Как класть кирпич под расшивку столбиков

Кладка стен

Возведение стен дома является следующим важным этапом строительства после закладки фундамента. К этому этапу следует отнестись с еще большей ответственностью. Большая экономия на материалах отразится на прочности, долговечности, гепло- и звукоизоляции Вашего дома.

Наша калининградская строительная компания предлагает выполнить все работы с гарантированно высоким качеством и в короткие сроки. Выбор материала для возведения стен дома должен определяться климатом региона и Вашими финансовыми возможностями.

Обратившись к нам Вы можете быть уверены в качестве выполняемой нами работы!

• Наша компания готова выполнить все работы по возведению стен дома, его строительству и отделке. Наши специалисты имеют многолетний опыт в строительстве зданий различных конструкций из различных видов материалов.

Чем класть?

При принятии решения о выборе материала для строительства стен будущего дома, следует обратить внимание:

• Срок эксплуатации. Самыми надежными здесь считаются кирпич и монолитный бетон. Однако долговечность также во многом определяется правильностью и качеством выполнения всех строительных работ.
• Сроки возведения. Скорость строительства дома можно увеличить за счет использования крупных блоков.
• Сложность строения. Если проект дома предполагает наличие сложных конструкций, то обычно используются материалов с высокими теплоизоляционными и прочностными характеристиками.

Стоимость кладки

Стоимость возведения стен составляет приблизительно 15-20% от итоговой цены коробки дома. Данный этап, как и все строительство, рекомендуется проводить в теплое время года.

Таким образом, стоимость кладки стен в нашей компании колеблется от 700 до 2300 рублей .

Кладка столбов из кирпича

Человечество давным-давно использует такой строительный материал, как кирпич, пожалуй, ровно столько, сколько себя помнит. Кирпичом называют универсальный и унифицированный камень, искусственно произведенный для применения в строительстве. Из кирпича выстроить можно все, что только будет угодно.

Кирпич – самый универсальный и востребованный материал для строительства.

Популярность кирпича не ослабевает – по сей день он является одним из самых востребованных материалов для строительства.

Столбики из кирпича очень часто применяются как опора для ворот или забора.

Наверняка невозможно найти такого дачника, который при сооружении построек на своем участке, при благоустройстве дома не пользовался бы кирпичами. Поэтому не будет лишним ознакомиться с некоторыми нюансами кладки кирпичей. Столбы и простенки, выложенные из кирпичей, могут являться элементами каркасов зданий внутри или снаружи. В этом случае их роль – служить опорой расположенным над ними элементам. Поскольку нагрузка, приходящаяся на них, достаточно велика, требования к ним также предъявляются повышенные. Например, кладка по многорядной системе для выполнения запрещается – при этом невозможно обеспечить монолитность элементов и требуемую прочность. По этой же причине не подойдет и кладка «впустошовку».

Кладка “впустошовку” непригодна при многорядной системе.

Наиболее часто такой элемент, как столбик из кирпича, применяют в качестве опоры для забора, стоек для ворот, калиток, как часть забора. При этом материал самого забора может быть каким угодно. Это могут быть столбы из силикатных кирпичей, а также из любых других – по желанию хозяина. Класть кирпичные столбики непременно должен каменщик, имеющий опыт таких работ. Столбы из кирпича, простого или облицовочного, выкладываются по форме прямоугольными или квадратными.

Раствор для выполнения кирпичной кладки

Способ приготовления раствора для кирпичной кладки:сухую смесь из цемента и песка затворяют водой.

Для выкладывания кирпичных столбов применяют простой песчано-цементный раствор – соотношение цемента и песка 1:4-6. Основная его цель – предотвратить смещение одного кирпича относительно другого. При кладке он будет испытывать нагрузку на смещение, сжатие, но не на разрыв. По этой причине чересчур густой раствор делать не следует. Для большей пластичности иногда в него добавляют часть глины или извести. Благодаря такой добавке повышается текучесть раствора. Смесь ложим аккуратно, стараясь не положить лишнего. Известь можно заменить жидким мылом или стиральным порошком, но такой состав не следует использовать, если для кладки выбран пустотелый кирпич – в щели кирпича затекает чересчур много раствора, из-за чего термоизоляционные свойства существенно ухудшаются.

