Remontoff23.ru

Про Ремонт
29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чтобы штукатурка не осыпалась от сверления

Почему при сверлении отверстий в стене на штукатурке появляются трещины, что делать?

Стены заштукатурены, нужно несколько отверстий просверлить.

При сверлении штукатурка идёт трещинами, почему это происходит и что можно сделать?

Возможно Вы штукатурили стены раствором в составе которого есть глина, или же известковыми штукатурками.

Прочность таких штукатурок гораздо меньше прочности цементно-песчаной штукатурки.

И плюс сразу же начинаете сверление с ударом.

Штукатурка, это предварительный (черновой) выравнивающий слой, то есть дальше предполагается дальнейшая отделка, как минимум штукатурку нужно загрунтовать с просушкой.

Если это «слабая» штукатурка, то грунтовка наносится несколькими слоями с просушкой.

Чаще на таких поверхностях используется грунтовки глубокого проникновения.

Я грунтую вот такой

Грунтовка проникает в слой (поверхность) штукатурки, укрепляя её.

Перед сверлением отверстий в проблемной штукатурке, подправьте сверло, или сверлите отверстия новым хорошо заточенным сверлом.

Штукатурку (проблемную) лучше сверлить в режиме без удара, иначе могут появиться трещины.

Возможно штукатурка сохла не в естественных условиях, то есть использовали тепловентиляторы.

Прочность такой штукатурки тоже может вызывать вопросы.

Или же готовили раствор самостоятельно, в растворе (штукатурном) мало цемента и много песка.

Или же в цементно-песчаную штукатурку добавляли гипс, штукатурка схватывается быстрей, но гипс отрицательно влияет на прочность раствора.

Перед сверлением штукатурки, после разметки, нужно накернить поверхность под заход сверла.

Если этого не делать, то сверло может уводить в сторону, начинаете сильней давить на дрель и как итог на штукатурке появляются трещины.

Сверлить проблемную штукатурку лучше как минимум 2 свёрлами, первое отверстие направляющее, делается сверлом меньшего диаметра.

Если речь о сквозном отверстии, то возможно трещины идут с противоположной стороны стены на выходе сверла.

Если сверлите с ударом, то на выходе отключите этот режим и придерживайте сверло.

Но с любом случае перед сверлением отверстий простучите штукатурку, если на неё уже есть трещины и тем более если она отслаивается и отходит от поверхности, работу нужно переделывать, то есть сбивать штукатурку, убирать пыль, грунтовать, далее выставляем маяки и набрасываем новый слой штукатурки.

В начале нужно определиться со штукатуркой, и с поверхностью под штукатуркой.

Так же важно определиться как держится штукатурка на поверхности, если она «бухтит» отходит от поверхности, то проблема может быть в этом.

Возможно выравнивали штукатуркой бетонные стены, штукатурку лучше сверлить без удара, при сверлении бетона переключаемся в режим с ударом.

Чтобы избежать трещин на штукатурке, лучше первое (направляющее) отверстие сделать сверлом меньшего диаметра и лишь после этого сверлить сверлом бОльшего диаметра.

Бетон сверлится вот таким буром

Если делаете сквозное отверстие в стене, то трещины на штукатурке могут появиться с обратной стороны стены на выходе сверла.

Сверло на выходе нужно придерживать и не давить с усилием на перфоратор (дрель).

Возможно использовали готовые штукатурные смеси и не правильно делали замес, добавили много воды в штукатурку.

Или же сушили штукатурку с использованием дополнительных средств (тепловентилятора, к примеру).

Не правильные пропорции, не правильный замес, дополнительная сушка м влияют отрицательно на прочность штукатурки, отсюда и трещины.

Читайте так же:
Шпатлевка штукатурка стяжка поклейка обоев

Возможно в помещении слишком низкая влажность, воздух сухой, отсюда и проблемы.

Пробуйте смочить (если это не гипсовая штукатурка) участок стены и далее приступать к сверлению отверстий, я обычно смачиваю стену пульверизатором.

Возможно штукатурный раствор изготавливался самостоятельно, в штукатурке много песка (речь о цементно-песчаной штукатурке) и мало цемента.

Штукатурка не прочная отсюда и трещины.

Или же сверлите отверстие тупым сверлом, сверло можно подправить, или заменить на новое.

Возможно Вы не кернили перед сверлением, сверло уводит в сторону, давите на перфоратор слишком сильно, на заходе сверла.

Наверное поверхность и приступайте к сверлению.

Накернить можно кернером, если его нет, подойдёт металлический дюбель для монтажного пистолета.

