Чем можно покрасить цементную шпаклевку

Шпаклюем стены под покраску

Ни для кого не новость, что перед тем как покрасить, например, стены в комнате, необходимо правильно зашпаклевать, идеально гладко выровнять поверхность этих самых стен.

Если этого не сделать, краска обязательно выявит все неровности стены. О том, как шпаклевать стены под покраску, какую роль в этом процессе играет именно финишная шпаклевка, и пойдет речь в данной статье.

Зачем нужна финишная шпаклевка

Шпатлевка стен для последующей покраски осуществляется с той целью, чтобы еще больше улучшить рельеф поверхности стены. На обработанную подобным образом поверхность краска наносится более равномерным слоем, увеличивается её сцепление с поверхностью стены и, соответственно, краска будет дольше, прочнее держаться.

Шпаклевка стен под покраску — сам по себе процесс не столько сложный, сколько трудоемкий. Шпатлевка в этом случае потребует больших временных затрат, повышенного внимания и аккуратности. Однако при большом желании и должной подготовке вполне возможно выполнить шпаклевку под декоративную отделку (в виде покраски) своими руками. После того как все будет правильно выполнено, результат непременно порадует: старались ведь для себя!

Что нужно для шпаклевания

Решено, финишную отделку будем делать своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Первым делом нужно обзавестись набором некоторых инструментов и материалов:

Инструменты для шпаклевания

• непосредственно сам раствор шпаклевки (если смесь в сухом виде, то понадобится емкость для её замешивания, при этом сначала льем воду, и уже после этого добавляем в нужной пропорции сухой порошок);
• дрель с насадкой в виде миксера (вручную разбавлять и размешивать сухую шпаклевку утомительно, могут оставаться комки, и раствор не получится однородным);
• несколько шпателей (в том числе и узкий, для углов);
• наждачная бумага самой мелкой фракции (а также специальный инструмент, на который наждачка будет крепиться).

Виды финишных шпаклевок

Финишные шпаклевки изготавливают из цемента, гипса, полимеров, при этом фракция готовой смеси не должна превышать 0,5 мм. У каждого вида финишной шпаклевки имеется своя наилучшая область предназначения.

Шпаклевка на основе цемента подходит для простой, немного грубой отделки стен под покраску (например, в подъездах домов). Да, такой раствор прост в работе, имеет приемлемую цену, высокую степень водостойкости. Однако после затвердевания цементная основа практически не поддается шлифованию, со временем дает усадку, что может спровоцировать появление трещин.

С гипсовой шпаклевкой дела обстоят несколько иначе. Гипсовые шпаклевки демократичны по цене, экологически самые безопасные, поэтому подходят для отделки поверхностей в жилых помещениях с низкой влажностью. Такая шпаклевка плотно покрывает поверхность, хорошо заделывает стыки гипсокартонных плит, устраняет неровности, скрывает царапины, трещины, делает поверхность гладкой и готовой к дальнейшей декоративной отделке. Но вот непосредственно под покраску гипсовый раствор применять не рекомендуется (под обои — можно).

Поскольку перед покраской очень важно добиться «мелкозернистости», однородности финишного шпаклевочного слоя, а после его шлифования – идеально гладкой поверхности, незаменимыми могут оказаться смеси на полимерной основе. Как правило, полимерные растворы продаются уже в готовом виде, подходят для отделки поверхностей в жилых помещениях с нормальной влажностью.

Такая смесь имеет однородную структуру, хорошо наносится тонким слоем (до 0,2 мм) и надежно сцепляется с поверхностью стены. Полимерные шпаклевки быстро схватываются, образуя гладкую поверхность, которую также можно и нужно шлифовать наждачной бумагой. Правда, растворы на основе полимеров стоят недешево, поэтому, если ремонтные работы ведутся не своими руками, но за счет своих кровно заработанных, может оказаться весьма накладно обрабатывать такой шпаклевкой большие площади под покраску.

Правила шпаклевания

Финишная шпаклевка обязательно наносится по хорошо высохшей стартовой шпаклевке тонким слоем (не более 1,5 мм). Слои финишной шпаклевки наносятся шпателем аккуратно, без лишних разводов. После того как первый слой высохнет, накладывается поверх еще один, окончательный этап шпатлевки.

