Как отбить цементные плинтуса

Демонтаж в ванной комнате

Пытку демонтажем придумали для того, чтобы никогда не забыть о ремонте ванной комнаты. Фраза “никто не забыт, ничто не забыто”, родилась у первого ремонтника первой ванной комнаты во время демонтажа.

Вчера, жители соседней квартиры обозвали меня роботом. Понятное дело, они не имеют ни малейшего понятия о демонтаже в ванной

Демонтаж Как много в этом слове

Первые мысли о демонтаже в ванной зарождаются в умах владельцев квартиры в тот период, когда мечты о ремонте ванной уже настолько утвердились и выросли, что способны вынашивать и рождать мысли о демонтаже.

Именно тогда, убежденные в скором ремонте ванной люди, которых недавно все устраивало в собственной ванной, берут в руки то, что можно использовать в качестве рычага и прикладывают к нему физическую силу, отрывая от стен все, что плохо держится.

Редкие счастливчики отмечают, что плохо держится все, и выполняют большую часть демонтажа в ванной самостоятельно и быстро. Остальных хватает на демонтаж раковины, зеркала и нескольких “живых”, шевелящихся плиток.

Что демонтируют в ванной комнате

Демонтируют все. В идеале должны остаться голые стены до бетона или кирпича, и пол с потолком до плит перекрытия этажей. Канализационные стояки и стояки горячей и холодной воды демонтировать не нужно, оставьте это специалистам.

Демонтаж плитки

Лучше всего демонтируется плитка на старой штукатурке советских времен с большим слоем цементного раствора. Для демонтажа ее, порой не требуется даже перфоратор, достаточно лишь любого инструмента, который можно использовать как рычаг. Плитка отходит пластами по несколько штук сразу.

Плитка, уложенная слоем раствора на старую краску отходит также на “ура”. Достаточно лишь слегка подковырнуть ее стамеской или ломиком.

Хуже всего демонтируется плитка, приклеенная к чистым бетонным плитам на цементный раствор, которому нет срока годности. Если мастер, укладывающий плитку в далекие советские времена, добросовестно замачивал плитку и увлажнял бетонные стены, то при демонтаже вы не раз проклянете его, и возможно, он будет бешено ворочаться в гробу, пока вы заняты демонтажем его творчества.

Такая плитка, даже если вы возьмете в руки перфоратор, а вы его возьмете – я гарантирую это, будет не демонтироваться, а дробиться на мелкие фрагменты, разлетаясь острыми осколками во все стороны. Лучшим способом демонтировать такую плитку, будет бросить в ванную комнату осколочную гранату и закрыть дверь. При необходимости, повторить несколько раз, а потом вымести пол, и сбить со стен оставшуюся плитку все тем же перфоратором.

Демонтаж штукатурки

Это удовольствие испытают лишь обладатели кирпичных стен и запомнят надолго. Если кирпичи в ванной складывали плененные в войну немцы или солдаты из стройбата, то слой штукатурки может достигать нескольких метров. Это, конечно, преувеличение. Но четыре-пять сантиметров мне встречались не раз. Запасайтесь мешками для мусора и не надейтесь спокойно вечером свалить все это в мусорные баки на улице. Не хватит ни баков, ни ваших сил носить все это. Придется вызывать грузчиков и самосвал.

Кстати, при демонтаже штукатурки, которая держит кирпичи, стены, могут рухнуть прямо вам на голову, смотрите фото.

Демонтаж в бетонной сантехкабине

Все жители бетонных панельных домов знают, что такое бетонная сантехкабина. Советские строители, архитекторы или кто там еще, придумали вклеивать мозаику в бетон прямо на этапе рождения сантехкабины. Получилось очень прочно. Примерно так сейчас делают броню для танков. Чтобы вырвать эту красоту из цепких лап бетона потребуется отбойный молоток или бетонолом. Если эти девайсы не помогут, то противотанковая мина сделает свое дело.

