Кирпич от разборки трубы

Кирпич от разборки трубы

по дизайну для коричневой крыши больше подходит белый цвет
вопрос можно ли из белого силикатного кирпича выложить верхушку каминной трубы+вытяжка, выше кровли ?
сама труба идет из 150 красного кирпича от 1 этажа до кровли -7,5м в средней стенке дома.

или каким белым кирпичем заменить ?

побелить не красиво полюбому отвалиться и швы раствора замажутся испортив антураж
есть еще облицовочная плитка под разный камень но труба метра на 2,5 торчит , дороговато получится

может керамически какой есть красивый?

Всем привет, а мне подскажите пожалуйста:

Можно-ли сделать стену, в которой будет проложена, пластиковой 110-ой трубой вентиляция — из силиката, и поднять её наверх над крышей.
И какую толщину стены и толщину воздуховода предусмотреть под выход котла на 30-40 КВТ. И из чего заложить под него воздуховод. надо-ли котлу «вдох» прокладывать?

может какой ссылочкой просветите, а то что-то поиск не дал рез-тов.

силикатный кирпич низя на трубу по тойже причине что и трубу выше кровли кладут не на глине а на цементе. воду он нелюбит. а уж как отнесетсья к конденсату — вообще загадка.

Это так, если читать книжки. Сам читал. Но почему-то в моей местности во всех деревенских домах участки труб выше кровли выложены в основном из силикатного кирпича и каменьщики местные уверяют, что ложить можно только силикатным.

Народ, а почему силикатным нельзя? Я читал это ограничение — но вот у родственников труба уже 7 лет из силиката пашет и хоть бы хны. А вот из красного кирпича у соседей уже потрескивается?
В чем тут прикол?

Конденсат делает свое дело.
Может при одном этаже и ничего, но при двух этажах и трех уже силикатный кирпич через 4-5 лет начинает крошиться.

Видел такое не раз.

силикатный кирпич низя на трубу по тойже причине что и трубу выше кровли кладут не на глине а на цементе. воду он нелюбит. а уж как отнесетсья к конденсату — вообще загадка.

Читаю на сайте производителя силикатного кирпича:

Пустотелый силикатный кирпич Такого-то завода строительных материалов имеет среднее водопоглощение 12,1%, а полнотелый — 10,0%. Как видно, эти показатели не больше, чем средний показатель водопоглощения керамического кирпича.

У силикатного кирпича структура кристаллическая (исходное сырье — песок), позволяющая поглощать и быстро отдавать влагу. У керамического кирпича (исходное сырье – глина) структура слоистая, влага поглощается и задерживается между слоев дольше, как следствие при температурных колебаниях внутренняя влага послойно разрушает керамический кирпич, и на его поверхности образуются сколы.

Таким образом, из-за задержки воды между слоями керамического кирпича в период перепада температур, керамический кирпич гораздо больше подвержен опасности дать трещины, чем силикатный.

Таки силикатный устойчивее получается керамического к влаге?

Не используйте силикатный кирпич по возможности нигде! Он годится только для временных и неотапливаемых помещений. Это гаражи или сараи!

Временных, потому что он очень недолговечный. Неотапливаемых, потому что он при смене температур от плюса к минусу превращается в песок!

Что касается трубы.
Мною лично проверено много раз. Нельзя делать так, чтобы дым соприкасался с кирпичом. И не важно, штукатуренный он или нет. Нужно обязательно трубу сделать из какого-то устойчивого к кислоте материала типа асбестоцементной трубы. Потом трубу эту можно обложить чем угодно, хоть пластиковой вагонкой (это я утрирую, конечно)

Конечно, можно сделать трубу и из нержавейки, но по моему опыту асбестоцементная труба куда лучше всякой нержавейки!

Конденсат.
Он будет в любом случае. Без него нельзя. Он должен либо стекать куда-нибудь, где будет успешно высыхать, либо успевать высыхать прямо в трубе, пока стекает. Зная эти особенности, нельзя устраивать длинные горизонтальные участки трубы. И уж конечно, не очень хорошо будет, если конденсат будет впитываться, ибо от дыма он становится кислым.

Не используйте силикатный кирпич по возможности нигде! Он годится только для временных и неотапливаемых помещений. Это гаражи или сараи!

Временных, потому что он очень недолговечный. Неотапливаемых, потому что он при смене температур от плюса к минусу превращается в песок!