Не имеет смысла делать раствора много, так как он будет расходоваться небольшими порциями.

Раствор для кирпичной кладки готовят, как правило, таким образом: из цемента и песка делают сухую смесь, которую затворяют водой. Расходоваться раствор будет небольшими порциями, поэтому нет смысла сразу же готовить его в большем объеме, чем 20-50 литров. Опытные строители поступают так: берут небольшое количество сухой смеси и замешивают ее с водой, а израсходовав, готовят следующую партию. Но при большом предстоящем объеме кладки, который к тому же выполняют несколько человек, для приготовления раствора можно применять и бетономешалку.

• кельма – с ее помощью будет наноситься раствор или подбираются его излишки, которые выдавились наружу при подгонке кирпича. При этом сам укладываемый кирпич подгоняется обратной стороной ручки;
• кирочка – молоток, у которого заточен боек. Он используется для того, чтобы скалывать или подтесывать кирпич;
• болгарка – ее в последнее время стали применять все чаще. При помощи диска для камня отрезать или надрезать кирпич можно намного точнее;
• отвес;
• строительный уровень;
• шнуры и прочий вспомогательный инструмент, если на то будет необходимость.

Проблемы, которые возникают при кладке

Основные проблемы при кирпичной кладки – это укладывание кирпичей на одном уровне и по прямой линии и выведение вертикальных прямых углов.

В основном у начинающих каменщиков при кладке столбиков возникают следующие проблемы: укладывание кирпичей на одном уровне и по прямой линии, а также выведение вертикальных прямых углов. При укладке кирпичей главное – правильная кладка первого ряда. Для того чтобы получился прямолинейный ряд, укладка производится при помощи длинного правила, натянутого шнура или ровной рейки. Кирпич при этом до направляющей не должен доходить 2-3 мм, чтобы раствор не смог на нее надавить. Для обеспечения кладке горизонтальности каждый из кирпичей надо проверять при помощи уровня. Кирпичи проверяют и попарно с соседними. Если кладка лицевая, для нее это будет особенно важным.

Предварительные работы с фундаментом

Ямы для фундамента под кирпичные столбы должна быть глубиной в 1 м и с достаточной шириной.

Кирпичные столбики не стоит возводить без фундамента. Вес у них довольно значительный, и грунт не сможет долго выдержать его – он обязательно начнет вымываться, оседать, опора быстро разрушится. Зато правильно подготовленный фундамент поможет столбам простоять спокойно не одно десятилетие. Для начала выкапывают ямы глубиной в 1 м и с достаточной шириной. Нижнюю часть фундамента следует делать более широкой, чем верхнюю, – это поможет стать конструкции более устойчивой. Особенное внимание следует уделить столбам около проемов – именно там самые большие нагрузки. На дно ямы засыпается слой щебня или камней, устанавливается металлическая труба, выравнивается по вертикали и заливается бетоном. Фундамент оставляют выстаиваться – понадобится как минимум неделя, а лучше месяц. Если фундамент выстоялся недостаточно, при выполнении кладки он может растрескаться, что впоследствии приведет к преждевременному разрушению конструкции.

Выкладывание кирпичных столбиков

Кирпичные столбы представляют собой колонну, отдельно стоящую или стоящую на такой основе, как ленточный фундамент.

Столбик из кирпича представляет собой колонну, отдельно стоящую или стоящую на такой основе, как ленточный фундамент. Отделочным материалом, то есть облицовкой, может быть выбрано что угодно: от натурального или искусственного камня до плитки. Но в большинстве случаев столбики сооружают попросту из облицовочного кирпича, выбрав наиболее подходящую фактуру и цветовую гамму для дизайна забора. Столбик из кирпича выкладывают вокруг несущего основания. Обычно это стальная труба с квадратным или прямоугольным сечением или швеллер. Металлические конструкции обработаны антикоррозийным защитным средством и окрашены эмалью. Вокруг этого основания следует класть кирпичи, проверяя правильность кладки при помощи уровня и отвеса.