Если вам тяжело достать мину, то оставьте мысли демонтировать эти красивые квадратики, и у вас есть два варианта дальше.

Первый – обезжирить поверхность, покрыть качественным “бетонкотактом”, закрепить кладочную сетку и залить сверху выравнивающую стяжку.

Второй – демонтировать всю сантехкабину целиком. Это значит, вместе с полом и потолком, а не только со стенами, как думают многие и ошибаются. Потом построите новые стены, зальете стяжку и натянете потолок. В любом случае, вы выиграете пространство около одного квадратного метра после демонтажа. А теперь прикиньте в уме, сколько стоит метр жилплощади в вашем доме?

Если вы далеки от мысли демонтировать всю бетонную сантехкабину или, наоборот, эта мысль никак не находит прочной прописки в вашей голове, то вам, возможно придется столкнуться еще с одной проблемой, принявшей форму бетонных плинтусов. Плинтуса эти случаются, как горизонтальные по периметру пола, так и вертикальные от пола к потолку в углах примыкания стен.

Понимайте это, как хотите. Бетонный плинтус “по-домашнему” или считайте бетонный плинтус привилегией советских строителей, ведь за рубежом этого не было, дело ваше. Факт остается фактом – без бетонного плинтуса не бывать бетонной кабине. Это что-то вроде анти позвоночника для бетонной кабины. Неподвижного, с арматурой толщиной с палец, очень прочного и бетонного, бетонней просто некуда.

Демонтируется плинтус либо простым вырубанием отбойным молотком, либо перфоратором, но с предварительным высверливанием, перфорацией вдоль всей длины. Само собой, арматуру придется выпиливать болгаркой.

Кто-то, предпочитает вырезать плинтус болгаркой с помощью алмазного диска. Можно, но очень много пыли. Настолько много, насколько вы можете представить. А если представить не можете, но очень хочется, то попробуйте сами.

Демонтаж стяжки

В зависимости от того, сколько раз был произведен ремонт в ванной, слоев стяжки может быть несколько. По слоям стяжки можно изучать историю ремонтных событий в ванной комнате.

В одной ванной очень старого дома, было насчитано четыре выравнивающих слоя стяжки. Пол в ванной был выше, чем пол в квартире на четыре сантиметра. Почему ни разу не был сделан демонтаж старой стяжки, я не знаю. Возможно, что эта квартира притягивала очень ленивых строителей, а может быть, каждую новую стяжку заливал один и то же человек, проживающий в квартире. Таким образом, каждым новым слоем он отмечал значимые вехи своей жизни, чуть поднимаясь над человечеством, которое ассоциировалось у него с общим уровнем пола квартиры.

Если сняв плитку с пола, вы обнаружили стяжку в трещинах и издающую “бухтящий” звук, что сигнализирует о том, что стяжка не имеет сцепления с плитами перекрытия, то ее нужно демонтировать. Слой может быть очень значительным, смотрите фото ниже. Случается, что в стяжке спрятаны трубы для подачи воды, будьте осторожнее при работе перфоратором.

На втором фото та же ванная после ремонта.

Демонтаж краски со стен

Еще одним дизайнерским ходом советских времен, было красить бетонные стены в синий цвет. В лакокрасочной промышленности СССР, видимо, лучше всего получалась синяя краска. Поэтому стены всех ванных тех времен были выкрашены именно ей. Толстый слой такой краски, по прочности не уступает шиферу. А несколько слоев ее же, но вперемешку с другими оттенками, выдерживают выстрелы очередью из автомата Калашникова. Компоненты этой краски являются основным материалом для изготовления бронежилетов во всем мире.

Демонтировать краску можно химически. Растворив ее в каком-нибудь реактиве, так, чтобы к утру она состояла из одной протоплазмы. Но есть некоторый риск, да что там “некоторый”, большой риск раствориться самому, сделав пару вдохов во время работы. Это – еще одно преувеличение. Достаточно и одного вдоха, я считаю. Не испытывал на себе полный вдох смеси из этих испарений, и вам не советую дергать судьбу за хвост.