Это ваше личное мнение?
Мой дом 1974 г. постройки, когда я его купил был построен как раз из силиката. Дом был летний в пол-кирпича/кирпич, хотя прежний хозяин умудрялся жить в нем круглый год, утеплив одну комнату.
Я дом капитально реконструировал, пристроил, надстроил, утеплил и т.д. однако силикатный кирпич за 37 лет никаких изменений не претерпел и до сих пор выглядит как новый.

Нельзя делать так, чтобы дым соприкасался с кирпичом. И не важно, штукатуренный он или нет. Нужно обязательно трубу сделать из какого-то устойчивого к кислоте материала типа асбестоцементной трубы. Потом трубу эту можно обложить чем угодно, хоть пластиковой вагонкой (это я утрирую, конечно)

Где то читал, что по современным требованиям вообще не допускаются кирпичные дымоходы без гильзования (только не асбоцементной трубой — а нержавейкой!).
Идеально — керамическая (шамотная) труба.

Сколько стоит демонтаж кирпичной трубы

Демонтаж кирпичных труб производится посредством порядовой разбивки кладки. Чтобы оценить демонтаж дымовой трубы из кирпича, нужно знать ее высоту, диаметр верхней и нижней части. Также важно знать толщину кирпичной кладки трубы в верхней части и у основания. Исходя из этих данных, вычисляется приблизительный объем демонтируемой трубы. Также эти данные необходимы, чтобы оценить вывоз и утилизацию кирпича после демонтажа.

Чтобы грамотно выполнить все работы, нужно продумать этапы демонтажа трубы и сборку кирпичного мусора. Важно расчистить прилегающую территорию от передвигаемых конструкций и техники и спроектировать демонтаж трубы. Каждого, кто столкнулся с такой задачей, интересует вопрос: «Сколько стоит демонтаж кирпичной трубы?». Ниже Вы детально узнаете эту информацию.

Многие дымовые трубы ТЭЦ и котельных с прошлого века пришли в негодность и требуют демонтажа. Нередко процесс демонтажа выполнить, «просто свалив ее», не получится, поскольку вокруг находятся линии электропередач, постройки и т.д. По этим причинам нельзя выполнить демонтаж кирпичной трубы с помощью экскаваторов, подъемной техники, взрывными работами. В таком случае придется делать демонтаж или снос трубы вручную.

Демонтаж трубы из кирпича осуществляется посредством порядовой разбивки. Как следствие, кирпичи падают внутрь трубы. В нижней части через заранее подготовленный проем выгребают и складируют кирпич в место, оговоренное с заказчиком. Даже учитывая, что ранее кирпичная кладка дымовой трубы делалась «на века», с течением времени кирпич крошится, и внутри кирпичной кладки образуются полости.

По этой причине старая кирпичная кладка неоднородная, и в случае демонтажа небольшими участками, используя домкрат, перфоратор и прочие приспособления, есть вероятность неконтролируемого падения кирпичей. Важно изначально создать правильный порядок и продумать технологию демонтажа.

Что касается демонтажа металлических труб, то здесь задействуется способ демонтажа металлоконструкций. Важно продумать каждый этап работ, чтобы выполнить их на самом высоком уровне.

Для демонтажа такой трубы может потребоваться подъемная техника, обеспечивающая ее плавное опускание. Если труба имеет небольшие размеры, то ее реально демонтировать целиком. Достаточно закрепить и «подтянуть» верх трубы подъемным краном, после чего осторожно отрезать болты у основания трубы, которые ее держат. Если вокруг трубы нет места или нормальной работе мешают близлежащие строения, металлическую трубу придется демонтировать частями и осторожно опускать на землю. При этом для работы может понадобиться автокран и автовышка.

Удаление кирпичных труб осуществляется методом промышленного альпинизма. Кирпичная кладка разбирается постепенно сверху вниз, кирпичи осторожно спускаются внутрь дымовой трубы. Специалисты стоят на подмостках, которые оборудуются заранее.

Каждый демонтаж нужно тщательно продумать, подготовить план демонтажа трубы. Нужно учитывать расположение построек, находящихся вокруг трубы. Исходя из типа кладки, надо понять, как будет она ломаться. Осуществляя демонтаж трубы, битый кирпич подлежит утилизации, а после завершения разборки кирпичной трубы осуществляется капитальная уборка строительного мусора.

