Что такое штукатурка по драни

Подготовка поверхностей

Проверив состояние помещений, переданных под отделку строителями, штукатуры приступают к подготовке поверхностей.

Плоскости, подлежащие штукатурке, следует тщательно очистить от грязи, пыли, жирных и смоляных пятен, а также от выступивших на поверхности солей — грязь снижает прочность сцепления штукатурного слоя со стеной. Очищают стены сжатым воздухом, щетками, скребками, пескоструйными аппаратами, промывают водой.

Отдельные жировые пятна удаляют, срубая их зубилом, бучардой, сплошные загрязнения обрабатывают пескоструйным аппаратом. Выступившие на поверхность соли, копоть, потеки удаляют металлическими электрифицированными щетками.

Масляную краску можно удалить скребком, выжечь паяльной лампой. Применяют и пасту, размягчающую краску, она состоит из 80% известкового теста и 20% водного раствора каустической соды. После такой химической обработки краску обычно довольно легко снять скребком. Если же ни один из названных способов не помогает, приходится поверхность штукатурить по металлической сетке.

Важное значение для надежного сцепления растворной массы со стеной имеет шероховатость плоскостей. Речь здесь идет не о сборных бетонных элементах повышенной заводской готовности, которые не подлежат оштукатуриванию, а где приходится только затирать швы между стеновыми панелями.

Если же стены сложены из обычных бетонных блоков, рассчитанных на последующее оштукатуривание, то их надо обязательно специально подготовить: нарезать борозды, насечь зубилом, скарпелью, бучардой при небольших площадях, а при больших — обработать электрическим или пневматическим молотком.

В кирпичных стенах, предназначенных под штукатурку, каменщики обычно оставляют с внутренней стороны некоторую пустошовку: не заполняют швы между кирпичами на глубину 1. 1,5 см. В эти пазы войдет штукатурный раствор и обеспечит прочность сцепления штукатурного слоя. Этого обычно бывает достаточно, если кирпич пористый. Если же кирпич имеет гладкую поверхность да еще кладка выполнена с расшивкой швов с внутренней стороны, то дополнительная насечка стен обязательна.

Наиболее трудоемка подготовка стен под штукатурку в деревянных зданиях. Известно, что дерево и штукатурка на прочность соединения работают плохо. Вспомните, как легко отделяется опалубка от бетонного изделия. Приходится особо помогать их надежному соединению. Для этого деревянные стены обивают дранью. Кроме того, если хотят получить по-настоящему прочное покрытие, стену от штукатурки отделяют добавочно войлоком, рогожей и другими изоляционными материалами (которые к тому же являются теплоизоляционными).

По войлоку простильный слой драни нужно набивать часто — через 2 см, чтобы при накладке выходного слоя получалась сетка с ячейками 4X2 см. Набив дрань, надо слегка смочить войлок водой. Затем провести обрызг жидким чистым гипсовым раствором и хорошо разгладить соколом или полутерком. Когда слой обрызга схватится, можно приступать к полной штукатурке.

Остановимся подробней на изоляционных материалах и драни.

Войлок следует предварительно пропитать раствором сулемы — против моли, а также и противогнилостными антисептиками, после этого хорошо просушить. Рогожа должна быть плотной, чистой. Может быть использована и бывшая в употреблении, но ни в коем случае не такая, в которой перевозили какие-нибудь продукты, содержащие соли.

Изоляционные материалы прибивают к вертикальным поверхностям штукатурными гвоздями по краям в натянутом состоянии, а к потолкам — еще и гвоздями посередине.

Войлок — недостаточно прочный материал. Прежде чем прибивать, его наматывают на палку и раскручивают по мере прибивания.

Дрань — само название говорит о том, что это не пиленые дощечки, а надранные, наколотые. Но это не значит, что они произвольных размеров, напротив, размеры строго определены. Для нижнего ряда (он называется простильным) отбирают более тонкую дрань — толщиной 3. 4 мм. На верхний — выходной или подбоечный- можно ставить более толстые драницы — 4. 5 мм. Ширина драни должна быть по всей длине (от 1,2 до 1,7 м) одинаковой — не менее 15 и не более 20 мм.