Существуют другие, менее вредные, но трудоемкие способы. Например, несколько тысяч ударом топором избавят ваши стены от краски на 60-70%. Перфоратор, заряженный широким зубилом, ускорит процесс, а производительность возрастет до 80-90% от всей поверхности стен.

В иных случаях, когда краска не очень прочно “сидит” на стене, можно зарядить в перфоратор коронку для высверливания ниш под подрозетники, предварительно вынув центрующее сверло. Зубья коронки при вращении, довольно сносно вырубают такую краску, попробуйте.

Но если стены были покрыты олифой, а уж потом покрашены, то вам один путь – использовать перфоратор. Долбите и долбите.

Кое-кто считает, что краску можно не удалять, лишь достаточно покрыть “бетонконтактом”. Я не уверен, что этого достаточно. Мне приходилось, даже обезжирив краску на стенах наносить эту грунтовку для эксперимента. Прилипала она хорошо, но потом, при высыхании, “бетонконтакт” можно было довольно легко снять со стен, как обгоревшую на солнце кожу. Решайте сами.

Напоследок еще два фото. Это количество мешков с мусором, после демонтажа одной ванной комнаты в доме сталинских времен. Мешки с мусором пришлось вывозить на двух самосвалах. И то, что осталось после демонтажа, вы можете увидеть на втором фото.

Вот пока все о демонтаже в ванной. Вы хотите испытать демонтаж ванной? Тогда я иду к вам.

Новинки современного ремонта, о которых Вы до сих пор не знаете

Эта статья в какой-то мере дополняет нашу предыдущую статью пятнадцать решений для современной квартиры. Где-то мы повторимся, о чём-то Вы уже знаете, а часть решений применяются давно, но они сих пор Вам не знакомы. Перед тем, как делать ремонт, советуем Вам ознакомится с новинками о современном ремонте, которые существенно облегчат Вашу работу.

Итак, обо всём, что называется, по порядку :

1. Напольный плинтус

Как мы говорили ранее, пластиковый плинтус всё равно остаётся самым популярным и продаваемым, но есть одно «но» — они уже не в моде. Дизайнеры не добавляют такие плинтуса в свои проекты.

Рис. 1. Пластиковый плинтус, самый продаваемый, но не модный

А на смену пластиковым плинтусам пришли плинтуса из полиуретана, которые позволяют не менее эффектно скрыть стык между стеной и полом.

Полиуретановый плинтус не содержит фурнитуры и стыков. Для сопряжений используются стыковочный клей и шпаклевка, как итог получается единая поверхность.

Рис. 2. Пример клея сильной фиксации для монтажа плинтуса из полиуретана ORAC-DECOFIX PRO. Это акриловый клей на водной основе, который медленно сохнет, но обеспечивает прочное соединение плинтуса со стеной. Через 24 часа после монтажа полиуретан можно красить, а излишки клея лучше удалять влажной тряпочкой до застывания

Как пластиковые или алюминиевые собратья, плинтуса из полиуретана могут быть с кабель каналом, в котором прячут проводку. По высоте полиуретановые плинтуса выпускаются высотой от 20 до 200 мм.

Кроме того, напольный плинтус может быть ещё и в гибком исполнении, что позволяет обойти радиусные поверхности. Гибкий плинтус устанавливается также легко, как и твердый.

Рис. 3. Прямой полиуретановый плинтус

Рис. 4. Гибкий полиуретановый плинтус

Не нужно бояться, что плинтус из полиуретана можно повредить, он даже более прочный, чем плинтус из МДФ или дерева, а также влагостойкий. А ещё такой плинтус можно красить в любой цвет.

Рис. 5. Покрашенный плинтус из полиуретана

2. Алюминиевые плинтуса скрытого монтажа и плинтуса с подсветкой

Для описания алюминиевых плинтусов мы создали отдельную статью, в которой подробно раскрыли этот вопрос. Из всех вариантов особым шиком считаются плинтуса скрытого монтажа под гипсоплиту, стена выглядит парящей, а также алюминиевые плинтуса с подсветкой.