Кирпичная кладка для столбиков выполняется обычно толщиной в полтора кирпича. Материал, как правило, выбирают пустотелый, изготовленный в качестве облицовочного или, как его еще называют, лицевого. Такие столбики имеют отличный презентабельный вид, не нуждаются в оштукатуривании и достаточно практичны для эксплуатации. Раствор, с которым кладут столбики из облицовочного материала, должен быть только высокой марки прочности.

Видов кирпичной кладки существует довольно много. Вместе со способом расшивки можно получать разные фактуры, для того чтобы подчеркнуть величие и великолепие конструкций с этими элементами и превратить кирпичные столбики в чудесное архитектурное творение.

Для сооружения заборов столбы следует располагать с интервалом не больше 3 метров. Если есть необходимость, к столбам прикрепляются конструктивные элементы – для этого на расчетном расстоянии в кладку столбов надо заложить металлические Т-образные детали. Но наиболее надежным и правильным способом для крепления лаг к столбам считается приваривание лаг через определенное число рядов кирпичной кладки. Там, где лаги должны заходить внутрь столбиков, кирпич обрезается при помощи алмазного диска. Первую закладную вмуровывают на высоте 15 см от уровня основания. Далее кирпич кладут до нужной высоты, после чего определяется середина той из сторон, к которой будет прикрепляться забор. В этом месте на кирпиче надо сделать карандашную отметку и болгаркой пропилить паз на всю ширину кирпича. Кирпич пропиливается в ширину только на третью часть. После этого в паз вставляется закладная пластина таким образом, чтобы наружу выступала лишь небольшая часть, а во внутренней полости столба пластина доходила бы до трубы.

Следующий ряд – один из кирпичей пропиливается так же и накрывает закладную. Вторая делается точно посередине столба, верхнюю размещают на 15 см ниже, чем верхний ряд кирпичей. Пропиливание должно выполняться аккуратно, в точном соответствии с размерами, чтобы закладные могли как можно плотнее войти в пазы.

При выдавливании наружу излишков раствора его надо немедленно удалять при помощи кельмы, пока он не успел высохнуть. Верхнюю часть кладки накрывают специальным колпаком – для защиты бетона от вымывания. Теперь столбик из кирпича почти готов. Последнее, что надо сделать, – это обработать кладочные швы.

Несколько советов для выполнения кладки:

Трехрядную систему кладки кирпичей используют для простенков с шириной до 1 метра.

1. Каждый уложенный на место кирпич непременно проверяется по вертикали и горизонтали – это делается при помощи уровня и отвеса. Армировочная сетка должна покрывать все кирпичи, но за пределы кладки не должна выходить.
2. В случае если к столбам примыкают стенки, соединять их надо при помощи выпущенной из столба штрабой или заложенными внутрь стальными стержнями. – кладка выполняется в полкирпича потому, что никакой нагрузки, кроме своего веса, она не несет. Единственное требование, которое к ней предъявляется,это внешняя привлекательность.
3. Простенки с шириной до 1 метра выкладывать следует по трехрядной системе привязки, а при ширине более 4 кирпичей можно выложить по многорядной системе. При трехрядной системе, для того чтобы в простенках образовались четверти, в первом из тычковых рядов надо укладывать четвертки, а в ложковых – половинки.

Расшивка кирпичной кладки

Расшивка нужна для того, чтобы кладочные швы выглядели ровнее, а сами столбики аккуратнее.

Столбики должны иметь вид привлекательный и аккуратный, а для этого необходимо, чтобы кладочные швы выглядели как можно ровнее. Отлично помогает для этого расшивка. Перед тем как приступить к работе, проволочной щеткой или простым веником сметают подсохшие остатки раствора, смывают водой, после чего можно начинать расшивку. Раствор замешивается так, по одной части извести и цемента на десять частей песка. После смешивания раствор следует использовать как можно быстрее, буквально в течение пары часов, пока он не затвердел. Перед тем как наносить раствор для расшивки, следует хорошенько намочить поверхность столбов. Самые распространенные методы обработки швов:

• пустошовка;
• под штукатурку;
• обработка швов наравне с кладкой;
• обработка под расшивку.

