Инструкция по использованию кирпича

Кирпичная печь для дома своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

1. Основные виды печей
2. Инструменты и материалы
3. Советы новичку
4. Инструкция по кладке печи
5. Видео — инструкция

Вы задумались над постройкой кирпичной печи в своем доме? Эта работа по силам любому человеку, имеющему базовые навыки строительства. Главное внимательно отнестись к выбору материалов, изучить технологию работ и запастись схемой — порядовкой понравившейся печи. Далее в статье и поговорим о том, как не особо напрягаясь возвести эту нужную и полезную постройку.

Основные виды кирпичных печей и заливка фундамента

Существуют различные варианты строительства печи. Она может быть отопительной, варочной или комбинированной. Первые два варианта наиболее компактны, причем варочная печь способна отапливать небольшое помещение. Массивные комбинированные печи нередко снабжаются дополнительными функциональными элементами – духовым шкафом, сушилкой, баком для нагрева воды и т.д.

Немаловажно правильно подобрать место установки. Обычно это середина большого помещения или граница между двумя небольшими комнатами, чтобы их можно было эффективно отапливать. Между печью и примыкающими к ней перегородками необходимо предусмотреть слой асбеста или иного материала, устойчивого к высоким температурам.

Хорошую печь можно сложить только из качественного кирпича: он должен иметь ровный розоватый цвет, не быть пережженным или недожженным. Для неопытного мастера также важна точность геометрических размеров кирпича, отсутствие трещин и сколов — это упрощает кладку.

Печь устанавливается на отдельном монолитном фундаменте. Часть пола (если он уже настелен) демонтируется, в грунте под будущим сооружением копается яма, глубиной в один метр и насыпается песчаная подушка толщиной 10 см и тщательно трамбуется. Далее потребуется установить опалубку, связать арматуру и залить фундамент – нижний слой (не более половины высоты) я рекомендую выполнить из бетона на щебне, верхний – из бетона на песке. Верхний слой заливается только после того, как хорошо схватится нижний, и разравнивается правилом – важно создать ровную строго горизонтальную плоскость. Опалубка фундамента должна возвышаться над уровнем чистового пола на 10-12 см. Как залить монолитный фундамент можете почитать здесь.

Инструменты и материалы

Для кладка печи нам понадобится: закаленный красный кирпич, шамотный кирпич, цемент, песок и красная глины. Дополнительно надо подготовить: щебень, вязальную проволоку, арматурные прутья, доски и рубероид эти материалы нам нужны для заливки фундамента.

Так — же для возведения печи потребуется качественное чугунное литье. Вид и количество изделий зависит от конфигурации печи. К печному литью относится:

• колосник;
• дверцы (топочная, поддувальная, для обслуживания дымохода);
• плита;
• задвижки.

Инструменты и вспомогательные материалы:

• рулетка, складной метр, уровень и отвес (для проверки вертикальности и горизонтальности плоскостей);
• угольник, трамбовки – деревянная и металлическая;
• кувалды прямоугольная и остроугольная, молоток — кирка;
• кельмы для работы с раствором и резиновый молоток для уплотнения кладки;
• инструмент для разметки (металлический стержень или свинцовый карандаш);
• емкость и лопата для приготовления раствора;
• стальной уголок 50х50 мм;
• стальные полосы, шпильки;
• проволока (для фиксации литья в правильном положении в процессе кладки), крепежные элементы для литья.

Полезные советы для новичка

Если вы впервые взялись за кладку печи, обратите внимание на следующие советы:

Первое: Не стоит сразу выполнять кладку на раствор, лучше предварительно возвести печь (до дымохода) «на сухую», сверяясь со схемой-порядовкой и простукивая каждый кирпич – для топки и дымохода нельзя использовать материал с дефектами. В ходе такой сборки подгоняются все элементы. Затем каждый ряд нумеруется, и печь разбирается для последующего монтажа на раствор.