После высыхания последнего слоя (не ранее, чем через 12 ч), его нужно зашкурить при помощи наждачной бумаги. Это необходимо сделать для того, чтобы сгладить все имеющиеся неровности, уменьшить количество изъянов на поверхности стены. Перед нанесением каждого нового слоя шпаклевки, предыдущий желательно затирать наждачной бумагой и обрабатывать грунтовкой.

Грунтовка (пропиточный состав) — это суспензия пигментов и наполнителей в связующем веществе, которая после высыхания создает однородную непрозрачную пленку, улучшающую адгезионные свойства поверхности. Вообще, грунтовка является обязательной качественной основой для любых отделочных работ, особенно — во время процесса шпатлевки поверхностей именно под покраску.

Грунтовка впитывается, проникает в поры материала поверхности и закрывает их, укрепляет основание, склеивает мельчайшую пыль и микроотслоения. Выполняя грунтовку своими руками, старайтесь, чтобы получилась абсолютно однородная поверхность, без неровностей и трещин. Краска, нанесенная поверх грунтовки, будет держаться дольше и лучше. Слой грунтовки сохнет приблизительно 6 часов, после можно приступать к покраске поверхности стены эмульсионными, масляными, клеевыми и другими видами красок.

Пожалуй, самым оптимальным может быть такой вариант финишной шпаклевки стен перед нанесением краски: поверх стартового слоя шпаклевки наносится гипсовый раствор. После того как гипсовый слой высохнет, поверхность шлифуется и грунтуется. Далее, наносится первый слой полимерной шпаклевки, который тщательно шлифуется — но без царапин — после высыхания (приблизительно через 24 ч.), затем грунтуется.

Завершается процесс финишной отделки поверхности под покраску нанесением второго тонкого слоя полимерной шпаклевки. Как высохнет, поверхность грунтуется в последний раз и можно доставать кисти, валики, краски. Кстати, будет правильно, если в помещении, где проводятся шпаклевочные работы, будет хорошее освещение: это позволит замечать всевозможные недочеты и неровности и сразу же их устранять.

Чем можно покрасить цементную шпаклевку

Правильно подобранные краски превращают унылые мрачные, серые стены в живописное полотно.

Содержание

1. Общие сведения
2. Как различаются краски
3. Краски для фасадавидеовидео
4. Краски для цоколявидео
5. Краски для цементно-песчаной черепицы и шифера
6. Окраска неотапливаемых помещений
7. Окраска бетонных полов
8. Подбор краски для стен и потолка
9. Хит-парад красок

Общие сведения

Бетонные и оштукатуренные цементно-песчанным раствором поверхности относятся к слабовпитывающим минеральным основаниям. Такие поверхности необходимо покрывать лако-красочными материалами с хорошей укрывистостью, т.е. за один-два прохода необходимо закрасить темно-серую основу.

Бетон и цемент является основными основаниями под финишную отделку, хотя между собой имеют различия.

Цементная штукатурка шершавая, способна удерживать слои краски, а бетон имеет гладкую фактуру и ему необходимо улучшать адгезию, т.е. улучшить способность к сцеплению с финишным слоем.

Важно понимать, что качество окраски напрямую зависит от подготовки основания и от выбора финишного материала.

Как различаются краски

Лакокрасочные материалы для таких оснований, подразделяются на водоразбавляемые, т.е. на водной основе и органорастворимые, т.е. на основе органических растворителей.

Другим важным отличительным признаком лакокрасочных материалов, является тип пленкообразователя.

Для окраски бетона, если речь идет о водоразбовляемых составах, в основном применяют водные дисперсии и эмульсии синтетических смол, таких как: акриловой, акрилатной, силиконовой, латексной и других.

Материалы на органическом растворителе, в своем составе, содержат алкидные и полиуретановые соединения.

Для бетонных поверхностей, подвергающимся износу, выпускаются специальные эпоксидные краски, одно и двухкомпонентные, такие как: уретано-алкидная краска для полов Betolux от Tikkurila.

В особую категорию можно выделить высокопрочные напольные покрытия и полимерные наливные полы, тонкослойные покрытия применяют и в отделке вертикальных поверхностей.