Рис. 6. Пример алюминиевого плинтуса под гипсокартон, который создаёт эффект парящей стены

Рис. 7. Не менее эффектно и модно выглядят плинтуса с возможностью интеграции светодиодной ленты

3. Наличники для дверей

Наличник для дверей уже не прибивают гвоздиками. Производители дверей выпускают коробки с наличниками так называемой телескопической конструкции.

Рис. 8. Пример обыкновенного, можно сказать, традиционного варианта наличника для двери. Это профилированная планка из сосны, которая при монтаже зарезается под углом 45 градусов и прибивается гвоздиками к коробке. Минус, что не всегда стены и коробка вровень, поэтому между стеной и наличником остаётся щель после монтажа. Кроме того, такой наличник нужно красить

Рис. 9. Разрез современной дверной коробки

Конструкция современной дверной коробки называется телескопической, потому что можно изменять её ширину в зависимости от толщины дверного проёма. Если проём малой глубины, то можно обойтись только коробкой и двумя наличниками, которые имеют Г-образный профиль и при монтаже вставляются в паз коробки. Такой вариант сопряжения, кроме простоты монтажа, позволяет сделать плотное прилегание наличников к стене.

Если дверной откос нестандартной глубины, то нужно добавить добор, который можно упилить на нужную ширину. Даже после подрезки у добора останется с одной стороны паз, в который можно установить Г-образный наличник.

4. Затирка для швов плитки

Раньше, как эконом вариант, применялась в качестве затирки смесь из цемента. Но она хорошо впитывает влагу и в швах начинают размножатся бактерии, появляется неприятный запах.

У эпоксидной затирки впитываемость на нуле. В плиточные швы не проникнут масла, жиры, кофе и даже следы жизнедеятельности домашних животных. Эпоксидная затирка идеальный вариант для кухни, ванны, пола в коридоре. Кроме того, затирка не боится ультрафиолета и, соотвественно, не выцветает, даже за 20 лет, сочный цвет сохраняется на долгие года.

Конечно, у такой затирки есть и минусы. Это, прежде всего, цена, которая превышает цементную раз в семь, но затраты «отобьются» только с годами, потому что швы не потребуется перетирать лет так через пять, как в случае с цементной.

Далеко не все мастера могут работать с эпоксидной затиркой, нужен инструмент несколько иной, чем для цементной затирки, нужно точно соблюдать пропорции компонентов для замеса, а также временные сроки при работе, не отвлекаться на перекуры и делать непонятные паузы, поэтому мастера будут Вас отговаривать от её использования, а если ещё и плохо затрут, то швы невозможно будет зачистить и придётся отбивать плитку.

Рис. 10. Пример эпоксидной затирки Диамант

Рис. 11. Швы мозаичной плитки затёрты с помощью эпоксидной затирки

5. Декоративная и фактурная штукатурка

Очень популярный был вариант отделки стен в начале 2000-ых годов. Да и сейчас Вы легко найдёте все эти продукты в строительных супермаркетах. В основном дизайнеры рекомендуют использовать для классического интерьера.

В состав декоративной штукатурки входят известь, силикаты, цемент, гипс, акрил, производители в состав собственных рецептур добавляют гранитную и мраморную крошку, песок, перламутровую пыль, что придаёт покрытию различные тактильные и визуальные эффекты.

Кроме того, в составе обязательны пластификаторы и добавки, которые позволяют смесь легко наносить на стену. Поэтому, попытка использовать туже акриловую шпаклёвку в качестве декоративной штукатурки будет неверным решением, потому что и состав, и эксплуатационные характеристики полученного покрытия будут не соответствовать нужным параметрам.