Второе: Дымоход должен быть строго вертикальным, даже небольшое отклонение влияет на устойчивость и надежность конструкции. Если дымоход «завалится», будет разрушена и часть печи. Секрет правильного монтажа прост: при помощи отвеса надо найти на потолке или каркасе крыши точки, соответствующие углам дымоходной трубы, закрепить саморезы и протянуть вертикальные шнуры, которые послужат маяками при кладке дымохода.

Третье: Если у вас нет солидного опыта в кладке облицовочного кирпича, вы рискуете заляпать внешнюю поверхность кладки раствором, следы от которого полностью удалить не так просто. Если не планируется облицовка печи изразцами или оштукатуривание, заклейте лицевую часть кирпичей малярным скотчем и удалите его после того, как печь будет полностью закончена – внешний вид будет идеальным.

Четвертое: Использование металлических уголков позволяет сделать конструкцию из кирпичей более прочной и надежной. Но уголки нельзя монтировать снаружи кирпичной кладки, чтобы не обжигаться при эксплуатации.

Инструкция по возведению кирпичной печи

Мы будем возводить простую печь с повышенной теплоотдачей, общая схема будет следующей:

А порядовка такой:

На полностью высохший фундамент следует уложить слой гидроизоляционного материала (рубероида). Затем, согласно схеме, размечается четырехугольник по размеру будущей печи и укладывается сплошной слой кирпичей, пока без использования раствора. При помощи уровня проверяется горизонтальность ряда – он называется нулевым.

Затем убираете несколько кирпичей и опускаете их в ведро с водой на пару минут – это улучшит их сцепляемость с раствором. На основание под печь наносится ровный слой раствора, укладываются и немного прижимаются кирпичи. Выступившие на стыках излишки цементно-песчаной смеси надо сразу же удалить. После укладки всего ряда проверяется горизонтальность ряда.

На готовый нижний ярус из кирпича укладывается три слоя рубероида. Далее начинается возведение того ряда кладки печи, что в схеме помечен как первый.

Проверив горизонтальность плоскости можно монтировать второй ряд, предварительно закрепив дверцу поддувала. Деталь из литья необходимо обернуть асбестовым шнуром или картоном, закрепить специальными скобами либо отожженной проволокой, вмонтированной в швы кладки. Пока литье не будет со всех сторон обложено кирпичом, его фиксируют в вертикальном положении при помощи проволочных растяжек и подпорок.

При укладке второго и последующего рядов важно проверять не только горизонтальность плоскости, но и вертикальность стенок печи. Сборка ведется строго по схеме, перекрытия выполняются с использованием стальных полос. Колосник укладывается заподлицо, для чего требуется стесать кромки кирпичей, сформировав выступ по периметру конструкции. Чтобы углы печи и все внутренние камеры были прочными, их изнутри укрепляют металлическим уголком.

При кладке внутренних каналов в печи важно сразу убирать излишки раствора, выступившие на внутренних стенках – труба для отвода продуктов сгорания должна быть максимально гладкой, иначе она быстро забьется сажей, в результате чего ухудшится тяга. В местах прохода дымохода через перекрытия и кровлю требуется смонтировать вокруг него деревянный кожух, заполненный листовым асбестом или минеральной ватой.

Заключение

Зазор между полом и первым рядом кирпичей закрывается железом или керамическим плинтусом. Готовая печь должна постоять не меньше недели перед первой топкой. Затем выполняется закалка печи – в ней сжигается тонкая щепа, чтобы вся конструкция в первый раз прогрелась постепенно, без резких перепадов температуры, которые могут спровоцировать растрескивание кладки.

