Как без сколов просверлить облицовочный кирпич

Фасадный кирпич: история, технология, виды

Фасадный кирпич (часто его называют облицовочным) – строительный материал, совмещающий в себе декоративную функцию и внешнюю защиту здания. Применяется в строительстве практически повсеместно на протяжении тысячелетий.

Главные его характеристики – правильная поверхность с отсутствием дефектов (без трещин и сколов), устойчивость к низким температурам, устойчивость к проникновению влаги, привлекательный внешний вид, высокие теплоизоляционные характеристики, надежность и прочность.

Эволюция облицовочного кирпича

Предком современного фасадного кирпича является глиняный камень – сформированный вручную кирпич из мокрой глины и смолы, высушенный на солнце. Из такого материала древние люди строили жилища задолго до нашей эры. Глиняный камень археологи нашли при раскопках в Месопотамии и Египте – там, где начинала зарождаться цивилизация. Обжигать глину научились уже древние египтяне во времена фараонов. С тех пор кирпич стал популярнейшим стройматериалом, география применения которого стала расширяться.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Особенности монтажа клинкерной плитки для фасадов

Виды фасадного кирпича

Из кирпича строили храмы древние этруски, его в полной мере использовали в Византии. На Руси он появился примерно в 4-м веке – из кирпича преимущественно строили крепостные стены и клали печи. Несколько позже из него стали возводить терема. В 15-м веке стали применять кирпич, который по внешнему виду очень напоминает современный (в виде бруска, до этого были достаточно тяжелые глиняные плиты). С этого момента «каменное строительство» начало вытеснять деревянное.

Эволюционируя и видоизменяясь на протяжении веков, современный кирпич остался популярнейшим стройматериалом, благодаря которому относительно недорого можно возводить прочные и надежные строения. До сих пор главными ингредиентами кирпича выступают глина, вода и песок.

Сейчас существует много разновидностей кирпича, среди которых фасадный (облицовочный) занимает почетное место как «элитный». Ведь в силу своего назначения он должен сочетать в себе целый ряд свойств, указанных нами в самом начале. Требования к качеству поверхности у фасадного кирпича самые высокие – ведь он является «лицом» здания. Текстура поверхности может быть самой разной – от классической гладкой до волнистой или «под антик». Именно облицовочный кирпич дает возможность создать зданию уникальный архитектурный образ, который гармонирует с типажом и цветом кровли, окнами с окружающей обстановкой.

Предприятия изготавливают разные типы фасадного кирпича, среди которых самые распространенные:

• глазурованный – очень красиво блестит благодаря внешнему стекловидному слою, который образуется во время обжига;
• ангобированный – имеет специальный внешний слой, который изготовлен их определенного декоративного состава глины. Эстетическая красота достигается благодаря именно этому декоративному слою;
• двухслойный – на ложковую и тычковую грани кирпича из сырца наносится слой глины определенного цвета, который уже обожжен равномерно, толщина наносимого слоя не превышает пяти миллиметров.

Очень ценное качество фасадного кирпича заключается в том, что со временем он становится прочнее и красивее – благодаря воздействию УФ-излучения солнца.
Особняком в ряде перечисленных типов стоит клинкерный кирпич, который еще называют мостовым.

Клинкерный кирпич: материал нового тысячелетия

Это тип кирпича, который впервые изготовлен голландцами 200 лет назад. Сегодня клинкерный кирпич на пике популярности и востребован в строительстве коттеджей и элитного жилья.

Из клинкера мостят дорожки, им облицовывают цоколи и фасады. Часто его можно видеть под ногами на автопарковках и подъездах к гаражам, на террасах и лестницах. Универсальность – одно из главных качеств клинкера, он отлично сочетается и с газоном, формируя садовую дорожку; и с архитектурными штрихами здания, выступая одновременно в качестве декорации цоколя и его основной структурой.

Клинкерный кирпич представляет собой натуральный состав, в который входят пластичные виды глины очень высокого качества. Обжиг производится при высоких температурах до полного спекания. Клинкер не содержит включений или малейших полостей. Он чрезвычайно прочен и долговечен, способен сохранить свой цвет при самых скверных погодных условиях. За ним не нужен дополнительный уход десятилетиями.

Популярность клинкера стимулировало развитие его разновидностей. Цветовых и фактурных решений на сегодняшний день насчитывается не менее трехсот. Это дает возможность воплощать самые оригинальные замыслы архитекторов и дизайнеров.

Необходимый цвет изготовители получают, регулируя температуру обжига и объемы подачи воздуха в печь. На выходе получают множество оттенков красного и желтого цветов вплоть до сияющего. Популярны классический белый и коричневый с голубым оттенком.

Выбор фасадного кирпича зависит от конкретных задач и определенных архитектурных замыслов.