Краски для фасада

Для отделки фасада из бетонных и оштукатуренных материалов, в основном, применяют водоразбавляемые акриловые и силиконовые фасадные краски.

Зачастую, применяют силоксановые, или модифицированные силоксаном и силиконом акриловые составы.

Хотелось бы выделить качественные краски, представленные на российском рынке международным концерном Akzo Nobel, таких как Dulux (фасадная гладкая); от Tikkurila (Финляндия) Kivisil, Yki; от Somefor (Франция) Facade Acryl; “краска фасадная” (Россия, “Предприятие ВГТ)”. Такие качественные материалы образуют атмосферостойкое водо-грязеотталкивающее декоративное покрытие.

Многие краски паропроницаемые, они не препятствуют воздухообмену в конструкции, но для этого, и черновая отделка должна быть выполнена из паропроницаемой штукатурки, а основная стена выложена из глиняного кирпича или газобетонных, пенобетонных блоков. Фасадные краски обладают способностью не пропускать углекислый газ, это, в свою очередь, снижает риск образования высолов (некрасивых белесых разводов в виде солевых отложений).

Следует помнить, что перед покраской цементного или бетонного основания, необходимо провести грунтовку. Лучше использовать фирменный грунт того же изготовителя, что и лакокрасочный материал.

Можно грунтовку сделать самостоятельно, для этого необходимо разбавить краску или эмаль в определенной пропорции, чаще всего — одна часть разбавителя на 10 частей краски.

Профессионалы советуют краски для бетонных и цементных поверхностей наносить с помощью валика, кисти или краскопульта.

При этом лучше использовать кисти или валики с синтетической щетиной или ворсом, так как натуральные волоски могут разбухнуть от воды и оставлять бороздки на окрашиваемой поверхности.

Краски для цоколя

Перед выбором фасадной краски для цоколя, внимательно прочитайте аннотацию на упаковке, если в ней не указан цоколь, то эту краску лучше не использовать.

Цокольная часть фасада — зона повышенной агрессивности среды, так как сюда попадают брызги грязи, которые содержат различные химические соединения.

Чтобы дом выглядел нарядно и опрятно, аккуратный хозяин часто моет цоколь, в том числе и с применением щеток и других чистящих средств. Вывод — для окраски цокольной полосы, требуются лакокрасочные материалы повышенной надежности.

Советуем обратить внимание на лакокрасочные материалы от Akzo Nobel Marshall Maestro; Alpa Facade от Somefor и др.

Краски для цементно-песчаной черепицы и шифера

Так как цементно-песчаная черепица по цене доступнее глиняной, естественно, на сегодняшний день эта черепица лидирует. Однако, в процессе эксплуатации, под влиянием атмосферных явлений, крыша может потускнеть. Для того, чтобы освежить цвет, тем самым обеспечивая дополнительную защиту материалу, необходимо воспользоваться специальной акриловой краской.

Для таких целей, можно воспользоваться Disboroof 408 Dachfarbe (Caparol, Германия) — это атмосферостойкий акриловый состав в органических растворителях.

Шифер, также нуждается в окраске. Для таких целей, используют средства “CorkS краска для шифера и черепицы” (производитель Россия, “Корк-С”), “Шикрил” (“КрасКо”, Россия), “Шифер — Колор” (НПП ГЦ, Россия), они делают шифер более эстетичным, защищают от атмосферных воздействий, не позволяют расти мху и лишайнику.

Окраска неотапливаемых помещений

Отделка технических и вспомогательных помещений, таких как котельные, гаражи, неотапливаемых помещений таких, как лоджий и веранд, зачастую ставят хозяев в тупик. Какие материалы применять?

Стенам и полам, в таких условиях, нужны неприхотливые долговечные покрытия, но и эстетически, эти помещения, должны выглядеть прилично. На помощь приходят специальные износостойкие краски на полиуретановой или эпоксидной основе ( Betolux, Winner, Akyacoat — от Tikkurila; AlpaFacade от Somefor; “Эмаль для бетонных полов” от “Новбытхим”, Россия и др.).