Подбивка драни может производиться как штучной дранью, так и при помощи драночных щитов. Сначала о штучной подбивке.

Дранки крепят к стене гвоздями, располагая их под углом 45° по отношению к полу, и набивают на расстоянии 4. 4,5 см одна от другой. Обшив стену в одном направлении, прибивают поверх второй слой, но теперь уже с обратным уклоном, тоже под углом 45°. Таким образом получают драночную сетку с квадратными ячейками 4X4 или 4,5X4,5 мм.

Прибивают дранки штукатурными гвоздями, забивая через два пересечения на третье, на потолках — через одно.

Подбивка штучной дранью дает наиболее качественную подготовку. Здесь между выходным рядом и поверхностью стены остается зазор, равный толщине простильного ряда. Сюда затекает раствор и, затвердев, прочно удерживает намет.

Но этот способ очень трудоемок. Однако его можно значительно ускорить, применив простое приспособление. Это рамка-шаблон, имеющая прорези, соответствующие сетке, которую образуют драницы простильного и выходного рядов. В пазы закладывают дрань. Но кладут сначала выходной ряд, наверх — простильный, затем рамку временно крепят на стене и прибивают сразу оба слоя драни. Быстро и экономно: ведь экономятся все гвозди, которые бы шли на простильный ряд. После подбивки рамку снимают. Концы выходной драни пробивают к стене, если этого не сделать, дрань может покоробиться, повредить штукатурный слой (эту подбивку следует делать при любом способе установки драни).

В прошлые годы, когда строили много деревянных домов и штукатурили их внутри и снаружи, изготовление драночных щитов вели централизовано в специальной мастерской. Инженер П. А. Величко сконструировал для этого стол-шаблон (рис. 30). Это верстак шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибиты квадратные бобышки, между которыми помещают концы драни.

Рис. 30. Стол-шабон для изготовления драночных щитов по методу инженера П. Величко:
1 — верстак для резки драни; 2 — места для хранения гвоздей, интсрумента и короткой драни; готовый драночные щиты; 4 — сортироваянная дрань; 5 — верстак-шаблон

Щиты изготовляют из драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые идут для укладки на углах щитов. Укладывают сначала простильный ряд, затем выходной. Уложенную дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы концы их выходили наружу на 4. 5 мм. Для забивки гвоздей применяют специальный молоток, также сконструированный П. А. Величко (рис. 31). Ударник молотка можно регулировать с таким расчетом, чтобы забивать гвозди на необходимую глубину.

Рис. 31. Молоток конструкции П. Величко:
1 — ручка; 2 — коробочка для гвоздей; 3 — воронка для гвоздей; 4 — ударник

В изготовлении щитов принимают участие двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака.

Существует и еще один способ изготовления драночных щитов — плетеных. Но, как показывает практика, при этом нет необходимых зазоров под дранью и прочность штукатурки от этого снижается. А в местах переплетения дранок получаются значительные утолщения (если берут дранки толще 3 мм), это ведет к нанесению более толстого налета. Поэтому щиты-плетенки применяют редко.

Рис. 32. Подготовка мест соприкосновения деревянных и каменных конструкций:
1 — стенка деревянная; 2 — стена кирпичная; 3 — металлическая сетка; 4 — драночный щит

Бывает, что в отделываемом помещении деревянные конструкции соприкасаются с каменными или бетонными (рис. 32). В таких случаях линию стыка обшивают металлической сеткой.

С использованием металлической сетки мы еще встретимся в тех случаях, когда нужно сделать большой намет (более 25 мм) или выполнить какую-либо архитектурную деталь.

Прочность штукатурки гарантирует ее толщина: не более 18 мм по дереву и 15 мм по кирпичу и бетону. Намет в 25 мм без сетки допускают лишь в исключительных случаях, когда в отдельных небольших местах нужно выровнять кривизну стены.

Кривые стены — беда отделочника. Он не имеет права оставить их с такими изъянами. И, естественно, его обязанностью при приемке помещения будет выверка вертикальности стен, горизонтальности потолков.

Надо сказать, что степень требовательности к точности штукатурки не всегда одинакова. Различают четыре основных вида: простую, улучшенную, высококачественную (ее еще называют маячной) и декоративную штукатурку.