Первый способ – раствор не заполняет полностью пространство промеж кирпичей; с лицевой стороны остается 1-1,5 см. Однако применяют его намного реже, чем другие, – такой вид отделки, как оштукатуривание, для столбов применяется нечасто. В основном облицовка осуществляется при помощи декоративного отделочного камня, плитки и прочих подобных материалов.

Второй способ – нанесение раствора осуществляется вровень с кладкой, а при излишках они должны быть подрезаны при помощи кельмы. Поверхность таким образом получается ровной, и вид имеет аккуратный. Для третьего способа потребуется специальный инструмент, то есть расшивка. Острым краем этого инструмента срезают лишний раствор, а вогнутый или выпуклый конец помогает придавать швам рельефную форму. Благодаря такой расшивке не только увеличиваются декоративные свойства кладки, но и сильнее уплотняются швы. Раствор должен не просто наноситься, а втираться в швы с некоторым усилием – так он лучше соединяется с раствором в кладке.

Сперва надо обработать вертикальные швы, потом те, что по горизонтали. Столбы после такой процедуры, как расшивка, должны выстаиваться как минимум три недели, и только после этого можно начинать монтаж забора. Если такую работу, как кладка столбиков, решено осуществить самостоятельно, а опыт небольшой, отчаиваться не стоит. Внимательное отношение ко всем этапам процесса поможет здесь больше всего. Класть столбы лучше начинать с самого дальнего. Если первый получится не очень хорошо, постепенно кладка будет смотреться все более аккуратной.

Как правильно класть кирпич под расшивку?

Как правильно класть кирпич под расшивку?

Кладка кирпича под расшивку

Одним из эстетичных способов оформления фасада служит кладка кирпича под расшивку. Ровно уложенные кирпичи с соблюдение дистанции, формируют красивый шов. Многие используют цветной кирпич, и особое внимание уделяют ровной кладке. Любая неровность может нарушить визуальное восприятие фасада здания.

Что такое кладка кирпича под расшивку

Кладка кирпича под расшивку – это работа с помощью шаблона для создания идеально ровной поверхности с красиво оформленными швами. Особенность техники состоит в том, что специальные инструменты, применяемые в работе, помогают выдержать одинаковое расстояние между кирпичами.

Каменщики в работе используют обрезанную по длине трубку либо пластину с изогнутой ручкой.

Сложно в кладке ничего нет, просто необходимо выполнять последовательность операций, работать аккуратно. В результате получите красивую кирпичную поверхность.

Техника кладки под расшивку

Кладку кирпича необходимо делать с соблюдением ровной горизонтальной линии. По краям стены и углам устанавливают маяковые кирпичи, между которыми натягивают нить. При очень большом расстоянии укладывают в середине еще один маяковый кирпич. Уровень проверяют лазером или гидравликой.

Выложить первый ряд. На следующий ряд выкладывают раствор горкой толщиной в два раза больше толщины расшивки. Здесь необходимо набить руку, чтобы выкладывать определенную порцию раствора. Укладывают кирпич, а в зазор вставляют расшивку, контролируя расстояние между кирпичами. Кирпич придавливают, сажая до упора, расшивку вытаскивают.

Проделывают такую операцию при укладке каждого кирпича. Чтобы к инструменту не прилипал раствор, необходимо его постоянно смачивать водой. Не полностью высохшие швы можно разровнять, проведя расшивкой по продольной линии. Таким образом можно придать шву гладкий блестящий вид. Работать нужно аккуратно, снимая излишки раствора специальной щеткой с проволочными щетинами.

В качестве шаблона можно использовать круглый или прямоугольный прут. Его кладут вдоль ряда с обеих сторон. Раствором заполняют расстояние между прутьями, тем самым облегчая себе работу. Кладут кирпич, слегка простукивают молотком. Для работы понадобятся изрядное количество прутьев, так как вынимать их можно после того, как сверху уложены ряды. Прут вытягивают осторожно, промывают, используют в дальнейшей укладке.

Вышеуказанный способ примечателен тем, что вы получаете сразу идеально ровную кладку, вам не нужно дополнительно выравнивать швы. Если вам удалось выложить ровно первый ряд, то считайте, что дальнейшая работа пойдет легко и быстро.