Видео по теме «кирпичная печь для дома своими руками»:

Возведение стен из облицовочного кирпича с помощью цветных кладочных смесей

Подготовительный этап
До начала монтажных работ устраивают на поверхности фундамента слой гидроизоляции.
Приготовление раствора
Из мешка высыпают сухую смесь в емкость, наполненную чистой водой, состав при этом постоянно перемешивают. Для перемешивания используют дрель на малых оборотах с насадкой, специализированный миксер либо бетоносмеситель. Помешивание производится до получения однородного состава. После того, как смесь немного отстоится (5 минут), ее размешивают еще раз.
С раствором можно работать в течение срока его жизнеспособности. Это время определяется окружающей температурой, температурой воды и сухого материала.
Если раствор загустеет, его нужно повторно перемешать, не добавляя к нему воду.
При приготовлении строительной смеси разрешается применять только чистую воду, инструменты и емкости. Необходимо строго придерживаться рекомендуемых пропорций при соединении сухого состава с водой. Строго запрещается вводить в раствор посторонние компоненты, не указанные в инструкции.
Ход работ
До начала работ по монтажу стен основную поверхность выравнивают по уровню, используя раствор. На элемент кладки наносят слой раствора и с помощью кельмы распределяют его по поверхности.
На раствор выкладывают кирпич, плотно его прижимая. Уровень кладки можно скорректировать при помощи специализированных инструментов. Каждый участок для кладки определяется опытным путем: необходимо уложить и скорректировать положение последнего кирпича через 15-20 минут с момента нанесения раствора.
Расшивку швов выполняют в один этап. Производя работы по укладке кирпича, во время схватывания раствора формируют шов, для этих работ применяют соответствующий инструмент (отрез резинового шланга, деревянную расшивку).
Заглаживание швов осуществляется при одинаковом уровне схватывания раствора. Наиболее оптимальной формой шва считают полукруглую.
В ходе реставрации старых швов или их декоративной отделке необходимо предварительно удалить раствор для кладки из шва глубиной не меньше 1 см. Затем шов очищают от пыли и грунтуют. После затвердевания грунта шов снова заполняют раствором и формируют его, применяя специальный инструмент. В завершении убирают с лицевой стороны кладки остатки раствора, для чего применяют кисть либо мягкую щетку.
Допустимая температура окружающей среды при производстве работ по кладке – от +5оС до +30 оС, тот же температурный режим касается и элементов кладки. В течение 5-7 суток свежие швы и кладка должны быть защищены от высоких температур, солнечных лучей, сквозняков, осадков и холода. Для этого кладку достаточно укрыть полиэтиленом, но необходимо обеспечить приток свежего воздуха, чтобы исключить появление конденсата под укрывным материалом.
Примечание: окончательный оттенок шва при работе с цветными растворами зависит от условий окружающей среды, метода формирования шва и способа использования материала. Чтобы точно подобрать подходящий цвет, осуществляют пробную кладку.
Советы по использованию «Зимней серии» кладочных смесей

• С кирпичей, а также готовой кладки необходимо убрать пятна масла, пыль, иней, наледь, снег.
• Не стоит производить кладочные работы в условиях снега и сильного ветра, допустимая температура воздуха – выше -10 С. Кладочные элементы при этом необходимо заранее поместить в теплое помещение.
• При работе со смесями «Зимней серии» для затворения необходимо использовать подогретую воду (+20…+30 С).
• Свежая кладка должна быть надежно защищена от негативного атмосферного влияния.
• Запрещается в готовый «схватившийся» раствор добавлять воду.
• Не следует в состав раствора вводить посторонние ингредиенты – противоморозные присадки, цемент и прочие.
• При нормальной температуре у зимнего раствора может наблюдаться сокращение срока жизнеспособности в таре и на основании.

Инструкция действительна для работ с цветными растворами для кладки серий «Линкер Эксперт», «Линкер Оптима», «Линкер Стандарт».

Инструкция по хранению и кладке лицевого кирпича

Настоящая инструкция применяется для кирпича объемного окрашивания выпускаемого по ГОСТу 530-2012 и по ТУ (техническим условиям) 5741-020-05297720-2010 «Кирпич и камень полнотелые (с технологическими пустотами)», ТУ 5741-023-05297720-2008 «Кирпич и камни керамические пустотелые естественного цвета и объемно окрашенные», ТУ 5741-025-05297720-2010 «Кирпич европейский «Евро» и другие.