Все вышеперечисленные декоративные покрытия хорошо переносят большие перепады температуры, устойчивы к воздействию бытовой химии и интенсивной механической нагрузки. Копируются износостойкие краски по тем же цветовым картам, что и фасадные материалы.

Окраска бетонных полов

Особые полимерные продукты на эпоксидной основе ( полимерные наливные полы), обеспечивают надежную защиту бетонных полов. Такие покрытия прочны, эластичны, невосприимчивы к механическим нагрузкам, износостойкие, устойчивы к химической агрессии, эко и электробезопасны, гигиеничные и просты в уходе.

При этом, благодаря богатой цветовой гамме, различным наполнителям, способны воплотить мечты в реальность. При заливке полов, можно выполнить визуальное разделение разных функциональных зон.

В зависимости от условий эксплуатации, полимерные покрытия представляют собой многослойную структуру, они включают пропитывающие, запечатывающие, нивелирующие и другие продукты.

Подбор краски для стен и потолка

В настоящее время, покрасить стены, потолок или полы, можно практически в любой цвет. В местах, где продаются лакокрасочные материалы, установлены специальные машины для колеровки лакокрасочных материалов. В банках с базовым составом проделывают отверстие, через него подмешивают колорант. Например, краски ALPA можно заколеровать из 5000 оттенков. Автоматизированная колеровка производится по заложенному в машину рецепту.

Хит-парад красок

REMMERS BETONACRYL

Это эластичная краска для фасадов на основе чистого акрилата. Применяют для окраски старых и новых бетонных поверхностей, штукатурки и оснований на цементном и известково-цементном вяжущем, а также фиброцементных плит. Водоотталкивающая, паропроницаемая, атмосфероустойчивая и укрывистая. Межслойная сушка — не менее 8 часов. Расход 150-200 мл квадратный метр.

ALPA FACADE ACRYL

Атмосферостойкая фасадная акриловая краска. Наносится на бетон, цемент,кирпич, гипс, гипсокартон, камень, дерево и др. Обладает повышенной атмосферо- и влагостойкостью. Благодаря особым компонентам не теряет яркости цвета более 7 лет. Время высыхания — 1 час. Расход 1 литр на 8 метров квадратных.

CAPAROL AMPHISILAN — PLUS

Фасадная матовая краска на основе селиксановых смол. Применяется для окраски оштукатуренных поверхностей и минеральных оснований. Может применяться как ремонтный слой на прочно держащихся покрытиях. Время высыхания — 12 часов. Расход 150 мл на квадратный метр.

ALPA ALPAFACADE

Всесезонная краска. Для всех видов фасадных поверхностей. Устойчива к перепаду температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Можно окрашивать при повышенной влажности и температуре до -15 градусов, а также по свежему цементу. Можно наносить без предварительной грунтовки. Время высыхания — 3 часа. Расход 1 литр на 8 квадратных метров.

TIKKURILA “АКВАКОУТ ЛАККА”

Эпоксидная краска. Применяется для окрашивания новых и старых бетонных полов, цементной штукатурке, кирпича и минеральных плит. Расход 1 литр на 7-10 квадратных метров.

DULUX INNETAK

Глубокоматовая воднодисперсионная краска для внутренних работ. Можно красить потолки в помещениях с умеренной влажностью, кирпич, штукатурку, гипсокартон, обои под покраску и др. Повторное нанесение через 2 часа, полное высыхание через 4 часа. Расход 1 литр на 7 квадратных метров.

TIKKURILA “НОВОПОКС ЛП”

Эпоксидное покрытие. Применяется для отделки старых и новых бетонных полов, полов балконов. Расход около 1 литра на 3 квадратных метра при толщине слоя 0,3 мм.

Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

08.05.2011

Покраска стен своими руками

Покраска стен своими руками — это не так сложно как кажется на первый взгляд, но при условии знания и соблюдения технологий окраски и при правильной подготовке поверхности и выборе краски. На этой странице мы подробно опишем весь процесс от подготовки до наложения последнего слоя водоэмульсионной краски.

Подготовка стен под покраску. Очистка. Грунтовка. Выравнивание цементной или гипсовой штукатуркой. Армирование сеткой или стеклохолстом. Финишная шпаклёвка.