Использование прутьев имеет преимущественные стороны в кладке кирпича под расшивку:

• получается ровная кладка, с идеальным швом, не требующим доработки;
• способ чистый – при аккуратной работе на кирпиче не остается остатков раствора, не нужно подтирать ничего, так как укладка производится дозировано. Построенная стена отличается безукоризненной ровностью и чистотой поверхности;
• прут формирует поверхность, избавляя от необходимости зачистки шва.

Нюансы работы

Кроме соблюдения технологии кладки, важно выполнять следующие требования:

• при отделке старого строения тщательно очищают поверхность от грязи и пыли с помощью жестких щеток. Затем обмывают водой. Остатки старого раствора убирают;
• замешивая цементный раствор в строительном миксере, соблюдают пропорцию: соотношение цемента, извести и речного песка: 1:1:6. Он не должен содержать комков. Консистенция раствора напоминает эластичное тесто;
• обработку швов выполняют сначала вертикально, а потом горизонтально:
• если в процессе работы на кирпич попал раствор, немедленно удалите пятна, или замените кирпич, чтобы не тратить время на чистку;
• каждые 3 ряда проверяйте отвесом вертикаль укладки;
• излишки раствора убирайте кельмой;
• глубина образуемого шва должна составлять 3 мм;
• диаметр прутков подбирают по ширине шва, за минусом 1,5 мм;
• не торопитесь быстро закончить кладку, поспешность приведет к неаккуратной и неточной работе;
• наиболее привлекательно смотрится кладка, если вертикальные швы имеют толщину 10 мм, а горизонтальные 15 мм;
• не забывайте регулярно смачивать водой инструмент;
• прежде, чем взяться за работу, потренируйтесь на каком-нибудь объекте. При наработке навыка можете приступать непосредственно к кладке;
• раствор готовьте с запасом на полтора часа работы, так как в дальнейшем он засыхает;
• воду для замеса раствора используйте чистую, с минимальным содержанием соли, иначе могут образоваться соляные пятна на кирпиче;
• добиться высокой пластичности раствора можно добавление пластификаторов.

Кладка кирпича под расшивку несложна в исполнении. Но требует внимательной и аккуратной работы. Потрудившись над кладкой под расшивку, вы получите красивый фасад дома, не требующий дополнительной облицовки. Красивый шов, интересный цвет кирпича обеспечивают эстетичный вид постройке.

Кладка кирпича своими руками

Без умения класть кирпич, хорошую стену возвести невозможно. По этой же технологии строят стены из газо-, пеноблоков, керамических блоков. Если Вам известно, как осуществляется кладка кирпича и наработан некоторый опыт, Вы можете сэкономить немалую сумму на найме строителей. Качество возведения зависит не только от понимания технологии, но и от правильного замешивания раствора. Также надо научиться работать кельмой. Этот инструмент незаменим для тех, кто хочет строить на уровне профессионалов.

Необходимые инструменты и замешивание раствора

Кельмой набирают раствор, наносят его на основание, подбирают излишки, которые вышли из стыковочных швов. Без кельмы работа остановится, она является как бы рабочей рукой каменщика. Ряды должны быть строго вертикальными и горизонтальными, контролируют их строительным уровнем и отвесом. Иначе даже невидимые глазу перекосы в стене приведут к необратимым последствиям.

Раствор замешивают из 3 частей песка и 1 части цемента. Это стандартная норма, которую можно изменить: на 4 части песка берут 1 часть цемента и модифицирующие добавки. Следует сказать, что прочность обычного раствора не уменьшается при минусовой температуре, поэтому в него добавки можно не примешивать. Учиться лучше на растворе без добавок, используя для замеса цемент М200 и выше.

Разновидности кладки

Длинная сторона кирпича называется ложком, короткая — тычком. От их расположения зависят различные виды кладки, причем чередование сторон определяют внешний вид швов. Новичку лучше учиться классической разновидности, когда перевязку поперечных и вертикальных швов делают через 3 ряда. Перевязка означает, что вертикальные швы верхнего ряда смещаются относительно нижних вертикальных швов. Это не значит, что смещение должно составить ровно половину кирпича, оно может быть и меньшим, но обязательно — одинаковым.