Инструкция разработана с учетом требований и положений действующих нормативных документов (СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), действующих стандартов и технических условий на материалы, применяемые при производстве кладочных работ.

Согласно вышеуказанных технических условий готовые изделия в партии могут иметь отклонения по размерам. При сравнении кирпичей из партии допускаются отклонения размеров от номинальных в пределах ±8 мм по длине, ±6 по ширине и ±5 мм по толщине, что связано с применением в производстве кирпича глин имеющих неоднородный химический и минеральный состав и подвергаемых термическому высокотемпературному воздействию. Отклонения по размерам керамического кирпича нивелируются каменщиком в процессе кладки за счет варьирования толщины вертикальных и горизонтальных швов.

При работе с цветным кирпичом объемного окрашивания следует помнить, что он производится с использованием светлых (беложгущихся) глин и имеет однородную цветовую структуру по всему объему. Любая глина как природный материал, при воздействии высоких температур (обжиге) может давать разнотон продукции по всей высоте печной вагонетки. Поэтому при покупке кирпича объемного окрашивания рекомендуем приобретать кирпич одной партии (это можно проверить по этикеткам на поддонах с кирпичом), а также вести кладку используя кирпич сразу из 3-4 поддонов по типу «баварской кладки». При невозможности приобрести весь кирпич одной партии, переходы между ними в кладке рекомендуется также осуществлять, используя кирпич поочередно из первой и второй партии.

Транспортирование кирпича автотранспортом должно осуществиться согласно ФЗ №259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007г., общих правил перевозок грузов автомобильным транспортом и др. Выгрузка кирпича должна производиться механизированным способом с помощью специальных захватов и механизмов на ровную, заранее подготовленную и очищенную площадку.

На лицевых поверхностях кирпича объемного окрашивания, согласно разработанных ТУ, допускается появление налетов желтого, серо-зеленого или темно-коричневого оттенков. Появление налетов обусловливается свойствами беложгущихся глин, которые используются как сырье для получения цветного кирпича. Налеты могут проявляться на переувлажненной кладке из этих видов кирпича и при применении «зимних» и пластифицированных кладочных растворов с применением солей и химических добавок. Как правило, эти налеты не приводят к разрушению и коррозии кладки, и при полном высыхании кладки становятся практически незаметны, а через один-два года полностью смываются атмосферными осадками, но если кладочный раствор перенасыщен солями, могут даже возникнуть дефекты лицевых поверхностей (шелушение, отслаивание, коррозия), что не влияет на прочность кладки.

При необходимости налеты на кирпиче можно удалить слабокислыми очистителями фасадов типа «Пента», «Софекс», «Типром» и др., при строгом соблюдении рекомендаций по их применению. Указанные очистители фасадов предназначены для удаления: 1) налетов и солевых пятен (содержащих, в том числе нерастворимые в воде соли) с поверхности кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, штукатурного слоя, бетона; 2) растворных пятен с поверхности кирпичной кладки; 3) атмосферных загрязнений различной природы.

Рекомендации по предотвращению образования на поверхности стен налетов, отколов и других повреждений рекомендуется:

1. Хранить поддоны с кирпичом на сухом ровном месте, не допускать капиллярного подсоса воды из почвы и атмосферы. Намокание кирпича может произойти в результате воздействия атмосферных осадков или из-за образования конденсата под упаковочной пленкой. Во избежание намокания кирпича при его хранении, рекомендуется дополнительно укрывать поддоны водонепроницаемым материалом, обеспечивающим защиту кирпича от атмосферных осадков и перепада температур. Недопустимо также хранение кирпича на промышленных площадках, где хранятся химические реактивы и растворимые соли.

2. Применять для приготовления растворов цементы, содержащие щелочи в количестве не более 0,6% (п.5.3 справочного пособия к СНиП II-22-81 «Проектирование и применение панельных и кирпичных стен с различными видами облицовки»).

3. Применять для приготовления растворов сухие кладочные смеси, содержащие щелочи в количестве не более 0,6% от массы цементного вяжущего (п.4.19.3 ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»).