Простая штукатурка разрешена во временных строениях, подвалах, складах — во всех зданиях, относящихся к III классу. При этом способе требуется смочить поверхности, очистить их от пыли, сделать обрызг, намет и разровнять последний правилом или просто соколом.

Углы оконных и дверных откосов, пилястр, столбов выравнивают полутерком. При этом способе стены не провешивают и не проверяют правилом.

Улучшенная штукатурка тоже не требует провешивания. Кроме обрызга и грунта здесь еще наносят накрывочный слон. Разравнивание ведется более тщательно: после правила плоскость проходят еще деревянной теркой с прикрепленным к ней слоем войлока или пенопласта.

Применяется улучшенная штукатурка для отделки общественных зданий (школ, больниц, детских садов), промышленных зданий и подсобных помещений повышенного класса, а также для оштукатуривания фасадов зданий без специального архитектурного оформления. В жилых домах ее встретишь крайне редко.

Наиболее трудоемкие, отличающиеся большой точностью и высокими требованиями к эстетическому восприятию — высококачественная и декоративная штукатурки. Первая широко применяется в жилищном строительстве, вторая — для отделки как наружных стен, так и внутренних помещений и отдельных интерьеров административных зданий, объектов культурно-бытового назначения (о декоративной штукатурке).

Укрепление дранью перед оштукатуриванием

Для того чтобы подготовить деревянную поверхность стен или потолка к последующему оштукатуриванию, необходимо укрепить ее дранью, защитив от вероятного гниения. Наш материал подробно представит вам технологию создания пароизоляции и набивки драни.

Как сделать пароизоляцию

Прежде всего, следует озаботиться вопросом пароизоляции, которая убережет дерево от последствий появления конденсата.

1. Закройте поверхность изоляционным материалом — пергамином, толем, рубероидом, рогожей или картоном. Предпочтительней делать это вдвоем: аккуратно растяните материал по периметру поверхности и начинайте прибивать гвоздями, начиная с нижней кромки.
2. Обратите внимание, что изолятор должен перекрывать края деревянного основания не менее чем на 50 мм.
3. При навешивании нескольких листов тонкого материала для поверхностей значительных размеров следите за тем, чтобы кромки располагались внахлестку (на 2-3 см).
4. Фиксируя толстые изоляционные материалы (например, войлок), стыкуйте кромки встык, в обратном случае получившиеся утолщения придется маскировать большим слоем штукатурки.
5. Для того чтобы навесить войлок, накрутите его на палку и, постепенно разматывая, прибивайте к поверхности. Забивайте гвозди на середину длины, а далее загибайте часть со шляпкой — таким образом, вы исключите возможность повреждения войлочного материала.
6. Старайтесь избегать использования мягкого войлока или хотя бы прикреплять сверху слой картона или пергамина.

Как правильно набить дрань

Приготовив пароизоляцию, приступайте непосредственно к набивке драни — предохранительную решетку из реек.

1. Рассортируйте деревянные рейки на простильную (нижний слой) и выходную (верхний) дрань. Для простильной особых требований к эстетике не выдвигается — подбирайте узкие планки, возможно слегка кривые, но толщиной не менее 3 мм. Выходная дрань должна быть ровной, гладкой и обладать толщиной 3-5 мм, шириной 12-15 мм, чтобы не раскалываться при забивке гвоздей.
2. Сухие драницы следует намочить перед использованием, чтобы избежать растрескивания.
3. Начинайте набивать рейки с низа стен и плавно переходите к верхней части поверхности.
4. Прибивая простильную дрань, располагайте ее под углом 45° к горизонту. Гвозди, которыми крепится внутренний слой драни, называются монтажными и забиваются слегка по краям, чтобы облегчить их последующий демонтаж.

Расстояния между рейками:

• Для простильных рядов на стенных перегородках — 5 см.
• Для простильных рядов на потолке — 4 см.
• Для простильных рядов на стенных перегородках при войлочной пароизоляции — 2,5 см.
• Для простильных рядов на потолке при войлочной пароизоляции — 2 см.
• Для выходных рядов на стенных перегородках — 4 см.
• Для выходных рядов на потолке — 3 см.