Вокруг трубы могут находиться постройки. Под асфальтом рядом с основанием трубы часто проходят коммуникации: газоснабжение или водоснабжение. В таком случае во избежание порчи асфальта и коммуникаций, лежащих под ними, вокруг трубы нужно насыпать песок.

Анализ технического состояния трубы. Чтобы демонтаж трубы был выполнен качественно, нужно иметь точное представление о ее техническом состоянии. Какие трещины возникли в трубе, где и какие полости внутри кирпича. Специалисты могут выполнить техническую экспертизу кирпичной трубы, используя как высокоточные радиолокационные приборы, так и осуществить полный осмотр по всей ее длине.

Ремонт и покраска трубы. Многие компании и сейчас успешно используют старые трубы. Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию дымовой трубы, нужно постоянно поддерживать ее техническое состояние: регулярно проводить покрасочные и ремонтные работы, производить экспертизу технического состояния конструкции трубы.

Проанализировав прайс-листы многих компаний, мы узнали, сколько стоит демонтаж кирпичной трубы, и пришли к выводу, что такая работа обойдется примерно в 9000 рублей за метр высоты, при том что погрузка и вывод для утилизации битого кирпича оплачивается отдельно и составляет от 3000 рублей за тонну.

Устройство кирпичной трубы для дымохода

Важным элементом, от которого зависит работа всей системы отопления в частном доме, является дымовой канал. Основная функция — вывод продуктов сгорания наружу. Правильное обустройство требует соблюдение определенных правил.

Особенность и составные элементы конструкции

От того, как функционирует устройство, будет зависеть работа всего оборудования. Основная функция — обеспечить тягу и вывести продукты, образовавшиеся при горении.

Дымоотводная труба из кирпича

Минимальное расстояние от стены до дымового канала — 38 см. Толщина кирпичной трубы — важный показатель для обеспечения пожарной безопасности в доме. Чем он толще, тем меньше будет нагреваться. Рекомендуемая толщина — 100 мм.

Дымоотвод состоит из следующих конструктивных элементов:

• внутренний дымоход;
• распушка;
• выдра;
• шейка;
• оголовок.

Основные элементы дымового канала

Кирпичная труба для обустройства дымохода должна располагаться строго вертикально. Даже минимальное отклонение на пару градусов не допускается.

Основным критерием расчета является внутреннее сечение. Оно может иметь разный показатель с учетом того, сколько кирпичей образуют ряд. Сечение 125*125 мм — «четверка», т. е. ряд образуют 4 блока, 250*125 мм — «пятерка», 250*250 мм — «шестерка». Первый вид применяют для кухонных плит, второй типоразмер обычно используют для отопительных печей. «Шестерку» можно использовать для монтажа камина или русской печи.

Плюсы и минусы

Преимущества кирпичной трубы для дымоотвода:

• пожаробезопасность;
• продолжительный срок службы;
• эстетичность;
• надежность;
• устойчивость к перепадам температуры;
• пригодность к ремонту.

Кроме положительных свойств материала, существует ряд недостатков:

• большой вес;
• сложность кладки;
• скопление сажи.

Для дымохода лучше делать канал круглой формы, однако добиться такой формы с помощью клинкера невозможно. Поэтому формировать конструкцию можно только прямоугольного сечения.

Кирпич имеет шершавую поверхность, на фоне чего будет быстро скапливаться сажа. Из-за этого надо будет производить чистку чаще.

Типы дымоходов

Выделяют три вида дымоходного канала в зависимости от теплогенерирующей модели:

1. Насадная;
2. Коренная;
3. Внутристеновая.

Первый тип может устанавливаться как на печь, так и на потолочное перекрытие. Он имеет большой вес, и чтобы его выдержать, стенки конструкции должны иметь толщину в два кирпичных блока.

Второй вид представляет собой самостоятельное сооружение, которое возводят на фундаменте снаружи или внутри жилого объекта.

Внутристеновую конструкцию формируют при кладке несущей стены.

Виды кирпича

К выбору материала для строительства трубного устройства следует подойти ответственно. Некачественный материал под воздействием низких температур, различных осадков, солнечных лучей может разрушиться. Поэтому экономить на качественных кирпичных блоках не стоит.

Качество определяется по ГОСТу 8426-75.

Выделят 3 сорта кирпича, каждый из которых имеет своих отличия.