Шов можно сделать декоративным, если не планируется дополнительная облицовка фасада. Его выполняют с заглублением внутри или заподлицо с поверхностью. Этот прием называется кладка под расшивку, в нем для красивого шва используют специальный инструмент. Если его нет, обходятся подручными средствами, например, тонкой дощечкой или стальными прутьями, имеющими сечение квадратной формы 10х10 мм.

Начинаем кладку

Итак, первый ряд укладывается на заранее подготовленный фундамент. Он должен полностью затвердеть, затем на него настилают гидроизоляционный слой. Для удобства рядом с рабочим местом складывают штабелями кирпичи. Важно: если за несколько часов до кладки облить кирпичи водой, они будут меньше впитывать раствор. Далее натягивают шнур между двумя точками, например, от одного угла будущей стены к другому.

Сначала всухую укладывают первый ряд и мелом отмечают на фундаменте расположение кирпичей. Затем их убирают. Раствор на мастерок следует брать равномерно. Для этого его надо зачерпнуть, а затем слегка потрясти мастерок в горизонтальном положении. Смесь наносят на фундамент и на любой из следующих рядов примерно на 4 кирпича. Следует делать бороздки, так как они помогут сразу избавиться от излишков раствора, сделать качественную работу.

Кирпичи располагают так, чтобы их края совпадали с метками на фундаменте. Если делают кладку под расшивку, регулируют ширину шва вспомогательными приспособлениями. Если стена будет облицовываться, то каждый следующий кирпич максимально придвигают к предыдущему постукиванием по нему ручкой мастерка. Нежелательно двигать его по ряду рукой, нарушая толщину раствора.

Для кладки 2-го ряда все операции повторяют, начиная с натягивания мелового шнура. При этом сначала кладут половину кирпича, затем целый. Таким образом, шов 2-го ряда смещается. Каждый ряд проверяют на горизонтальность при помощи уровня. Этот параметр может быть некорректным из-за разной толщины швов, за которой надо следить во время работы.

Как правильно сделать угол?

На основание протягивают шнуры с 2-х сторон. Здесь важно правильно обозначить угол 90º, например, при помощи большой угловой линейки. Первый ряд в одну сторону укладывают по стандартной схеме, при этом торец первого кирпича упирается в шнур. Торец первого кирпича другой стены упирается в этот кирпич. Далее кладут 2-ой такой же ряд, параллельный первому.

Второй уровень начинают с кладки четвертины, затем все кирпичи располагают тычковой стороной. Так соблюдается перевязка швов. Следует постоянно помнить о проверке горизонтальности и вертикальности поверхностей строительным уровнем. Заканчивается кладка углов такими же четвертинами, если это тычковый ряд. Первые 3 ряда кладут, как первый, а 4-й — тычковый.

Как класть кирпич под расшивку столбиков

1) Облицовка простым керамическим кирпичом: 3 500 руб. / м. кв.

2) Кладка кирпичом «Бархат» или шероховатый (без прутика): 3 800 руб. / м. кв.

3) Облицовка керамическим кирпичом эркера: вертикальный шов считаем по погонным метрам, проёмы не вычитаем из площади

4) Кладка кирпичом «Баварская кладка»: 3 600 руб. / м. кв.

5) Кладка кирпичом «Баварская кладка» (белый шов): 3 700 руб. / м. кв.

6) Кладка гиперпрессованным кирпичом: 3 900 руб. / м. кв.

7) Кладка кирпичом ‘Скала»: 4 000 руб. / м. кв.

8) Облицовка полуторным (1.4 НФ) простым керамическим кирпичом: 3 400 руб. / м. кв.

9) Кладка лицевым кирпичом арок: 8 900 руб. / м. пог.

10) Кладка лицевым кирпичом круга: 9 900 руб. / м. пог.

11) Обрамление проёмов лицевым кирпичом: 3 300 руб. / м. пог.