Монтаж клапана КИВ-125

Процесс выполнения работы

Выбор места на стене

Монтируется клапан рядом с окном на высоте 2 м от пола, тем самым приточный воздух в холодное время года, опускаясь вниз, прогревается теплым воздухом исходящий от радиаторов отопления.

Алмазное бурение отверстия

Для того, чтобы случайно появившиеся осадки стекали в сторону улицы, на установке алмазного сверления устанавливается угол наклона 3-5 градусов

Послушайте шум при работе:

Благодаря современным технологиям, отверстие получается идеально ровное.

Некоторые волнуются: «У меня облицовочный кирпич». Будьте спокойны, в нем также будет ровное отверстие без сколов.

Теплошумоизоляция канала

Установка декоративной решетки

Кстати, мы отдельно закупаем наружние решетки из термостойкого пластика, которые не разрушаются под воздействием солнца

Все работы происходят со стороны помещения!

Монтаж оголовка КИВ-125

приточный вентиляционный клапан КИВ-125 установлен!

Подробнее о клапане КИВ-125:

Можете посмотреть дополнительную информацию о клапане КИВ-125: видео-обзор, достоинства и недостатки.

Стоимость монтажа

5400р

2700р

Можете посмотреть фото с наших монтажей

Частые вопросы:

Можно ли сверлить отверстия в стене дома?

В каждом городе выходит свое постановление, но, в них ничего не сказано про возможность сверления отверстий, поэтому ссылаются на вышедшее постановление правительства Санкт-Петербурга «правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений», где в пункте 4,3,7 написано следующее:

4.3.7. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно (для объектов культурного наследия — по согласованию с Комитетом по го­су­дарст­вен­но­му контролю, ис­поль­зо­ва­нию и охране памятников истории и культуры Санкт-Пе­тер­бур­га)

Почему КИВ устанавливается не рядом с батареей?

В холодное время радиаторы отопления могут отключить на временные профилактические работы, тогда «батареи» могут промерзнуть и привести к негативным последствиям.

В какое время законно сверлить стену?

Закон гласит, что строительные работы допускается вести в жилом здании с 9ч до 19ч.

Сколько времени уходит на монтаж 1 клапана?

со всеми работами (от момента как вошли в помещение и вышли) примерно уходит 2ч.

Выход отверстия на кирпичный фасад без сколов

Чуть ли не сбежал сегодня с заказа, хотя были и дальше работы и можно было, если по деньгам то в два — три раза увеличить, после сверления со сбором, Заказчика потянуло и на сухое сверлени по помешениям с отделкой.
Причина бегства проста — облицовочный кирпич фуфел вышел, потрескался и т.д. Дом новый.
Во время сверления, под финиш в буквальном смысле выводил на кончиках пальцев, ипался по полчаса последние сантиметры, подавал по миллиметру, всеравно были сколы, не «рваные», а «плоские», удалось избежать больших, под решетками спрячется все, но и те сколы что получиличь явные, глаз режут.
Претензий от Заказчика не было, сам мне показал дефекты кирпича, но удовольствия от такой работы самому НОЛЬ, не стал и считать толком, посчитал только чтобы хоть расходники отбить и укатил чувствуя себя очень мягко говоря препаршивейше. Столкнулся с таким впервые, до того таких проблем, даже не на самом лучшем кирпиче, не встречалось.

Вопрос, есть варианты и приемы в подобных случаях сделать красиво, выйти на фасад без сколов, даже если облицовочный некачественный, вот если «надо и все»?

P.S. Стойку крепил жестко, люфтов нет, вибрацией не было, коронки не били, бурил разными диаметрами. Даже движки поменял — безтолку.

Чуть ли не сбежал сегодня с заказа.

Вопрос, есть варианты и приемы в подобных случаях сделать красиво, выйти на фасад без сколов, даже если облицовочный некачественный, вот если «надо и все»?

Не до фотосессий было если откровенно.
Керн удалялся по любому, там слой изоляции, на нем он обламывался, расчитывать на то что с таким экцентриком «чисто» выходил бы на фасад было бы наивно.
Кирпич действительно с проблемой как пишете, но современный. Пустотелка облицовочная.

Диаметры 122, 162, 202, 225.

Мелкие были первыми, 202 и 225 крайними.

После того как все перепробовали, пришло на ум только одно для таких случаев — брать «огрызки» старых корпусов, переделать центратор укоротив, лезть с ручкой и отсверливать на 3-5см выход снаружи.
Но это вариант если есть время на раскачку, а если заказ получаешь в процессе? — не возить же с собой огрызки на все случаи. Что делать и как выходить из ситуации, если «здесь и сейчас» на ум так и не пришло, отсверливать на верхотуре стандартным корпусом, да еще 202-225мм — говорить об этом несерьезно.