От того насколько будет качественно и по технологи сделана подготовка стен к покраске будет зависеть не только качество окрашенной поверхности, но и срок её эксплуатации. Качественная покраска стен своими руками — это в первую очередь правильная подготовка, поэтому к этому этапу, впрочем как и ко всем остальным следует относится серьёзно. Подготовка старого покрытия начинается с удаления обоев, масляной краски, извёстки. На масляной краске и извёстке водоэмульсионная краска и шпаклёвка держаться не будут, поэтому их необходимо полностью удалить с поверхности стен и потолка при помощи шпателя. Обои легко будут сниматься со стены если их предварительно обильно увлажнить тёплой водой. Для облегчения снятия обоев со стены продаются специальные жидкости для снятия обоев, которые вы можете купить в любом строительном магазине. Тонкий слой извёстки может быть смыт мокрой тряпкой за несколько проходов. Толстый только при помощи шпателя. Шпаклёвка так же не будет держаться на не до конца снятых обоев, потому что под свежей шпаклёвкой куски обоев начнут разбухать и отходить от стены вместе со шпаклёвкой. Плесень и грибок необходимо удалить при помощи металлической щётки, а поражённые места ещё до грунтовки обработать противогрибковыми составами. Слабые, бухтящие и осыпающие места штукатурки необходимо удалить и заделать свежим раствором. Как правильно это делать читайте в нашей статье — Ремонт старой штукатурки.

Ржавые пятна — если их не много или невозможно удалить нужно сверху покрасить масляной краской или грунтовой по металлу прямо поверх штукатурки. Если этого не сделать, то ржавчина проступит через шпаклёвку и водоэмульсионную краску. Масляная краска наносится только в том случае, если ржавые пятна встречаются редко. В ситуации когда штукатурка стен выполнена с армирующей сеткой, которая ржавеет, т.е. не с оцинкованной, то тут эмаль не поможет, потому что придётся красить чуть ли не всю стену, а это недопустимо по технологии. Но выход есть и из этой ситуации и называется он Бетонконтакт или качественная акриловая грунтовка. С их помощью на поверхности стен и потолка образуется прочная плёнка, через которой не пройдёт ржавчина. Прямо по такому грунту наносится шпаклёвка.

Грунтовка стен является обязательным этапом после очистки стен перед нанесением штукатурки и шпаклёвки, причём грунтовка делается не один раз.. Первый слой грунтовки наносится после зачистки стен. Второй после штукатурки. Третий после шлифовки финишной шпаклёвки непосредственно перед покраской. Грунтовка стен делается для увеличения адгезии, наносимого материала с поверхностью. Она помогает лучше скрепляться штукатурке, шпаклёвке, краске с обработанной поверхностью.

Выравнивание стен штукатуркой, гипсокартоном. Армирование штукатурки стеклохолстом. Выравнивание делается при помощи маячной штукатурки или при помощи гипсокартона. Выравнивание стен гипсокартоном своими руками делается намного быстрее чем штукатуркой и уже на следующий день после монтажа гипсокартона поверхность готова к шпаклёвке. Но не все одинаково относятся к этому замечательному материалу, плюс ко всему он немного забирает свободного пространства за счёт устройства металлического каркаса и поэтому давайте далее рассмотрим выравнивание стен при помощи штукатурки. Для внутренних стен и для помещений с нормальной влажностью лучше всего применять гипсовые, а не цементные штукатурки, потому что они легче наносятся толстыми слоями, быстрее сохнут и не трескаются. Штукатурки на цементной основе необходимо применять в помещениях с постоянной повышенной влажностью, например ванная комната. Если делается обычная цеметно-песчаная штукатурка, то её шпаклёвку под окраску можно делать только по истечению одного месяца. Обычная штукатурка при высыхании даёт усадку, в следствии чего на ней появляются трещины, которые в последствии проступают через шпаклёвку и появляются на готовой покрашенной поверхности. Новые штукатурные смеси в мешках, которые сейчас продаются в любом строительном магазине намного лучше с точки зрения прочности, долговечности и время высыхания. Плюс ко всему если вы будет делать штукатурку своими руками, то согласитесь вы не сможете в точности подобрать и соблюдать пропорции так же как это делают на заводе. Но и на поверхности готовых штукатурок образуются мельчайшие трещинки и поэтому какой бы вид штукатурки вы не применяли после его полного высыхания и грунтовки на штукатурку пред финишной шпаклевкой под покраску надо клеить мелкую сетку из стекловолокна или стеклохолст. Эта рекомендация касается и гипсовых штукатурок. Стеклохолст малярный «паутинка» — даёт крепкую армированную поверхность, поверх которой наносится шпаклёвка или краска. На сегодняшний момент это лучшая защита от трещин на штукатурке и гипсокартоне.