4. Использовать гидрофобные и пластифицированные цементы, уменьшающие водоцементное отношение и снижающие способность раствора к капиллярному подсосу.

5. В растворе не должны применяться химические добавки, приводящие к появлению высолов.

6. Вода для приготовления раствора должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».

7. Рекомендуемая толщина растворного шва при кладке кирпича должна составлять 10-15 мм.

8. При использовании в облицовке тычковой стороны кирпича помнить, что лицевой кирпич имеет две лицевой поверхности тычок и ложок и обращать внимание на цвет обоих тычков. Иногда вследствие особенностей технологического процесса один из тычков бывает темнее другого тычка или ложка. При обнаружении «залива» (треугольного пятна на одном из тычков), помещать такой тычок внутрь кладки.

9. Согласно ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» марка по подвижности растворной смеси при кладке лицевого кирпича должна составлять 4-6 см. Попадание раствора в пустоты кирпича должно быть сведено к минимуму.

10. При облицовке стен строений предпочтительно использовать «утопленный шов». Необходимо избегать попадания строительного раствора на выложенные лицевые стены. При попадании раствора на стены необходимо сразу же протереть их сухой щеткой, или на следующий день влажной щеткой.

11. В процессе строительства до возведения кровли здания предохранять кладку от воздействия дождя и снега, накрывая её полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом.

12. Условия возведения кладки должны исключать возможность локального намокания и образования мест постоянной однонаправленной миграции влаги по кирпичной стене.

13. Строительно-монтажные работы должны проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ в строительстве.

При полном соблюдении данных рекомендаций вероятность появления налетов и коррозии кладки минимальна.

Для улучшения эстетических характеристик кладки рекомендуем:

Привлекать к возведению лицевой кладки только квалифицированных каменщиков, обладающих соответствующим разрядом и документами его подтверждающим (в т.ч. трудовой книжкой) и ознакомленных с данной инструкцией;

Изучить последние европейские тенденции строительства, которые успешно комбинируют в единой кладке изделия различной цветовой гаммы и оттенков.

Особенности конструкции и инструкция по кладке печи из кирпича

Кирпичные печи отлично подходят для обогрева дома. Конструкция печи из данного материала довольно простая, разобраться в ней и самостоятельно выложить печь при большом желании может практически каждый. Конечно же, профессиональным печникам с большим опытом известны определенные особенности подобной работы, позволяющие улучшать и совершенствовать агрегат. Но, разобравшись в основной схеме кладки печи из кирпича, вы можете самостоятельно обустроить качественную конструкцию, без привлечения сторонних мастеров. Печи для частных домов выкладываются по сухому способу или же с использованием закрепителя в виде цемента. Обычно применяется стандартный раствор из части цемента, в три раза большего количества песка и воды.

Рисунок 1. Схема отопительной толстостенной печи ПТО-2500.

Основные элементы печного агрегата

Одним из наиболее часто возводимых типов печных конструкций является агрегат, известный как ПТОУ-2500. Со схемой подобной печной конструкции вы можете ознакомиться на Рис. 1.

Печь стала такой популярной по ряду причин. Ее конструкция универсальна. Такую печку можно безо всяких проблем использовать для качественной протопки помещения площадью в 50 м2 и больше. Такая печь для дома имеет очень надежную, проверенную десятками лет кладку. Она долговечна и неприхотлива в использовании. Для возведения такой печи из кирпича не нужно закупать множество дорогостоящих материалов. Все, что потребуется в процессе работы, безо всяких проблем находится и покупается в любом более-менее крупном магазине стройматериалов.

Подготовьте материалы для работы:

Устройство русской печи.