Для первого сорта характерны блоки ярко-красного цвета с желтоватым оттенком. Грани ровные и гладкие, отсутствуют поры и различные включения. Если простукивать молоточком, то будет слышен звонкий звук.

Блоки второго сорта бледно-оранжевые, цвет слабонасыщенный. Присутствуют поры. На гранях можно обнаружить дефекты. При простукивании слышен глухой и короткий звук. Кирпичи обычно являются недоженными. Они отличаются низкой морозоустойчивостью, высокой чувствительностью к влаге.

Строительный материал третьего сорта отличается темно-коричневым цветом. По структуре пористые, а на гранях присутствуют сколы и задиры. Данный сорт умеренно переженный. Для укладки канала для отвода дымовых газов использовать не рекомендуется из-за хрупкости, отсутствия морозостойкости.

Опытные мастера рекомендуют выбирать кирпич глиняный первого сорта для дымовых труб.

Клинкер должен быть гладким и ровным. Опытные мастера рекомендуют выбирать первый сорт с маркой более двухсот. Для строительства дымоходного канала размер кирпича должен иметь следующие значения 25*12*6,5 см.

Строительные материалы и инструменты для работы

При строительстве кирпичного дымоотвода необходимо правильно приготовить раствор. Для внутренней кладки используют глиняно-песчаную смесь. Соотношение компонентов может составлять 1:1, 1:2, 1:3. При этом учитывается жирность глины.

Приготовленная глиняно-песчная смесь

Для сооружения стояка внутри чердака применяют известково-цементный раствор. Кладку кирпичей над кровлей следует выполнять с помощью цементно-песчаной смеси, где песок и цемент будет в пропорции 3:1 или 4:1.

Цементный раствор с добавлением песка

Можно приобрести сухую смесь в готовом виде и только развести с водой до получения «густой сметаны».

Для возведения дымохода понадобятся следующие инструменты:

• кельма;
• мастерок;
• резиновый молоток;
• правило;
• швабровка;
• расшивка;
• уровень;
• рулетка;
• угольник;
• порядовка из дерева.

Чтобы аккуратно и качественно разрезать кирпич, лучше использовать болгарку.

Основные этапы устройства кирпичной трубы

Перед началом укладки печной конструкции, следует подготовить схему. Чтобы избежать ошибок при монтаже, следует обратиться за помощью к специалистам. При большом опыте в строительстве можно сделать дымоход самостоятельно.

Основные этапы работ:

1. Монтаж насадной трубы. Сначала проводится укладка нижней части на специальный раствор, а затем все составные части методом перевязки. Данный способ характеризуется тем, что каждый ряд сдвигают на половину кирпича, чтобы получить максимальное сцепление. Насадную трубу монтируют, оставляя до перекрытия несколько рядов.
2. Монтаж распушки. На этом этапе расширяют периметр снаружи. Рекомендуемый размер наружного расширения 59*45 см, а внутреннего — 14*27 см. Расширение проводится следующим образом: кирпичи сдвинуть по краям в каждом ряду на 3-4 см.
3. Монтаж выдры. Её постепенно расширяют, но неравномерно. При этом нужно учитывать разную высоту отверстия в кровле.
4. Кладка стояка и шейки дымоходной конструкции. Шейка должна быть такого же сечения, что и стояк по наружным размерам. Через несколько рядов необходимо установить армирующий пояс для повышения прочности конструкции.
5. Устройство оголовка. Формирование данной части проводится из двух рядов. В первом ряду выполняется уширение в разные стороны на 30-40 см. Следующий ряд выкладывается по обычной схеме. На месте выступа нижнего ряда следует выложить наклонную поверхность. На заключительном этапе нужно закрепить зонт или дефлектор. Промежуток между верхом оголовка и низа зонта должен составлять 15-20 см. При наличии зазоров между дымоходом и крышей выполняют герметизацию.

Технология укладки строительного материала

Для шумо- и звукоизоляции можно обшить конструкцию минеральной ватой.

При соблюдении перечисленных правил и рекомендаций можно произвести монтаж дымовой трубы своими руками.

Как рассчитать высоту трубы дымохода

При расчете данного показателя обращают внимание на следующие требования:

1. Высота между колосниковой решеткой и верхней части оголовка должна составлять не менее 5 м.
2. Если крыша двускатная, то высота надкровельного элемента дымохода должна составлять не менее 1 метра.
3. Если кровельный материал имеет способность к возгоранию, то оголовок должен быть выше не менее 1,5 м от поверхности.
4. Если крыша сделана из негорючего материала, то высота может составлять 0,5 метров.