12) Перемычка с горизонтальной кладкой над проёмом со скрытой системой крепления (без кронштейнов): 5 000 руб. / м. пог.

13) Перемычка с вертикальной кладкой над проёмом со скрытой системой крепления (без кронштейнов): 5 500 руб. / м. пог.

14) Перемычка с горизонтальной кладкой над проёмом со скрытой системой крепления (с кронштейнами): 6 000 руб. / м. пог.

15) Перемычка с вертикальной кладкой над проёмом со скрытой системой крепления (с кронштейнами): 6 500 руб. / м. пог.

16) Облицовочная кладка дымоходов кирпичом: 9 000 руб. / м. кв..

Work process

КЛАДКА КЛИНКЕРНЫМ КИРПИЧОМ И РУЧНОЙ ФОРМОВКОЙ

1) Кладка клинкерным кирпичом: 4 000 руб. / м. кв.

2) Кладка глазурованным клинкерным кирпичом: 4 200 руб. / м. кв.

3) Кладка клинкерным кирпичом с имитацией ручной формовки: 4 200 руб. / м. кв.

4) Кладка кирпичом ручной формовки покрытым глазурью: 4 300 руб. / м. кв.

5) Кладка клинкерным кирпичом с имитацией ручной формовки покрытым глазурью: 4 400 руб. / м. кв.

6) Кладка клинкерным ригельным кирпичом: 4 900 руб. / м. кв.

7) Кладка кирпичом ручной формовки: 4 000 руб. / м. кв.

8) Кладка дореволюционным кирпичом: 4 000 руб. / м. кв.

9) Реставрация: обсуждается индивидуально

Work process

ЛИЦЕВАЯ КЛАДКА СТОЛБОВ

1) Кладка столба простым керамическим кирпичом (380 мм): 4 500 руб. / м. пог.

2) Кладка столба кирпичом ручной формовки: 5 000 руб. / м. пог.

3) Кладка столба клинкерным кирпичом (380 мм): 5 000 руб. / м. пог.

4) Кладка столба клинкерным кирпичом с имитацией ручной формовки (380 мм): 5 100 руб. / м. пог.

5) Кладка столба ригельным кирпичом (шириной от 500 мм) : 10 000 руб. / м. пог.

6) Кладка столба кирпичом “Скала” (380 мм): 5 100 руб. / м. пог.

7) Кладка столба полуторным (1.4 НФ) простым керамическим кирпичом (380 мм): 4 300 руб. / м. пог.

8) Монтаж керамического колпака для столба: 800 руб. / шт.

9) Колпак из кирпича для столба: 5 000 руб. / шт.

10) Монтаж металлического колпака для столба: 1 000 руб. / шт.

11) Кладка столба простым керамическим кирпичом (510 мм): 6 600 руб. / м. пог.

Work process

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ

1) Облицовка простой керамической плиткой «под кирпич»: 3 700 руб. / м. кв.

2) Облицовка клинкерной плиткой «под кирпич»: 3 900 руб. / м. кв.

3) Облицовка плиткой ручной формовки «под кирпич»: 4 000 руб. /м. кв.

4) Облицовка плиткой формата ригель «под кирпич»: 4 500 руб. / м. кв.

4) Облицовка откоса простой керамической плиткой «под кирпич»: 3 700 руб. / м. пог.

5) Облицовка откоса клинкерной плиткой «под кирпич»: 3 900 руб. / м. пог.

6) Облицовка откоса плиткой ручной формовки «под кирпич»: 4 000 руб. / м. пог.

6) Облицовка откоса плиткой формата ригель «под кирпич»: 4 500 руб. / м. пог.

7) Облицовка стен обычной керамической плиткой: 3 500 руб. / м. кв.

8) Облицовка откосов обычной керамической плиткой: 3 500 руб. / м. пог.

9) Облицовка пола обычной керамической плиткой: 3 000 руб. / м. кв.

10) Сверление отверстий в керамической плитке: 400 руб. / шт

11) Мозаика: 7 500 руб. / м. кв.

Work process

ЧЕРНОВАЯ КЛАДКА

1) Черновая кладка одинарным кирпичом: 7 000 руб. / м. куб.