5. Закончив работы с простильными драницами, приступайте к фиксации выходных рядов, располагая рейки перпендикулярно простильным.
6. Прибейте концы реек двумя гвоздями: один из гвоздей закрепляется с наклоном 45°, чтобы обеспечить натяжение драниц. Промежуточные гвозди вбиваются с промежутком через одну-две простильные планки.
7. В процессе работы извлекайте монтажные гвозди простильных рядов и экономично используйте их для набивки выходных.
8. При стыковании концов драниц оставляйте расстояние между ними — зазор 2-3 мм. Ни в коем случае не накладывайте концы друг на друга.

Обратите внимание: если вам необходимо набить дрань на узкую поверхность, вы можете расположить ее не под углом, а вертикально-горизонтально.

Стыки поверхностей различных оснований (к примеру, деревянная перегородка, соседствующая с бетонной стеной) следует предварительно укрыть полоской армирующей сетки, затянув место стыка на 50 мм в каждую сторону от края. Толщина слоя штукатурки для отделанной дранью поверхности должен составлять 20 мм от драни и, соответственно, 25 мм от основания.

Что это такое дранка для штукатурки (дрань для стен) и как набить правильно

Чтобы штукатурка на деревянной стене держалась, необходимо дополнительно выполнить набивание драни. В противном случае отделочный материал будет отставать из-за плохой адгезии.

Что это такое?

Дрань штукатурная представляет собой основу, выполненную из деревянных планок или полосок фанеры. По окончанию работы должна получится конструкция с ромбическими просветами.

Чем можно штукатурить?

Состав для отделки можно приготовить самостоятельно. Для штукатурки поверхности используются гипсовые, цементные и известковые основы. В качестве наполнителя берут песок.

• 3-4 части песка;
• 1 часть цемента;
• вода (количество регулируется самостоятельно, т.е. жидкость добавляют постепенно до получения необходимой консистенции).

• 1 часть извести;
• 1 часть песка;
• 2 части песка;
• вода.

Известково-гипсовая штукатурка используется для отделки помещений, в которых невысокий процент влажности.

• 1 часть цемента;
• 1 часть извести;
• 2-5 частей песка (регулируется самостоятельно);
• вода.

Специфика подготовки деревянных поверхностей

Дранку для штукатурки можно приобрести в строительном магазине или использовать имеющиеся дома рейки. Для выполнения отделочных работ рекомендуется брать максимально ровные и одинаковые по размеру планки. Штукатурка по дранке, которая была сильно деформирована, например из-за влаги, будет толстой. Сделать ее тонкой не получится, т.к. кривизна реек не позволит создать ровную поверхность стены.

Какой материал использовать

Дранка для стен может быть изготовлена из любых пород древесины. Чаще всего стены обивают сосной, елью или осиной. Брус помещают в специальный станок, который с помощью ножей распускает дерево на щепы необходимой толщины и ширины.

После покупки следует провести сортировку планок. Из искривленной драни можно выложить простильный (первый или нижний) слой. Толщина материала должна быть в пределах 3-5 мм, а ширина не более 2-2,5 см. Более широкие и ровные планки накладываются сверху.

Дранку можно выполнить из более толстых и широких реек, но использовать их не рекомендуется из-за того, что дерево интенсивно впитывает влагу. В процессе отделки обрешетка будет брат на себя много воды, что приведет к длительному высыханию поверхности. Другой недостаток толстых реек в том, что при избыточном поглощении влаги планки будут прогибаться.

• молоток;
• гвозди (длина до 4 см);
• уровень;
• нож.

Кроме самостоятельного изготовления, можно купить уже готовую конструкцию. Преимущество такой решетки — в экономии времени.

Алгоритм изготовления

Дощечки набиваются по диагонали в 2 ряда. Простильная дрань должна лежать поперек верхнего слоя. Расстояние между планками рекомендуется выдерживать одинаковым. Оно должно равняться ширине 2-3 реек. В большинстве случаев дранка для штукатурки укладывается в 2 слоя, но деревянная обрешетка может и больше (3-4 слоя).