Малярные инструменты необходимые для покраски стен своими руками.

Покраска стен своими руками может быть сделана качественно только при использовании хороших малярных инструментов: кисточки, валики, ванночки, пульверизаторы, краскопульты. Конечно покраска своими руками при помощи пульверизатора занятие довольно сложное, особенно если вы никогда этим не занимались, но если все правильно сделать, то поверхность будет значительно отличаться от покраски валиком. Такая покраска стен довольно сложная, потому что необходимо иметь компрессор, краскопульт и навык. В основном покраска стен своими руками делается при помощи валика. Валики бывают меховые, велюровые и поролоновые. Если надо сделать покраску большой площади, то для этого надо брать широкий валик. Чем больше длина ворса у валика, тем более заметна структура от валика и поэтому если надо сделать поверхность как можно гладче, то для этого лучше всего применять валики с коротким ворсом. Более подробнее об этом читайте в нашей статье — Валики для покраски стен.

Кисть — обязательный инструмент во всех малярных работах. Они бывают разных размеров по ширине и длине и имеют разную щетину — жёсткую и мягкую, сделанную из натурального и искусственного материала. В зависимости о вида краски подбирается кисточка с натуральной или искусственной щетиной. Для водоэмульсионной краски лучше всего подходят кисточки с искусственной щетиной, потому что они не впитывают влагу, не утрачивают упругость и эластичность. Кисточки, изготовленные из натурального сырья отлично подходят для масляной и алкидной краски. Есть кисточки из совмещённых щетин — искусственных и натуральных. Такие универсальные кисточки отлично подходят для всех видов красок.

Какую выбрать краску для покраски стен.

Покраска стен своими руками внутри жилых помещений делается водоэмульсионной краской. Эта краска в отличие от красок, сделанных на масляных и синтетических основах лучше подходит для окрашивания внутри помещения по нескольким признакам: без запаха, достаточно быстро высыхают, ими проще окрашивать и они без труда смываются с тела, легко меняют цвет при добавлении коляра, способны дышать, что положительно влияет на микроклимат и влажность воздуха в квартире, экологически чистые и безопасные для здоровья человека. Водоэмульсионные краски бывают латексные, силиконовые и акриловые. Самая прочная водоэмульсионная краска считается акриловая. Она легко и ровно ложится на поверхность стен, стойка к выгоранию, достаточно длительный срок не изменяют первоначального оттенка. Легко моется и стойка к истиранию.Латексная краска после высыхания образует на окрашенной поверхности тонкую плёнку, которая придаёт краске дополнительную прочность и влагостойкость. Обладает такими же свойствами как и акриловая.Акриловые латексные краски применяются в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, туалет), а так же для помещений которые чаще всего используются и быстрее всех загрязняются, например стены в прихожей. Силиконовые краски применяются во влажных помещениях, так как обладают повышенными водоотталкивающими свойствами и повышенной эластичностью.

Оптимальные условия и температура воздуха для покраски стен. Расчёт краски.

Покраска стен должна делаться при температуре не выше +20 и не ниже + 5 градусов, при влажности воздуха около 80 %. Чрезмерно высокая температура в комнате приводит к быстрому высыханию краски, а если краска будет быстро сохнуть, то её будет невозможно равномерно нанести. Плюс ко всему следующий ряд краски будет наноситься на уже высохший предыдущий, что приведёт к образованию так называемого наката, который после полного высыхания будет очень заметен. Если влажность в комнате низкая, то краска будет быстро высыхать. Исправить положение и повысить влажность вам поможет увлажнитель воздуха или ведро с горячей водой, оставленное в комнате на несколько часов перед покраской. Помещение в котором производится окраска стен не должно быть пыли и сквозняков.