1. Цельный керамический кирпич. Требуемое количество кирпича, равно как и других материалов, может меняться в зависимости от выбранного размера агрегата. В данном примере рассматривается печь для дома, выкладываемая из 245 кирпичей.
2. Тугоплавкий кирпич. Нужно будет купить 110 штук.
3. Глина. Обычно достаточно 0,2 м3 данного материала.
4. Песок. Понадобится столько же, сколько и глины.
5. Шамотная глина. Должно хватить примерно 12 кг материала.
6. Рубероид. Купите 1,2 м2 гидроизоляционного материала.

Конструкция печи предусматривает наличие различных элементов в виде дверец, решеток и т.п. Всех перечисленных далее элементов понадобится по 1 штуке. Подготовьте следующее:

1. Колосниковую решетку. Для рассматриваемой в данном примере печи из кирпича понадобится решетка 25х25 см.
2. Топочную дверцу. Нужно изделие 25х20,5 см.
3. Поддувальную дверцу. Будет достаточно изделия размером 13х14 см.
4. Прочистную дверцу. Должна быть такого же размера, как и поддувальная дверца.
5. Дымовую задвижку. Имеет форму квадрата со стороной в 13 см.
6. Предтопочный лист. Будет достаточно размеров в 50х70 см.

Что касается инструментов, то вам понадобится следующее:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Емкость для приготовления раствора.
3. Ведро.
4. Ножовка.
5. Молоток-кирочка.
6. Обычный молоток.
7. Расшивка.
8. Строительный уровень.
9. Рулетка.
10. Кельма.
11. Болгарка.

Подготовка фундамента для печи из кирпича

Инструменты, для кладки печи: 1 – молоток-кирочка, 2 – кельма, 3, 4 – расшивки для швов, 5 – лопата.

Рассматриваемая печь для дома весит порядка 1500 кг. Другие распространенные типы агрегатов весят примерно так же. Исключение составляют только компактные печи для кухни. Конструкция подобного веса требует обязательного обустройства надежного основания. У владельцев домов с монолитным фундаментом проблем никаких не возникнет кладку можно начинать непосредственно на основании или же можно дополнительно обустроить цоколь. Если же дом построен на основе ленточного типа, придется создавать независимый фундамент и цоколь под печь.

Для этого нужно обустроить незаглубленную монолитную бетонную плиту. В плоскости данная плита должна превосходить размеры кладки примерно в 2 раза. В рассматриваемом примере кладка делается 2х3,5 кирпича. Таким образом, фундамент будет 4х7 кирпичей. В переводе на сантиметры это 100х175 см. Высоту основания делайте такой, чтобы она достигала чернового пола.

Подготовьте песок и цемент для заливки плиты и подготовки основания. Предварительно очистите грунт, заглубитесь примерно на 15 см и засыпьте песок. Основание под печь из кирпича заливается по той же схеме, что и обыкновенный фундамент. То есть сначала вам нужно будет сделать опалубку соответствующего размера, залить бетонную смесь слоем в 5 см, уложить арматуру, опять залить слой бетонной смеси так, чтобы до верхней границы опалубки оставалось примерно 5 см, уложить еще один слой арматуры и долить раствор до верха.

После подготовки основания делается цоколь. По высоте он должен доходить до черновых полов. Ширина и длина цоколя должны соответствовать аналогичным параметрам кладки. Прежде чем делать цоколь, на плиту следует уложить двойной слой гидроизоляции. В результате получится надежное и грамотно обустроенное основание под печь.

Есть один очень важный нюанс. Прежде чем приступать к работе, определите место будущей установки дымохода. В соответствии с правилами, этот элемент печи должен располагаться на расстоянии не менее чем в 38 см от любых конструкций. Подобрав подходящее место, нужно сделать дополнительную проверку. Для этого отметьте на потолке точку в месте предполагаемого прохождения дымохода и посмотрите, не нужно ли будет выпиливать лаги и стропила. Лучше этого не делать. По возможности подберите для дымохода другое место. И лишь после этого можно приступать к обустройству основания и непосредственно кладке. Посмотреть на схему фундамента печи вы можете на Рис. 2.