Определение высоты относительно конька крыши

1. Если по отношению к коньку крыши расположение трубы ближе на 1,5 метра, то она должна выше не менее чем на полметра.
2. Труба и конек может быть одинаковой высоты, если расстояние от этих элементов 1,5-3 метра.

Если рядом высокая постройка, то высоту трубы делают на полметра выше конька данного сооружения.

Эти рекомендации необходимо учесть при монтаже дымоотвода.

Ремонт трубы для дымохода

Демонтаж и разборку кирпичной дымовой трубы начинают с верхней части по блокам.

При появлении первых признаков деформации, растрескивания, необходимо произвести ремонт канала дымохода, иначе в дальнейшем придется её полностью менять.

При частично разрушенной кладке производят замену испорченных блоков. Их аккуратно вытаскивают, место очищают и укладывают новый раствор, а поверх новый кирпич.

Труба, которая нуждается в ремонте

Если внутри разрушена стена, то выполняют обмуровку, т. е. оштукатуривают внутреннюю поверхность.

Если кирпич старый и значительно подвергся разрушению, то можно установить стальную или керамическую конструкцию. Благодаря установке гильзы тепловые потери будут минимальны. Чтобы не выкладывать новый дымовой канал, можно соединить кирпичный дымоход с сэндвич-трубой.

Гильзование

Следует отметить, что срок службы кирпичного дымохода составляет около 10 лет и зависит от условий эксплуатации, качества материала и правильной укладки.

Возможные ошибки и рекомендации

Дымоход можно сложить своими руками при соблюдении всех рекомендаций. Однако даже опытные строители могут допустить ошибки во время монтажа.

Самые распространенные ошибки при устройстве кирпичного дымохода:

1. Малая высота трубы, что может повлиять на качество тяги. Во избежание этого необходимо правильно рассчитать высоту трубы.
2. Неоднородность цементной смеси. В дальнейшем раствор может осыпаться и конструкция разрушится.
3. Толстый слой раствора. Такая ошибка может стать причиной разрушения дымоотвода.

Следует не забывать чистить дымоход внутри. Такая мера повысит эксплуатационные характеристики устройства.

Демонтаж печного отопления в жилом доме

Демонтаж печи в частном доме может производиться по разным причинам, наиболее частые из них – это перепланировка помещений или замена печного отопления на централизованное (в том числе установка котельного оборудования), появление трещин, гари и копоти. Печь-каменка является традиционным техническим сооружением для отопления жилых помещений частного дома на территории России и стран Европы. Существует несколько модификаций печей, наиболее часто в России используются русские печи, печи-каменки и голландки.
Для строительства печей используют высококачественный огнеупорный кирпич, которому может быть найдено повторное применение. Поэтому при демонтаже печей кладку стараются аккуратно разобрать.
Независимо от особенностей конструкции все печи имеют общие элементы – основание или фундамент, топочное пространство, систему подсоса воздуха, канал дымохода и дымовую трубу. Демонтаж всех печей производится по принципу сверху вниз, так как средний вес с учетом основания может превышать 3-5тонн.
Этапы демонтажных работ:

1. подготовка жилого помещения к работам,
2. демонтаж металлических и чугунных элементов,
3. съём трубы дымохода – «выдры» (распушенки), шейки и оголовка,
4. демонтаж стояка трубы,
5. демонтаж печи,
6. демонтаж фундамента.