Предварительно с дюбеля сбейте шайбу.

Чтобы дать конкретный ответ, необходимо понимать, какие трещины идут по штукатурке и в каком временном промежутке. Опишу несколько ситуаций, возможно найдёте и свою проблему.

1 — Когда сверлите отверстие, то трещины уходят от отверстия в разные стороны и далеко, создавая своего рода паутинку.

Проблема может быть в отслоении штукатурки от основной стены, попробуйте простучать штукатурку вокруг, если звук будет как по барабану, значит во время сверления или ещё раньше штукатурка отвалилась от стены и теперь пошла трещинами. Придётся снимать штукатурку и заделывать стену или часть стены заново.

2 — Если в какой-то момент сверления резко пошли небольшие трещины от отверстия и остановились, а простукивание показывает глухие звуки, то есть штукатурка не отошла, то возможно сверло напоролось на сетку, это может быть как металлическая, так и пластиковая. Сверло потревожило сетку, а возможно и часть её намотало на сверло и соответственно на ближайшем расстоянии от отверстия сетка потревожила штукатурку, которая и треснула. Тут ничего страшного нет, замажьте трещины шпаклёвкой.

3 — Возможно трещины — это начальная стадия осыпания некачественной штукатурки, когда смесь не застыла как полагается или в её составе находятся фракции, которые не сцепились между собой. Попробуйте проверить штукатурку на прочность, возможно она будет осыпаться.

4 — Ещё одна возможная причина — это механическое влияние изнутри стены, может под штукатуркой находится какой-то предмет, который во время сверления давит на штукатурку или наоборот, проседает, и слой штукатурки вокруг начинает «играть», из-за чего образуются трещины. Это может быть металлическая планка обрешётки.

Алмазное бурение

Алмазное бурение − это поэтапный процесс пробивки отверстия различной глубины и диаметра в твердом стройматериале (кирпич, камень, монолитные плиты перекрытия, железобетон и другие). Максимальная точность и оперативность делают такой метод очень востребованным. Нужно пробурить отверстие в бетоне? Обращайтесь к нам. Компания «Доминант» осуществляет бурение алмазными коронками различного диаметра. Диаметр полученного отверстия варьируется в пределах 22-500 мм в зависимости от желания заказчика.

Преимущества алмазного бурения:

  • Минимизация образования сколов (отверстия получаются ровными и гладкими);
  • Отсутствие вибрации (в процессе работы структура материала не деформируется, шпаклевка не осыпается, стены не трескаются);
  • Возможность создания любых отверстий (алмазное бурение под любым углом);
  • Приемлемые цены на услуги;
  • Отсутствие пыли — в процессе сверления используется вода;
  • Высокая скорость;
  • Максимальная точность;
  • Бурение отверстия диаметром 10 сантиметров в бетонной плите занимает 15-30 минут, что позволяет произвести работы максимально оперативно.
Читайте так же:
Шпаклевка для стен под декоративную штукатурку

Алмазное бурение в Челябинске

Диаметр отверстийЦена без НДС
за пог/см, руб
22-32 мм13
42 мм14
52 мм15
62 мм16
72 мм17
82 мм18
92 мм19
102 мм20
112 мм21
122 мм22
132 мм23
152 мм25
162 мм26
182 мм28
202 мм32
225 мм38
250 мм40
285 мм43
300 мм45
350 мм55
400 мм65
500 мм75

Специалисты компании «Доминант» проводят алмазное бурение отверстий в бетоне в Челябинске любого диаметра по минимальным расценкам. Мы применяем инновационные методы сверления, цены на которое варьируются в среднем ценовом сегменте.

Сколько стоит пробить отверстие в стене?

Чтобы определить финальную стоимость устройства отверстий, нужно учитывать:

  1. Диаметр нужного отверстия;
  2. Глубину отверстия;
  3. Число отверстий;
  • Минимальная сумма заказа за наличный расчет — 2 000 руб.
  • Минимальная сумма заказа за безналичный расчет — 3 000 руб. без НДС.
  • Если объект находится за пределами г. Челябинска, то к сумме заказа добавляется сумма за транспортные расходы в количестве 11 руб/км без НДС в обе стороны.
  • Минимальная сумма транспортных расходов составляет 300 руб. без НДС.

Заказав у нас алмазное бурение отверстий в бетонной стене, вы можете быть уверены в высоком качестве выполненной работы и приемлемых ценах. Тогда вы обратились по адресу. Кроме того, для клиентов действует система скидок на услуги. Остались вопросы? Тогда свяжитесь с нашим специалистом прямо сейчас.