2) Черновая кладка двойным кирпичом: 6 000 руб. / м. куб.

3) Кладка керамического блока: 4 000 руб. / м. куб.

4) Кладка пеноблока: 4 000 руб. / м. куб.

5) Черновая кладка перегородок из одинарного кирпича толщиной в ½ кирпича: 2 400 руб. / м. кв.

6) Черновая кладка перегородок из одинарного кирпича толщиной в ¼ кирпича(на ребро): 2 500 руб. / м. кв.

7) Черновая кладка перегородок из одинарного кирпича толщиной в 1 кирпич: 3 500 руб. / м. кв.

8) Черновая кладка перегородок двойным кирпичом толщиной в ½ кирпича: 2 200 руб. / м. кв.

9) Черновая кладка перегородок из двойного кирпича толщиной в 1 кирпич: 3 200 руб. / м. кв.

10) Черновая кладка перегородок из пеноблоков: 1 900 руб. / м. кв.

11) Черновая кладка перегородок из керамических блоков: 1 900 руб. / м. кв.

12) Кладка ПГП: 1 900 руб. / м. кв.

Work process

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕЧНОГО КОМПЛЕКСА

1) Мангал-камин классический: 70 000 руб.

2) Мини русская печь: 120 000 руб.

3) Помпейская печь: 90 000 руб.

4) Печь духовка: 100 000 руб.

5) Коптильня горячего копчения: 100 000 руб.

6) Тандыр: 80 000 руб.

7) Печь под казан: 60 000 руб.

8) Столешница: 30 000 руб.

9) Раковина: 30 000 руб.

10) Кладка камина: от 110 000 руб.

Work process

Реставрация кирипичной кладки

1) Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) 1 до 10 кирпичей в одном месте, кирпич стандартный: 5 000 руб. / до 10 шт.

2) Расчистка от окраски и остатков штукатурки кирпичных поверхности стен : 650 руб. / м. кв.

3) Промывка поверхностей с земли и лесов : 300 руб. / м. кв.

4) Противосолевая обработка «засоленных участков» специальным составом : 600 руб. / м. кв.

5) Биоцидная обработка поверхностей интерьеров с земли и лесов за : 800 руб. / шт.

6) Укрепление поверхностей грунтовкой глубокого проникновения : 250 руб. /шт.

7) Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) глубиной заделки в 0,5 кирпича : 8 500 руб. / м. кв.

8) Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) глубиной заделки в 1 кирпич : 10 000 руб. / м. кв.

9) Реставрация кирпичной кладки архитектурных деталей глубиной заделки в 0,5 кирпича : 13 700 руб. / м2

10) Реставрация кирпичной кладки архитектурных деталей глубиной заделки в 1 кирпич : 15 700 руб. / м. кв.

11) Расчистка швов кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей): 900 руб. / м. пог.

12) Реставрация швов кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей): 1 000 руб. / м. пог.

13) Расчистка швов кирпичной кладки архитектурных деталей: 1 350 руб. / м. пог.

14) Реставрация швов кирпичной кладки архитектурных деталей: 1 500 руб. / м. пог.

15) Реставрация поврежденных поверхностей камня докомпановочными составами (поверхности профилированные): 5 000 руб. / м. кв.

16) Реставрация поврежденных поверхностей камня докомпановочными составами (поверхности гладкие): 4 500 руб. / м. кв.

17) Воссоздание арочных лучковых перемычек: 10 000 руб. / м. пог.

18) Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующим раствором. Формовка и заделка розеток: 1 700 руб. / шт.

19) Сверление отверстий диаметром до 20 мм глубиной до 1 м. пог.: 1 000 руб. / шт.

20) Спуск грузов при помощи электролебёдок до 10 м.: 50 руб. / 1 спуск

21) Спуск грузов при помощи электролебёдок до 15 м.: 70 руб. / 1 спуск

22) Подъём грузов при помощи электролебёдок до 10 м.: 90 руб. / 1 подъём

23) Подъём грузов при помощи электролебёдок до 15 м.: 130 руб. / 1 подъём

24) Погрузка вручную строительного мусора на транспортные средства: 4 000 руб. / тонна