Рис. 12. Устаревший вариант отделки стен декоративной штукатуркой

Рис. 13. Сдержанная под бетон отделка стен декоративной штукатуркой в стиле лофт

6. Как сейчас делается стык напольных покрытий

Мало кто знает, но оказывается, что уже как несколько лет для стыковки клеевых напольных покрытий или, по-другому, для закрытия компенсационного шва, используется пробковый компенсатор. Раньше, во всех случаях, использовались стыковочные планки из пластика или металла. Но, следует учесть, что пробковый компенсатор не подходит для вариантов полов, которые уложены без клея, например всем нам известный ламинат.

Рис. 14. Пробковый компенсатор для стыковки клеевых напольных покрытий

Пробковый компенсатор или пробковый порожек по физическим свойствам схож с ламинатом, также расширяется и сужается при перепадах температуры и влажности. Изготавливают его из сверхплотного агломерата пробки, он не выкрашивается и у него гладкая лицевая поверхность. Выпускается толщиной 7 и 10 мм, покрывается эластичным лаком, который не деформируется при изменении размеров.

Есть ещё варианты пробковых порожков без покрытия, но его можно создать после монтажа, использовав для покраски подходящие по цвету лакокрасочные продукты.

Стыки между плиткой и паркетом, то есть с клеевыми покрытиями, можно сделать с использованием полиуретанового клея герметика, например, SikaFlex®-11FC+ (i-Сure). Для ламината этот вариант также не подходит.

Рис. 15. Полиуретановый клей герметик разных цветов SikaFlex®-11FC+ (i-Сure), который используют для герметизации стыков клеевых напольных покрытий

Чтобы ни говорили дизайнеры, но напольные порожки пока основной вариант стыковки соединений плитки и ламината, а также в районе дверных проемов, если покрытия «плавающие», то есть не зафиксированы клеем. С помощью порожков также стыкуют покрытия с разным уровнем, что не сделаешь с помощью пробкового компенсатора.

Рис. 16. Накладной порожек для стыковки безклеевых напольных покрытий

Рис. 17. Порожек для стыковки разноуровневых напольных покрытий

Рис. 18. Металлическая стыковочная планка, которая, в отличии от предыдущих вариантов, не выступает наружу

7. Магистральный фильтр для воды

Магистральный фильтр подключается к системе водоснабжения для очистки воды для всей квартиры или дома. Вода очищается от механических примесей, от хлора, железа, солей жёсткости. В зависимости от требуемой степени очистки используют различные варианты картриджей, а также их комбинации.

Вода, которой снабжается квартира, в основном очищается от хлора, ржавчины, взвесей железа и бактерий.

Рис. 19. Трёхступенчатый фильтр считается самым эффективным, он не только улучшает вкус воды, смягчает её и избавляет от железа, но и предотвращает появление накипи

При выборе магистрального фильтра нужно ещё учитывать его производительность, обычно для средней семьи хватает проходимости в 20-50 литров в минуту. Учтите, что есть фильтры для холодной и горячей воды, последний можно использовать и для холодной.

8. Ниша для штор

Есть разные варианты, как оформить окно шторами. Самый традиционный, но, как считают дизайнеры, устаревший — открытый декоративный карниз. Но он всё равно массово используется, такой же популярный и недорогой, как и пластиковый плинтус.

Рис. 20. Открытый декоративный карниз

Технический карниз прикрывается шторой, подходит для римских, австрийских, венских и французских штор.

Рис. 21. Английские шторы закрывают технический карниз

Скрытый карниз крепится к потолку, используется для традиционных штор. Для его установки предварительно делается ниша. Этот вариант модный и любимый дизайнерами.

Рис. 22. Ниша под карниз вдоль всей стены. Идеальный вариант, когда расстояние от окна до стены небольшое или есть задача сделать окно незаметным

Рис. 23. Ниша под карниз немного шире окна. Хороший выбор, если стены по бокам окна будут использованы для установки мебели

9. Отказ от пристеночного бортика на кухонной столешнице

Любимая «тема» дизайнеров, причём они отказываются не только от плинтуса на кухонной столешнице, но и на полу. Считается, что это устаревшее решение, защиты, как таковой, всё равно нет, влага проникает под плинтус, плюс выглядит это некрасиво. Установка пристеночного бортика решает только задачу скрытия погрешностей монтажа кухни.