Как узнать сколько надо краски для стен? Да очень просто. Надо длину поверхности умножить на ширину и получите площадь, которая измеряется в квадратных метрах. На любой банке с краской написан её расход в литрах или граммах на один квадратный метр. Бывает что расход в литрах или граммах не написан, а указана только площадь, которую можно покрасить этой банкой. В любом случае всегда учитывается одни слой и поэтому надо необходимое вам количество умножить минимум на два слоя, прибавив к этому ещё 10 — 20 %, потому что расход водоэмульсионной краски зависит от многих факторов, а на банке указан расход, рассчитанный на идеально ровные и идеально подготовленные поверхности с учётом оптимальной температуры и влажности воздуха. А поскольку вы будете делать покраску стен своими руками и условия как на заводе вы создать естественно не сможете, то поэтому лучше купить немного больше. Оставшаяся краска, если она не разведена с водой может хранится достаточно долго и может пригодится для подкрашивания участков стен.

Как делается покраска стен своими руками

И вот наконец то завершающий и самый ответственный этап — покраска стен. Окраска делается за несколько раз — всё зависит от качества краски и от её разбавленности с водой, но не менее двух слоёв. Необходимое количество краски разбавляют с водой до нужной консистенции, указанной на банке и наливают в покрасочную ванночку. Валиком раскатывают краску в ванночке и начинают красить. Краска на стены должна наносится сверху вниз и равномерно распределяться по всей поверхности. Валиком надо не доходить до потолка и пола примерно на 5-10 см. Эти неокрашенные полоски после окраски валиком всей поверхности подкрашиваются кисточкой. Чтобы структура от покраски кисточкой не отличалась от валика движения кисточки должны быть отрывистые, как при тамповании. Если красить как обычно вправо влево, то на поверхности останутся полосы, которые будут бросаться в глаза. Новая вертикальная полоса краски должна заходить на только что нанесённый не более чем на 5-10 см. Следующий слой краски наносится только после полного высыхания предыдущего. Время высыхания зависит от качества краски, от температуры и влажности воздуха в помещении. Если есть необходимость сделать под потолком на стене полоску шириной около 2-5 см., то для этой цели можно воспользоваться малярным скотчем.

Как наносить краску поверх шпаклевки

При проведении ремонта часто возникает необходимость изменить отделку окрашенной стены. Перед мастером встает вопрос: можно ли на краску шпаклевать или покрытие придется удалять. Специалисты дают утвердительный ответ, но с оговорками.

1. Определение типа краски на поверхностях
2. Когда нельзя шпаклевать поверх состава
3. На какие виды красителя можно наносить шпаклевку
4. Правила шпаклевания поверх краски
5. Подготовка окрашенной поверхности
6. Обязательно ли нанесение грунтовки
7. Технология нанесения шпаклевочной смеси
8. Рекомендации специалистов
9. Примеры нанесения шпаклевки в декоративных целях
10. Если тип краски не подходит для шпаклевания
11. Удаление старого покрытия
12. Грунтование поверхности
13. Нанесение шпаклевки

Определение типа краски на поверхностях

Выпускают лакокрасочные материалы различного состава. В первую очередь покрытие проверяют на водостойкость.

Для этого делают следующее:

1. Готовят губку или небольшой фрагмент ткани.
2. Окунают его в емкость с водой и хорошо пропитывают.
3. Выкладывают на поверхность и несколькими движениями смачивают ее.

Появление на стене вздутий указывает на водоэмульсионную краску. На губке останутся ее следы. Эта разновидность легко растворяется в воде и поэтому в качестве основания для шпаклевки не годится. Ее размывают и затем кладут выравнивающий раствор традиционным способом.

Если вода на покрытие никак не подействовала, значит, шпаклевание поверх краски допускается.

Чтобы убедиться в этом, отделочный слой оставляют в смоченном виде на некоторое время, затем проверяют на размягчение шпателем или другим твердым инструментом. Он должен полностью сохранить изначальную прочность, только тогда можно наносить шпаклевку на краску.