Основные элементы печи для дома из кирпича

Рассматриваемая печь выкладывается в 34 ряда кирпича. Кладка делится на 4 функциональные части, которые нужно детально рассмотреть. Так, самый низ агрегата это выстилка. Представляет собой 2 сплошных ряда кирпичей. Человек, разбирающийся в строительстве печей для дома, может утверждать, что если есть надежный и гидроизолированный фундамент, то в обустройстве выстилки нет никакого смысла. Однако лучше от нее не отказываться. Такая конструкция опробована не одним поколением пользователей, и при отсутствии соответствующих знаний вносить какие-либо свои коррективы нецелесообразно и даже опасно.

После выстилки выкладывается зольник. Он состоит из 4 рядов кладки и непосредственно зольника, т.е. отсека под золу. Также данный конструктивный элемент включает камеру нижнего обогрева. После зольника выкладывается камера для дров и т.н. топливник. Этот элемент состоит из 11 рядов. Конструкция завершается 17 рядами кладки конвектора. В нем обустраиваются каналы для воздуха. Подогретый воздух будет отдавать тепло кладке печи, а затем и окружающему пространству.

Выстилка выкладывается из обычных керамических кирпичей. При отсутствии такого строительного материала можно обойтись щелевыми. Но для обустройства конвектора и зольника подходят только полнотелые керамические изделия. Топливник выкладывается из шамотного кирпича оптимальный вариант для такой печи.

Подготовка строительного материала перед работой

Порядовка кирпичной печи буржуйки.

Кирпич является одним из главных строительных материалов для кладки печи. Помимо него, также используется глина и различные комплектующие. В процессе работы понадобится не только полностью ровный, но и соответствующим образом обработанный материал. Среди преимуществ кирпича как материала для обустройства печи для дома можно отметить то, что он имеет очень удобные размеры, и его при необходимости можно без особых проблем использовать для строительства самых разнообразных конструкций.

В процессе работы кирпич придется резать. Обычно он режется напополам по длине, на продольные половины, на 75% вдоль и поперек, на четверть от длины. Также иногда возникает необходимость в создании изделий со скосами. Делать скосы очень просто. Для этого нужно отметить наименьшую высоту будущего изделия на наиболее длинной части кирпича и срезать боковину так, чтобы на торце получился пологий скос. Удобнее всего использовать для резки алмазные диски. При отсутствии таковых можно сделать все и при помощи простых дисков, но их понадобится заметно больше.

Перечислять необходимое количество кирпичей может и не нужно, но вам это поможет примерно сориентироваться с затратами на строительство. А так вы однозначно будете делать индивидуальный расчет и закупку под свой проект печи. Для рассматриваемой печи для дома понадобится следующее количество материалов.

В общей сложности 410 либо 425 кирпичей. Точное количество зависит от выбранного типа конструкции. Шамотных кирпичей нужно будет купить 130. Из них вам понадобится 80 целых изделий, 27 кирпичей на 75% по длине, 4 изделия со скосом, 10 половинок по длине, 2 кирпича на 75% по ширине, пара продольных половинок и столько же изделий со скосом на 75%.

Схема русской печи с наружным сборником золы.

Керамических кирпичей надо купить 280 или 295. Из них 178 или 200 (зависит от выбранного типа конструкции) будут целыми, пара целиковых изделий будет со скосом, 60 или 69 кирпичей понадобится укоротить по длине до 75%, пару укоротить до 75% продольно, 17 или 23 кирпича следует уменьшить вдвое по длине, 2 или 3 изделия на четвертую часть от изначальной длины и 4 или 8 кирпичей на половину продольно.

Прежде чем приступать к основным этапам работы, внимательно ознакомьтесь со схемой кладки печи, представленной на следующем изображении: Рис. 3.

Пошаговая инструкция по самостоятельной кладке печи для дома

Кладка печи ведется с учетом порядовки. Порядовка представляет собой схему, на которой демонстрируется расположение кирпичей в рядах кладки. Это делает работу максимально удобной. Схема позволяет без особых проблем разобраться в порядке и особенностях кладки, сразу же оценить трудоемкость предстоящего процесса и, собственно, построить печь.