Как сделать стык столешницы и фартука красивым, описано подробно в статье, которая ставит под сомнение использование кухонного плинтуса. Для заполнения стыка используют силикон или знакомую нам эпоксидную затирку.

Бетонный плинтус в туалете как убрать

этот плинтус ИМХО = защита ваших соседей от лопнувшей трубы, потекшего толчка и пр. неприятностей, связанных с проливом большого кол-ва воды на пол.

Он изобилует трещинами и дырочками, не думаю что он способен спасти товарищей снизу

Может у кого чертежи коробок есть?

я себе двери нвые ставил,снёс их и всё.там нет ничего. плиты перектытия под коробко и так имеют в этим местах гидроизоляцию(по крайней мере доллжны иметь )

А коробка литая или как бы ставится на плиту пола?

ставиться.коробки санузла, ставяться блоком на плиту,под неё гидроизоляцию кладут

А чертежей нет случайно?

А чертежей нет случайно?

Посмотри, раньше такие вещи еще ставились около мусорок, бетонный такой домик с одной или двумя дверьми. Раньше там пишевые отходы собирали.

Посмотри, раньше такие вещи еще ставились около мусорок, бетонный такой домик с одной или двумя дверьми. Раньше там пишевые отходы собирали.

Тож такой вопрос у друга при ремонте был сходилои на стройку, посмотрели, блок литой (стены потолок и пол, но пол на много ниже чем ы видишь в квартире), но притка и барюр потом кладутся, т.е. не с завода они идут с бардюром.
p.s. смотрели где то в 2******3 году точно не помню на Репина, может че с тех пор и поменялось.

Тож такой вопрос у друга при ремонте был сходилои на стройку, посмотрели, блок литой (стены потолок и пол, но пол на много ниже чем ы видишь в квартире), но притка и барюр потом кладутся, т.е. не с завода они идут с бардюром.
p.s. смотрели где то в 2******3 году точно не помню на Репина, может че с тех пор и поменялось.

Так пол тоже литой? Как тогда вода просачивается при потопе?

Так пол тоже литой? Как тогда вода просачивается при потопе?

А как корабли тонут если отказывает насос. Бетон никогда несчитался гидроизоляцией, он воду хорошо впитывает и так же хорошо отдает, а еще есть трешины и швы, а они просто большая дырка для воды.

А как корабли тонут если отказывает насос. Бетон никогда несчитался гидроизоляцией, он воду хорошо впитывает и так же хорошо отдает, а еще есть трешины и швы, а они просто большая дырка для воды.

3,5 метра. На стенах пластиковые панели, которые нужно постараться не повредить. Фото ознакомительное, но порожек выглядит так же.

Адрес: Яна-Райниса д. 2 к. 1

Смотрите также:

Похожие задания

Другие задания в категории «Ремонт и строительство»

• 1 500 руб

Течет соединение трубы горячей воды/отопления

Sergey Z. село Юдино, 30В, село Юдино

Материал куплен, мастер сказал тут фигня делов, но так я не умею, и могу сделать не правильно лучше вызвать профи)

Ольга Г. улица Дыбенко, Санкт-Петербург

Проблема с разетками,не работают.необходимо выяснить и налажить!

Артем К. Волгоградская улица, Красноярск, Россия

Сменить замок на входной двери магазина.

Сергей Д. Новоспасский переулок, 3к1, Москва

Длина 3м, ширина 2м, одно окно, одна дверь высота стен 2.60 стены подготовлены, клей куплен

Продолжаем наш рассказ про ремонт санузла. На данный момент мы не закончили демонтажные работы. Сегодня нам на пути встает бетонный порог в ванной и туалетной комнатах. Что это за порог и зачем его нужно удалять?