Думал и о таком варианте, но если откровенно посчитал что это «фиговинка» и не сработает, а оказывается всетаки рабочий и проверенный способ — спасибо

Там высоко по фасаду. Можно конечно загонять в таких случаях человечка на 3,8м лестницу держать фанерку, он прижмет силой рук, я подам через салазки с редуктором минимум усилия «на кончиках пальцев». АВОСЬ не улетит, не будет ветра или дождя и его «прижимного усилия» хватит.

Еще способы есть?

Чуть ли не сбежал сегодня с заказа, хотя были и дальше работы и можно было, если по деньгам то в два — три раза увеличить, после сверления со сбором, Заказчика потянуло и на сухое сверлени по помешениям с отделкой.
Причина бегства проста — облицовочный кирпич фуфел вышел, потрескался и т.д. Дом новый.
Во время сверления, под финиш в буквальном смысле выводил на кончиках пальцев, ипался по полчаса последние сантиметры, подавал по миллиметру, всеравно были сколы, не «рваные», а «плоские», удалось избежать больших, под решетками спрячется все, но и те сколы что получиличь явные, глаз режут.
Претензий от Заказчика не было, сам мне показал дефекты кирпича, но удовольствия от такой работы самому НОЛЬ, не стал и считать толком, посчитал только чтобы хоть расходники отбить и укатил чувствуя себя очень мягко говоря препаршивейше. Столкнулся с таким впервые, до того таких проблем, даже не на самом лучшем кирпиче, не встречалось.

Вопрос, есть варианты и приемы в подобных случаях сделать красиво, выйти на фасад без сколов, даже если облицовочный некачественный, вот если «надо и все»?

P.S. Стойку крепил жестко, люфтов нет, вибрацией не было, коронки не били, бурил разными диаметрами. Даже движки поменял — безтолку.

Александр, выкручиваюсь. Рассказывал уже, не пользуюсь шпильками, разметил, установил болты обычные под шайбу и помчали. Не позерствую и не строю девочку, неплохо заработал в крайние два месяца, но по тезке Литвину я «шопоголик», взял гидру, масленки на 380В, раньше была только от ДВС, опять взял трехфазник, недели нет купил машину для работы, понятно как стал работать «одЫн совсем одЫн» все болит и ноет:))), всетаки больше офисный планктон до недавних пор, но мне реально сейчас не по карману содержать одного-троих и не хочется заморачиваться.
Простые примеры. «Личное очередное свершение» бурил 600мм. У себя из соседнего магаза разноробочего, 300р и закинули с ним масленку и корону, на объекте бабаев напряг, такой был уговор с Заказчиком, завел масленку отсверлил, опять бабаи, опять тот же разнорабочий — итого 600р и все счастливы и у меня голова не болит.
Приехал к клиенту, все всегда разжую, работаю всегда «как для сэбэ», даже Заказчик который не додумался предложить просто стакана воды, а я у него пахал с 09.00 утра, до 04.00 следующего утра, носил и подавал все похлеще самого заправского подсобника.
Сегодня бурил из приямка, вчера заскочил объяснил, утром приехал, вижу все шиворот навыворот, взял только лопату, Заказчик приехал, отобрал у меня штык, пока разгружал все свое барахло, тянул 45м переносок, ходил за водой, он мне окоп под СПГ-9 выкопал шустрее молодого, а ему за полтос и не малтчик по жизни..
Мы не с бетоном работаем, а с людьми, сверлить можно и обезьяну научить.

Алексей, который из Уфы, пишет мол заказчик должен быть счастлив, их бин другого мнения, заказчик мой тезка, медик, тоже частник, пашет не меньше нашего, ну наипали его с облицовочным, я извиняюсь перед ним сто раз, при том, что вижу кирпич фуфло, но не скажешь этого человеку первым, это его ДОМ, рядом сынишка бегает, у него вижу кучу инструмента, человек много сам делает, многому учится. �? к его чести он сам мне объясняет причины, сам говорит про качество облицовочного, приглашает еще. Первый заказ были отверстия во внутренний двор, слава Богу решетки укрываю сколы с лихвой, но следующие на фасад к улице, ззначит их бин должен найти способ сделать отверстия даже в самом фуфловом кирпиче, чтобы было любо дорого посмотреть.

Если человек не стремится к качеству своей работы.

Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?

В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.

Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.

Шаг 1. Знай свою плитку.

Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.

Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.

Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.

Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.

Шаг 2. Выбери правильное сверло.

Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.

Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:

• Сверла трубчатые с алмазным напылением.
• Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
• Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.

Типы сверл по керамике

Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.

Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.

Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.

Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.

Чем сверлить большие отверстия в плитке?

Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:

• алмазные коронки
• круговое регулируемое сверло (балеринка)

Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике

Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.

Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.

Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».

Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.

Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.

Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.

Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.

Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.

Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.

Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.

После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.

Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт.

Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.

Подведем итог:

Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:

• Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
• Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
• Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
• Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
• Периодически охлаждайте оснастку водой.

При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.