Первые два ряда, как уже упоминалось, это выстилка. Кирпичи выкладываются вплотную друг к другу. В длинной части нужно класть по 3,5 кирпича, в поперечнике по 2. Таким образом, на выстилку вам понадобится 28 обычных кирпичей. Старайтесь класть так, чтобы швы одного ряда перекрывали швы другого.

Кладка подпечья русской печи: а — общий вид печи, б — 1ый ряд, в — 2-ой ряд, г — семь рядов, 1, 3 — подпечки, 2—1 -ый ряд коренной дымовой трубы, 4—зольник плиты, 5—упоры.

Очень важно уделить внимание рабочей смеси. Для устройства выстилки используется смесь песка, воды и бетона, а дальнейшие ряды кладутся при помощи специального раствора. Обычно для его приготовления используется простая глина для рядов с конвектором и зольником и огнеупорный материал для выкладки топливника.

С третьего по шестой ряд будет выкладываться зольник. В представленных ранее схемах порядовка начинает нумероваться с зольника, т.е. 2 первых ряда (выстилка) в общий учет не входят. Чтобы определить по схеме нужный ряд, следует прибавить двойку к предложенной нумерации.

Важно знать особенность кладки третьего ряда. Она заключается в том, что передняя часть кирпичей должна иметь скос.

Это сделает чистку зольника в дальнейшем более удобной. Помимо этого, ряд должен быть максимально качественным и ровным. Это обеспечит максимальную надежность будущей кладки.

При возведении четвертого ряда устанавливается дверца. При ее монтаже применяется стальная проволока. Ее необходимо вмуровать в кладку. В местах контакта дверцы и кладки нужно использовать увеличенное количество глины. Кладка 5-го и 6-го ряда выполняется с использованием кирпичей на три четверти по ширине и длине. Шестым рядом закрепляется верхняя проволока для крепления дверцы поддувала и в целом топочная камера.

С 7-го по 17-й ряд обустраивается топливник. В седьмом ряду вам нужно будет сделать пандус для колосника. Он позволит золе свободно скатываться. Перед кладкой на раствор сделайте пробную кладку без него. Примерьте колосник, нужно сделать все так, чтобы данный элемент мог без проблем двигаться в пределах хотя бы 0,5 см. В 8-м ряду выкладывается задний ряд пандуса. Здесь же будет начинаться крепление топливной дверцы. Ее нужно подпирать вплоть до 11-го ряда кирпичной кладки.

Следующие 2 ряда кладки не имеют никаких особых нюансов, за исключением важности промазывания кладки и дверцы. Нет никаких особых рекомендаций и по кладке 11-го и 14-го ряда. До 17-го ряда кладки топливник частично перекрывается так, чтобы остался лишь небольшой проем.

С 17-го по 34-й ряд обустраивается конвектор. В 18-м ряду вам необходимо будет смонтировать прочистную дверцу. Она выглядит точно так же и имеет такие же размеры, как и поддувальная дверца. Следующие 2 ряда кладки такие же, как 5 и 6 ряд. Они будут формировать канальную систему. Продолжайте формировать каналы в 21-м и 22-м рядах. На 23-м и 24-м ряду создайте перемычку. Далее, вам нужно будет сделать 25-й ряд. Он такой же, как и 18-й, но здесь вторую прочистную дверцу необходимо установить сбоку. Важно, чтобы она не соприкасалась с кирпичами. Кладку 26-го и 27-го ряда ведите так же, как 19-20 рядов. Вплоть до 34-го ряда кирпичная конструкция должна частично закрывать и оформлять перевал. Данный элемент завершается выходным печным патрубком. Для заделки щелей в 34-м ряду используйте глиняную смесь. Перекрышку агрегата нужно полностью закрыть.

На этом кладка печи для дома завершается. Конструкции нужно дать высохнуть. На это требуется в среднем 2 недели. После данного срока вы сможете пользоваться собственноручно выложенной печью. Удачной работы!