Во многих старых домах, по всему периметру помещения ванной либо туалета, между полом и стеной идут бетонные порожки. Какой-то смысл для жизни они раньше имели, но сейчас, когда мы собираемся делать современный ремонт, эти порожки нам будут только мешать. Необходимо получить ровные стены, чтобы затем сделать их облицовку кафелем, а бетонные пороги делают совершенно ненужное утолщение низа стены. Именно поэтому пороги необходимо убрать.

Удаляем бетонный порог в ванной при помощи молотка и зубила

Когда Вы приступите к работе, то практически сразу поймете, что сбить порог в ванной из бетона с помощью молотка и зубила не так-то просто. Здесь Вы столкнетесь с достаточно крепким бетоном, перемешанным с мелким гравием. Сразу скажу, что отбивать порожек таким способом Вы будете не один час. Причем, подобная работа относится к шумным работам, и чтобы не мешать соседям, лучше их заранее об этом предупредить (см. статью Шумные работы):

Удаляем бетонный порог в ванной с помощью перфоратора

Если у Вас в доме есть перфоратор, то процедура удаление порога тише не будет, но то что быстрее — это точно.

Здесь Вы можете комбинировать насадки на перфоратор. Это могут быть лопатки с различной шириной лопасти и победитовое сверло по бетону. Хороший вариант — это сначала просверлить порог во многих местах сверлом, чтобы ослабить его целостную структуру, а затем, закрепив лопатки, отбивать куски порога. Единственное, на что нужно обратить внимание, ни в коем случае не используйте для этих целей свою ударную дрель. Вы сделаете серьезный износ инструмента. Это нужно делать только перфоратором. Также не стоит отбивать порог дешевым некачественным перфоратором, т. к. он может перегореть.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Про подбор хорошего перфоратора для дома можно почитать в рубрике: Выбери перфоратор.

Не забудьте, что старую ванну мы пока не снимали, поэтому удаляем порог в ванной комнате и туалете насколько это возможно. Ванну, как я говорил ранее, мы снимем в самый последний момент.

Как клеить потолочный плинтус, все нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. Разговор пойдёт о пенопластовых плинтусах, устанавливаемых на шпаклёванные потолки (гипсокартон, плиты перекрытия).

Сначала три правила:

1. Потолочный плинтус устанавливается до покраски потолка и красится вместе с ним после установки.

2. Если на стены планируются обои, то плинтус наклеивается до обоев.

3. Если на стены планируется плитка, то плинтус наклеивается после укладки плитки.

Для установки потолочных плинтусов потребуются:

а) любое стусло (инструмент для нарезки торцов под углом);

б) силиконовый или резиновый шпатель шириной 5-7 см.;

в) металлический шпатель с острыми углами шириной 5-10 см.;

г) английские булавки

д) любая гипсовая шпаклёвка;

Установка потолочного плинтуса имеет несколько «подводных камней», зная которые будет легче справиться с этим делом.

Первый кроется в том, что поверхности к которым крепится плинтус, а именно стены и потолок, обычно имеют пологие незначительные искривления, трудно определяемые на глаз.

Если в месте такого искривления прижать край плинтуса вплотную к поверхности, то он обязательно уйдёт от горизонтали вверх или вниз. Пусть даже чуть чуть, но этот уход обязательно проявится в ближайшем углу.

Поэтому, прежде чем приступать к наклейке плинтуса, нужно стрельнуть плоскости по длинному правилу, определить места искривлений, и не стараться в этих местах как можно плотнее прижать плинтус.

Пусть даже щель останется. Ниже я объясню как легко она закрывается, в результате чего визуально и плоскость и плинтус смотрятся очень ровно.

У меня бывали случаи, когда искривление доходило до 1 см., и и плинтусом всё это безобразие выравнивалось.

Второй «подводный камень» скрыт в самих плинтусах. Изделие это простое, не дорогое и может поэтому не отличается сверх точностью.