Бурение отверстий с насадкой для отвода воды

Бурение отверстий с насадкой для отвода воды требует дополнительного оборудования, такого как насадка для сбора воды и промышленный пылесос. С помощью специальных мембран капли воды и грязи не летят в разные стороны. Такой метод позволяет избежать большого загрязнения и протечек воды на нижние этажи.

На текущий момент мы бурим с насадкой отверстия 120, 130, 150, 160 диаметров, по ценам: 120 — 44р/см, 130 — 46р/см, 150 — 50р/см, 160 — 52р/см.

Минимальный заказ на бурение отверстий с насадкой 3 500 руб. за наличный расчет.

Как сверлить стену, чтоб не запачкать все вокруг

При вторичном ремонте и декорировании в квартирах с чистовой отделкой возникает вопрос о содержании дома в чистоте. Мелкодисперсная цементная пыль, возникающая при сверлении стен, легко распространяется по комнате, а затем и по всем помещениям. Она оседает не только на полу, но и на всех доступных поверхностях, задерживаясь даже на обоях.

Как не испачкать стену при сверлении

Если речь идёт о текстильных или об обоях с выпуклым рельефом, избежать запыления при проделывании отверстия невозможно. Также тяжело будет вывести пыль, если при декорировании стен использовалась штукатурка. Влажная уборка проблем здесь не решит. Поэтому можно использовать следующие варианты для уменьшения количества оседания взвеси на стенах и мебели.

Читайте так же:
Шагрень штукатурка нанесение валиком

Мешочек под отверстием

Мешочек типа конвертика делается вручную из плотной бумаги. Можно также использовать картонные коробки небольшого размера. Приспособление помещается под дрелью на максимально близком расстоянии. Оно собирает летящую из-под сверла грязь. Минусом использования этого метода является распространение взвеси в воздухе, поскольку при сверлении только часть пыли осыпается сразу.

Пылесос

Здесь один человек может справиться только при определенной ловкости. Трубу включенного на полную мощность пылесоса нужно поднести к отверстию, тогда грязь сразу окажется в мусорном отсеке. После проведения процедуры прибор необходимо вычистить, чтоб предупредить рассеивание пыли в процессе дальнейшего использования.

Как не испачкать полы

При сверлении потолка не вся пыль полетит вниз, некоторая струями воздуха направляется в стороны. Поэтому расстелить под ноги тряпки или целлофановые пакеты недостаточно. Можно применить следующие способы.

Пылесос

Метод аналогичен предыдущему, хотя без посторонней помощи здесь не обойтись. Важно не подносить трубу пылесоса слишком близко к дрели, чтоб не изменить направление входа сверла.

Обязательно защищать глаза от попадания пыли специальными очками!

Насадка на сверло

Вокруг сверла сворачивается бумажная воронка, достаточно короткая, чтоб не мешать работе, затем закрепляется скотчем. Весь мусор будет оседать в насадке. После просверливания опускать дрель осторожно, чтоб не рассыпать пыль.

При использовании любого метода обязательно сделать влажную уборку помещения, используя средства аэрации! Взвесь, растворенная в воде, осядет быстрее!

Остаточная после сверления цементная или кирпичная пыль приносит не только эстетический дискомфорт, но может служить катализатором болезней дыхательных путей. При появлении цементной пыли следует убрать её, не дожидаясь рассеивания по квартире.

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Содержание

Во время ремонта и монтажных работ в быту часто возникает проблема с тем, как укрепить дюбель в рыхлой стене. Старая кирпичная кладка, пеноблоки малой плотности, толстый слой штукатурки, бетон с низким содержанием цемента – в такие материалы сложно вогнать крепеж так, чтобы он надежно закрепился в отверстии. Взявшись за установку светильников или монтаж подвесных тяжеловесных конструкций, мастер рискует поставить крест на своей работе, если столкнется с таким явлением, как выпадающий дюбель. Ему не удастся просверлить подходящее отверстие: материал будет крошиться, а диаметр и форма отверстия не будут соответствовать размеру крепежа. А если работать по бетону с малым содержанием цемента, из стен в буквальном смысле будет сыпаться песок! Как справиться с этой нелегкой задачей? Воспользуйтесь нашими советами.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Читайте так же:
Шелковая декоративная штукатурка next

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Испытываем современные технологии

Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.

Дюбели для газо- и пенобетона

Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.

Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.

Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.

Читайте так же:
Штукатурка knauf rotband применение

Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.

Дюбели для гипсокартона

Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.

На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.

Химический анкер

Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.

Запоминаем лайфхаки мастеров

Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!

Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.

После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.

Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector