отделку. Более всего такая облицовка подойдет для цоколя из монолитного бетона или бетонных плит.

Рассмотрим способ облицовки цоколя из бетонных блоков так называемым булыжником, камнем, который можно видеть вдоль обочин дорог, на полях или у берегов рек.

Камни выбирают с плоской поверхностью. Подходят экземпляры толщиной от 2-3 см, и не превышающей 10 см. Если камней нужного размера недостаточно, их можно наколоть самостоятельно. Это легко сделать, нанеся 2-3 удара ребром кувалды по булыжнику. Обычно расколотые части имеют плоскую поверхность.

Если дом кирпичный, то первый ряд кладки стены не должен выступать за цоколь более, чем на 12 см (длину половины кирпича). Отсюда и предельная толщина отделочного материала — 10 см. Важно, чтобы облицовка не выступала за границы стены.

Подготовив камень и соорудив дренажную подушку, замешивают цементный раствор. Пропорции цемента и песка — 1:3 соответственно. Предпочтение следует отдать речному песку средней зернистости. Начинают выкладывать нижний ряд. Если работа проводится в сухую погоду, камень и цоколь нужно смачивать водой. Раствор цемента набрасывают на цоколь с помощью мастерка, покрывая площадь, соразмерную величине камня. Используя молоток каменщика, вбиваем камень в нанесенный раствор плоской поверхностью наружу. Производимое постукивание должно быть резким и частым, но не сильным. При осуществлении этих действий следует добиваться параллельности наружной поверхности отделочного материала и плоскости цоколя. Нижний край камня должен опираться на дренажную подушку. Рядом тем же способом закрепляется следующий камень. Так укладывается первый ряд вдоль всего цоколя.

Наиболее крупные камни можно располагать по углам, размещая мелкие и средние посередине. Иногда в раствор добавляют немного кварцевого песка или толченого стекла, отчего облицованная поверхность искрится на солнце.

При сухой теплой погоде на «схватывание» раствора потребуется около суток. Затем выкладывают второй ряд, третий. Выполнив 2-3 ряда, необходимо заполнить раствором сформировавшиеся пустоты. Делать это нужно с аккуратностью, стараясь не допустить попадания раствора на лицевую плоскость камня. Если избежать такого не удалось, то составу дают немного затвердеть, после чего убирают его, воспользовавшись металлической щеткой и сухой кистью. Вода для исправления ситуации не применяется.

Вслед за закреплением очередного ряда выполняют расшивку швов, т. е. разравнивают раствор между камнями, используя металлическую узкую расшивку. Облицовка будет более объемной, если швы по отношению к поверхности камня станут глубже примерно на сантиметр.

Важно, чтобы все элементы облицовки располагались в одной плоскости, поэтому под камни, имеющие толщину менее 10 см, требуется добавление большего количества раствора. В летнюю пору нужно несколько раз в течение дня смачивать водой уже облицованную поверхность.

Завершив работу с верхним рядом, приступают к сооружению откосов. Цементный раствор укладывается на дренажную подушку, и камни «внедряются» в него также, как при отделке цоколя. Необходима тщательная подгонка элементов отделки друг к другу. При этом важно обеспечить наклон получаемой поверхности от цоколя в 5-10 градусов для хорошего стока воды. Все промежутки между камнями обязательно должны быть плотно заполнены цементным раствором.

Для получения практически вечного цоколя, устойчивого к любым воздействиям, могут быть применены различные виды природного камня: песчаник, оникс, доломит, мрамор, гранит и др. Облицовка натуральным камнем выглядит презентабельно и дорого, к тому же не требует ухода, что является весомым плюсом.

Облицовка цоколя сайдингом

По сравнению со способом, который рассмотрен выше, отделка цоколя сайдингом — вариант более быстрый и легкий. Производимые фасадные панели могут имитировать всевозможные натуральные материалы. Выпускается сайдинг, который смотрится, как природный камень, отличающийся по форме и размерам; кладка кирпича, причем, разных цветов, или это может быть имитация различных видов фасадной плитки. Это позволяет при минимуме затрат получить такой внешний вид цоколя дома, который ни в чем не уступает отделке натуральными материалами.