Встречаются плинтуса, возможно из разных партий перемешанных в торговом зале, чуть чуть отличающиеся по ширине или толщине от других.

Во внутреннем углу такое несовпадение ещё можно скрыть, а вот в стыке и внешнем углу не получится. Поэтому прежде чем клеить, надо проверить этот момент.

Третий «подводный камень» находится в углах. Редкий угол в помещении составляет 90°, поэтому при подрезке торца на стусле и последующей стыковке, получается неприятная щель в углу, которую не всегда удаётся скрыть шпаклёвкой .

Ниже покажу что надо делать в такой ситуации.

Подрезка плинтуса в углах и стыках

Подрезка плинтуса в углах и стыках делается при помощи стусла.

Дело это не сложное, но немного путанное. Нюанс в том, что на стене плинтус крепиться лицевой поверхностью вниз, а в стусло он ставиться лицевой поверхностью вверх.

Вот с этим переворотом в первое время и получается неразбериха.

Чтоб избежать путаницы, лучше при примерке на потолок, карандашом отчертить направление реза. После двух-трёх углов этого уже не потребуется.

Ещё один нюанс заключается в пиле для резки плинтуса. Очень хорошо для этого дела подходит полотно для ножовки по металлу. Только надо брать полотно с самым мелким зубом и минимальной разводкой.

Резать плинтус надо в одно направлении — от лицевой части к задней, приподнимая полотно при обратном движении, чтоб образующиеся при резке мелкие махры были направлены внутрь, и легче скрывались впоследствии шпаклёвкой.

Если угол стены окажется отличным от 90°, то придётся его подгонять и на плинтусе. Для этого перед резкой между вертикальным упором стусла и плинтусом вставляется подкладка. Делается методом «на глаз».

Нюанс тут такой: если подгоняется одна составляющая угла, то точно так же надо подрезать и вторую. В противном случае плоскости окажутся разных размеров и просто не совпадут.

Что-то можно будет исправить шпаклёвкой, но всему есть предел .

Установка потолочного плинтуса

Как я уже говорил выше, клеем для пенопластового плинтуса является любая гипсовая шпаклёвка. Наносится она небольшим шпателем движением вдоль и вниз плинтуса.

Наносится шпаклёвка и на торец, после чего плинтус прижимается на место.

Стык идеально совмещается и фиксируется английскими булавками.

Затем резиновым шпателем удаляются основные излишки шпаклёвки и одновременно закрывается возможная щель между стеной и плинтусом, о происхождении которой я говорил выше.

Резиновый шпатель не очень чисто подбирает выдавленную шпаклёвку, зато возможная щель между плоскостью и плинтусом, зашпаклёвывается им одним движением.

После этого швы металлическим шпателем с острыми углами подправляются все неровности оставленные резиновым шпателем, и всё промывается губкой.

После того как высохнет шпаклёвка, можно будет покрасить потолок вместе с потолочным плинтусом. Краска скроет дырочки от булавок и подобные возможно оставшиеся мелочи.

Желаю трудовых успехов в установке потолочного плинтуса.

4 комментария

Какие ж вы сообразительные! А как шпатлевка будет держать плинтус ?! Не лучше ль мв 70 момент ? Или дорого .

Очень хорошо держит. Как говорится — мёртво. Можно конечно и суперсильный момент 70 и ещё целую линейку клеев. Только щелочки потом прошпаклевать и ОК. Я показал только один из возможных вариантов. А что дорого и что применить — решает каждый сам.

Сергей, спасибо большое за советы. Подскажите пожалуйста как правильно смонтировать потолочный плинтус в случае натяжного потолка, есть какие-то подводные камни?

Сам я, Алексей, натяжные потолки не делал, так как обычно монтаж делает продавец, но готовые видел много раз и роль плинтуса у них выполняет каркас на который натягивается полотно. Отдельно плинтус к ним по-моему не присобачишь ни как. Если только очень тоненький наклеить, по ширине каркаса. Но я так ни разу не делал. Попробовать, конечно можно.