В некоторых случаях требуется частичная разборка кладки печи. Например, при появлении трещин или гари при топке, тогда стараются сохранить часть трубы выше распушенки, так как именно от этого элемента зависят теплофизические свойства и тяга. Для сохранения трубы используют метод ее подвешивания, для чего на дымоходе выбивают ряд кирпичей под маточные балки. Обязательное требование при подвешивании трубы – сохранить ее положение по вертикальности и высоте.
В большинстве же случаев демонтаж печи производится с ряда подготовительных работ. В ходе эксплуатации печи в канале дымохода и топочного пространства может скапливаться до 4-5 ведер сажи – порошкообразного вещества с мелкодисперсной структурой. Сажа, по сути, является наноматериалом, поэтому при попадании на любые шероховатые поверхности, очень сложно удаляется. Поэтому перед началом работ из помещения необходимо вынести всю мебель, застелить полы картоном, а также изолировать помещение при помощи полиэтилена. Использование в качестве укрывного материала для пола полиэтилена неприемлемо, так как он обладает недостаточной прочностью. Если к печи подведено центральное отопление с расширительным котлом или газовое оборудование, то перед работой газ должен быть отключен, а теплоноситель слит из системы.
На следующем этапе необходимо снять все металлические и чугунные элементы печи и трубы – задвижки, дверцы, кольца варочной поверхности и фульгарку (оголовок). На данном этапе удаляются только съемные элементы, демонтаж вмонтированных элементов должен производиться по ходу разборки кладки.
Демонтаж печи начинается с части трубы, расположенной выше крыши и начинающейся с распушенки (другое название выдра – расширяющийся элемент печи, в котором происходит разряжение газового потока и снижение скорости дыма). Оголовок с трубы свинчивают или срезают, в зависимости от метода крепления к трубе. Далее переходят к разбору тела трубы. Чтобы исключить падение кирпичей и порчу кровли, вокруг трубы делают настилы. Если в качестве кровельного материала используется шифер или другой хрупкий материал, то обязательно используют помосты из лестниц или широких досок для передвижения по крыши. Помосты чаще всего опирают в конек кровли и землю. Кирпич можно аккуратно спускать с крыши даже скатыванием по шиферу, однако лучше использовать деревянные желоба – это снизит бой высококачественного огнеупорного материала — кирпича.
Разобрав верхнюю часть трубы, переходят к демонтажу стояка – части трубы, расположенной между печью и кровлей. Работы должены начинаться только после подготовки рабочих помостов. Они нужны по двум причинам – во-первых, расположенные на балках, они воспримут нагрузку от складируемого кирпича и веса людей, а во-вторых, значительно упростят перемещение в рабочей зоне. Зону складирования стоит делать достаточно большой, чтобы равномерно распределить нагрузку от кирпича.
После демонтажа трубы переходят к разборке самой печи. Кирпич не стоит складировать в помещении, лучше всего его сразу выбрасывать в окно, предварительно застелив подоконник полиэтиленом, это уменьшит трудозатраты и количество пыли. По мере проведения работ, попутно удаляются металлические конструктивные элементы – армирующий слой, рекуператор водяного отопления, варочная плита. Начиная от потолка и до уровня топочного пространства, демонтаж кладки стоит проводить особенно аккуратно, чтобы уменьшить пылеватость сажи. Все работы по разборке печи должны производиться в респираторах и в хорошо проветриваемом помещении.
Демонтаж основания или фундамента производят в зависимости от их типа. Чаще всего в старых домах фундамент под печь делали независимым от фундамента дома из камня или кирпича, поэтому его демонтаж осуществляется простым поддеванием ломом слежавшихся слоев и удалением отдельных камней. В качестве фундамента под печь также могут использоваться ЖБК плиты и блоки, а также литые бетонные основания. В данном случае демонтаж может быть осуществлен при помощи отбойного молотка, циркулярных пил и другого инструмента, если отсутствует возможность использования кранового оборудования.

Секреты демонтажа печной кладки

Если монтаж печной кладки осуществлялся на глиняной основе, то для упрощения демонтажных работ, поверхность печи необходимо обильно намочить. Глина впитает избыточную влагу и размягчится, прочность соединения ослабнет и появится возможность удалять отдельные кирпичи простым поддеванием каждого слоя шпателем.
Если используется цементная или известковая связка, сохранить кирпич целым, скорее всего не удастся. Со временем, под действием высоких температур, она спекается практически в монолитный материал. Демонтаж в этом случае проводят при помощи кувалды, пробивая слабые зоны в задней части печи, где кладку осуществляют на торец кирпича.
Труба печи для увеличения теплоизоляции покрыта слоем шпатлевки, толщиной до 5 см, поэтому перед операцией подвешивания или демонтажем стоит ее сбить молотком, чтобы добраться до кладки.
Подвешивание трубы осуществляют только на прочных балках, если балки подгнили, то передавать на них нагрузку запрещено, это может привести к обрушению потолка. Узнать состояние древесины можно по удару молотка, звонкий удар с отскоком свидетельствует об отличном состоянии балок.

Мы Вам гарантируем:

• Быстроту исполнения Вашего заказа
• Пунктуальность
• Низкие цены!