Технология монтажа

Отделка начинается с грунтования деревянной поверхности. Если стена нуждается в утеплителе или шумоподавляющем материале, то следующим слоем прокладывается изоляция. Когда нет дополнительных строительных элементов, к монтажу приступают сразу после высыхания грунтовки.

Первую планку необходимо прибить по углом около 45° (по отношению к полу). Гвоздь вбивают полностью, перпендикулярно стене. Последний крепежный элемент, который находится внизу (в конце) планки, вбивают до половины. Он должен не давать рейке упасть, но полностью фиксировать планку не нужно. Все промежуточные гвозди начинают вбивать под углом так, чтобы острие смотрело вниз, а шляпка — вверх (по направлению рейки).

Когда первый слой будет закончен, приступают к набиванию второго. Он выполняется по тому же принципу, что и простильный.

Если была приобретена уже готовая обрешетка, то ее сразу прикладывают к стене, а затем крепят гвоздями или саморезами.

Штукатурные смеси для деревянных поверхностей

Можно купить уже готовую смесь для штукатурки деревянных поверхностей. Если отделочный материал сыпучий, то его необходимо будет смешать с водой (пропорции указываются производителем) и можно приступать к работе. Также есть возможность приобрести штукатурку, которая сразу используется после вскрытия тары.

• Ферозит;
• Мастер техногипс;
• Rigips Изогипс;
• Baumit Manu;
• Kreisel Nanofix;
• Knauf Rotband.

Инструменты для работы

• тара для приготовления штукатурки (не требуется, если смесь уже готовая);
• строительный миксер (насадка для замешивания);
• дрель;
• кельма;
• шпатель;
• правило;
• строительный уровень;
• терка.

Процесс нанесения штукатурки

Перед тем как штукатурить, следует очистить поверхность от пыли, а затем намочить стену. Дерево хорошо вбирает в себя влагу, поэтому если сразу начать отделку стен, то из раствора будет быстро уходить влага. Это приведет к тому, что штукатурка будет плохо ложиться и может опасть. После увлажнения поверхность стены обрабатывают грунтовкой. Следует это сделать хорошо, чтобы нигде не осталось незатронутых мест. Грунтовый слой снизит процент впитывания влаги, улучшит адгезию и защитит основу от грибка и плесени.

С помощью уровня проверяют плоскость на ровность. В тех местах, где будет наивысшая точка (бугор), делают отметки. Эти места можно взять за основу маяков. Там, где использовалась тонкая дрань под штукатурку, строительной смеси пойдет больше. В этих местах слой раствора будет толстый, поэтому он может отойти от стены. Чтобы предотвратить растрескивание и отслаивание, рекомендуется начать работу с выравнивания поверхности.

Первый слой штукатурки наносится с целью заделывания углублений. Толщина чернового слоя не должна превышать 9 мм. Раствор не должен выступать за пределы наивысших точек на стене. Если работа выполняется впервые, не следует готовить сразу много строительной смеси, т.к. она потеряет свои свойства еще до нанесения.

С помощью кельмы на стенку набрасывают шпаклевку, а затем начинают разравнивать. Шпаклевку распределяют с помощью правила. Работать рекомендуется по направлению снизу вверх. Когда штукатурка подсохнет, ее повторно обрабатывают грунтовкой.

К стене прикладывают уровень и проверяют плоскость. В большинстве случаев первого слоя недостаточно, чтобы убрать все неровности. Поэтому второй слой делается по маякам.

Наиболее простой вариант — купить направляющие. Они представляют собой металлические полоски с небольшим выступом по всей длине. На стену наносят небольшое количество смеси (сверху вниз) в виде лепешек. К ним крепят маяки, а затем проверяют ровность плоскости с помощью строительного уровня. Расстояние между маяками устанавливается в зависимости от длины правила. Если оно больше, то усложняется процесс отделки стен. Когда смесь (лепешки) подсохнут, приступают к шпаклевке.

Если на стену будет укладываться плитка, то 2 слоев штукатурки будет достаточно. Завершают работу грунтованием поверхности. Если стену необходимо сделать более толстой, то наносится еще один слой штукатурки. Перед продолжением отделочных работ поверхность повторно грунтуют. Все дальнейшие действия повторяются, как со вторым слоем.