От обычного сайдинга панели для цокольной облицовки отличаются большей толщиной (до 23 мм). В производстве используется полипропилен в соединении с различными добавками, повышающими прочностные качества и пластичность изделий. Материалу свойственны следующие характеристики:

• высокая влагостойкость;
• пожаростойкость;
• стойкость к гниению и коррозии;
• устойчивость к воздействию солнечных лучей и химических веществ;
• малый вес и легкий монтаж;
• устойчивость к механическим воздействиям, низким и высоким температурам;
• при монтаже возможно устройство дополнительной теплоизоляции.

Монтаж цокольного сайдинга довольно прост. Благодаря разработанной системе крепления, при помощи зажимов и шипов материал легко монтируется на любые поверхности. Для дополнительной фиксации используют саморезы. Такой вид сайдинга может устанавливаться на обрешетку из металлопрофиля, если поверхность не отличается ровностью. Если поверхность цоколя не имеет дефектов и неровностей, то облицовка производится без обрешетки.

В процессе эксплуатации, под влиянием температурных колебаний, панели могут расширяться и сжиматься. Учитывая сей факт, при работе с цокольным сайдингом необходимо обеспечивать им возможность несколько сдвигаться. К тому же это способствует отводу конденсата. Поэтому, фиксируя панели, гвозди располагают по центру гвоздевых отверстий. При этом нужно оставлять расстояние между сайдингом и шляпкой гвоздя.

Для оформления углов строения используется сайдинг, согнутый под требуемым углом. Для того, чтобы получить нужной конфигурации деталь, следует нагреть материал с неокрашенной стороны до температуры примерно 120°С. Важно помнить, что сгиб должен отступать на 10-20 мм от линии угла дома.

При монтаже на обрешетку нередко заодно выполняют и теплоизоляцию, располагая минеральный утеплитель в пространстве между металлическим каркасом и цоколем.

Декоративная отделка цокольной зоны

Цель декоративной отделки цоколя состоит в облагораживании внешнего вида верхней части фундамента. Современные технологии нанесения штукатурок позволяют создать рельефные и фактурные поверхности. Поверх такого отделочного материала цоколь обычно покрывается специальными фасадными красками. Помимо этого существуют другие способы декорирования.

Используя рашпиль, можно получить эффект кладки, кирпичной или каменной, если цоколь покрасить, а затем обозначить получившиеся швы другим цветом. Оштукатуривание, и рельефное в том числе, поможет замаскировать какие-либо дефекты цоколя. Данный вид отделки пропускает воздух, что дает возможность блокам (кладке) дышать, и одновременно выполняет защитные функции, ограждая конструкцию от негативного воздействия влаги и температурных перепадов. Используя такой вид отделки, следует иметь в виду, что время от времени потребуется подкрашивание и подштукатуривание поверхности. Особенно это касается участков рядом с отмосткой. Дают о себе знать циклы оттаивания-замораживания, да и постоянное скопление влаги приводит к растрескиванию и осыпанию штукатурного слоя.

С учетом того, что цоколь обычно устраивается из минеральных материалов — кирпича и бетона, пористых по своей структуре и впитывающих влагу, к применяемым декоративным лакокрасочным покрытиям предъявляются особые требования. Они должны быть атмосферостойкими, не бояться любых капризов окружающей среды. Паропроницаемость — еще один важный критерий среди многих. Чтобы избежать разрушения, цоколь должен «дышать», т. е. поверхность, покрытая образовавшейся при окрашивании пленкой, не должна пропускать влагу снаружи. В то же время, она не должна блокировать испарение влаги изнутри. Фасадные акриловые краски служат надежной защитой конструкции от влаги, являясь хорошей гидроизоляцией. Такая отделка имеет еще одно существенное преимущество — практически неограниченную цветовую гамму.

Выбор материалов огромен. Будучи очень разными по своим эксплуатационным характеристикам, они позволяют без особых проблем создать именно тот декор дома, который отвечает вашим предпочтениям и дизайнерским замыслам. Стоит лишь добавить, что необдуманная экономия на отделке цоколя может потребовать еще больших затрат. Лучше единожды сделать качественно и надежно, чем, погнавшись за дешевыми материалами, регулярно, из сезона в сезон, заниматься ремонтом.