Потолок из дранки — как заштукатурить?

В старых домах и квартирах нередко встречаются перекрытия, оштукатуренные по дранке. Обычно, процесс ремонта такого потолка очень трудоемок и утомителен из-за плохого состояния самой дранки. Однако, если вам повезло и дранка в вашем перекрытии сохранилась в нормальном виде, ремонтные работы могут свестись к оштукатуриванию поверхности и финишной отделке. О том, как заштукатурить потолок из дранки и поговорим далее.

Подготовительные работы

Перед тем, как начинать все остальные работы, нужно приготовить базовую поверхность. Отслужившая свое штукатурка полностью удаляется при помощи зубила, молотка и других подручных инструментов. Если деревянные плашки сохранили светлый оттенок и на них нет следов гнили или плесени, то останется лишь обеспылить поверхность и можно работать дальше. Если же видны черные рейки и есть плесень, потребуется больше работы.

Все пораженные плесенью и гнилью детали нужно удалить. На их место прибиваются гвоздями новые плашки, которые можно приобрести в строительных магазинах. Состояние гвоздей в остальных рейках также нужно проверить – от времени они могли проржаветь или вылезти и в этом случае, нужно подбить молотком вылезшие гвозди, а на место ржавых вбить новые.

Дрань бывает двух видов: простильная и выходная. Первая предназначается для создания основания и кладется первым слоем. Вторая укладывается поверх первой, создавая внешний слой обрешетки. Слои набиваются под углом 45 градусов по отношению в стене и под 90 градусов по отношению друг к другу.

Когда дранка будет осмотрена и при необходимости заменена, потолок грунтуется, чтобы штукатурка лучше прилипала. Такой обработкой пренебрегать ни в коем случае не стоит – помимо лучшей адгезии штукатурной смеси, это обеспечит большую сохранность деревянного основания и убережет вас от вредной плесени или грибка.

Если над тем помещением, в котором будут производиться работы, есть еще один жилой этаж или любое используемое помещение, обязательно нужно укрепить поверхность малярной стекой. В зависимости от состояния перекрытия может потребоваться не один слой такой сетки. Каждый из них укладывается после того, как просохнет раствор на первом.

Приготовление штукатурки

После того, как будет подготовлена поверхность перекрытия и все недочеты устранены, можно переходить непосредственно к штукатурным работам. Не нужно путать штукатурку и шпаклевку. Первая предназначена для выравнивания поверхностей с перепадами или дефектами, толстым слоем – наш случай, а вторая обеспечивает выравнивание поверхностей лишь тонким слоем до 3 миллиметров.

Какая бы ни была выбрана штукатурная смесь, ее потребуется много. Поэтому, приобретается сухой состав, который впоследствии разводится водой до нужной консистенции. Руководство по приготовлению смеси всегда есть на упаковке. Но, независимо от вида штукатурки, есть несколько универсальных правил, которые помогут правильно приготовить состав:

• В емкость первой заливается вода, а потом засыпается сухая смесь
• Тщательное перемешивание – залог качества раствора и поэтому, лучше делать это специальной насадкой на дрель
• Смесь должна выстояться перед использованием
• Перед применением, раствор еще раз тщательно перемешивается

Штукатурим

Когда раствор будет готов, а поверхность дранки пропитается грунтовкой и будет закреплен слой малярной сетки, можно начинать штукатурить. Принципиально, ничего сложного в этом нет – главное, не увлекаться толщиной слоя и соблюдать рекомендации производителя состава по этому критерию.

Совет: наносить смесь на поверхность лучше пластиковым инструментом, а растягивать и ровнять смесь нужно металлическим.

Перед нанесением раствора поверхность дранки можно смочить водой для лучшего прилипания раствора. Наносится он на небольшой участок поверхности методом накидывания. После того, как смесь нанесена, ее разравнивают металлическим шпателем или правилом и переходят к следующем фрагменту покрытия.

Когда вся поверхность потолка будет заштукатурена, ее оставляют до полного высыхания. На этом может уйти довольно продолжительное время – зависит от того, насколько толстый слой материала был нанесен. После высыхания, плоскость выравнивают шпаклевкой и окрашивают.