Когда нельзя шпаклевать поверх состава

Следующие признаки указывают на недопустимость нанесения раствора на лакокрасочное покрытие вне зависимости от того, водостойкое оно или нет:

1. Отслоившиеся участки, вздутия, трещины и другие дефекты, которые свидетельствуют об отсутствии прочной связи со штукатуркой. Нанесенная на такую поверхность шпаклевка вскоре отвалится под собственным весом.
2. При простукивании основания раздается гулкий звук. Это говорит о наличии пустот под штукатуркой, вследствие чего отделка будет недолговечной.
3. Поверхность поражена плесенью. Требуются тщательная зачистка и обработка дезинфицирующим составом. Например, раствором медного купороса (5 г на 1 л воды).

Колонии плесени развиваются в условиях высокой влажности. Перед проведением ремонта следует найти причину, иначе грибок появится снова.

Возможны следующие варианты:

1. На стене конденсируется влага из-за недостаточного утепления. Требуется оклеить ее снаружи минватой.
2. Имеются протечки в коммуникациях.
3. Прохудилась кровля.
4. Нарушена работа вентиляции. Требуется инспекция вытяжных каналов.

Перед шпаклеванием плесень на стенах необходимо вывести.

На какие виды красителя можно наносить шпаклевку

Если состав покрытия известен, необходимость проверки отпадает.

Шпаклевку можно наносить на акриловую краску, водоэмульсионную с добавками, придающими влагостойкость, нитроэмаль и масляную краску.

На стены, окрашенные масляной краской, можно наносить шпаклевку.

Правила шпаклевания поверх краски

Покрытие будет прочным и долговечным при соблюдении следующих условий:

1. Основание является чистым и шероховатым.
2. Слой раствора имеет минимальную толщину.
3. Используют специальную смесь с повышенной адгезией.

Наибольшей силой сцепления обладают эпоксидные шпаклевки, например:

1. ЭП 0010.
2. ЭП 0020.
3. «Ветонит KR». В помещениях с высокой влажностью применяют модификацию VH.

Эпоксидные смеси требуют от исполнителя высокого уровня мастерства, поскольку быстро схватываются. Новичку лучше использовать масляно-клеевые шпаклевки. Они уступают эпоксидным в адгезии, но на правильно подготовленном основании тоже держатся хорошо.

Примеры масляно-клеевых шпаклевок:

1. Brozex. Материал отечественного производства. Обладает высоким качеством, но обойдется дешевле импортных аналогов.
2. «Мастер 001».
3. «Текс».

Шпаклевка для стен.

Подготовка окрашенной поверхности

Действуют в следующей последовательности:

1. Из помещения выносят мебель и бытовые приборы. Предметы, которые переместить нельзя, а также окна и двери накрывают полиэтиленовой пленкой.
2. Ножом или шпателем соскабливают отслоившуюся и растрескавшуюся краску. Сомнительные участки простукивают и скребут зубилом. Если они держатся непрочно, их тоже срезают.
3. Простукивают стену на предмет пустот под штукатуркой. При обнаружении таковых раствор выбивают до бетона, затем в выемку закладывают свежую цементно-песчаную смесь. Аналогично поступают с трещинами.
4. Сбивая краску с помощью зубила и молотка, формируют несколько линий в виде косой сетки. Это легче и быстрее делать перфоратором со специальной лопаткой в патроне.
5. Краску в «ячейках» сетки обрабатывают крупнозернистым абразивом с целью придать поверхности шероховатость. Используют угловую шлифмашину, перфоратор со шлифовальной оснасткой или наждачную бумагу на специальной терке.
6. Старым веником и затем влажной тряпкой со стены удаляют пыль. После этого лакокрасочное покрытие обезжиривают мыльным раствором. Через несколько минут состав смывают.

Чтобы ускорить процесс высыхания, конструкцию прогревают тепловой пушкой.

Удаляем краску со стены.

Обязательно ли нанесение грунтовки

На окрашенной поверхности шпаклевка держится плохо. Поэтому вопрос о том, нужно ли грунтовать стену, отпадает: для увеличения адгезии используют все доступные приемы.

Наилучший результат обеспечивают специальные составы на клеевой или акриловой основе с кварцевым песком в качестве наполнителя. Их выпускают под марками «Кварц-грунт», «Бетоноконтакт» и др. Они предназначены для обработки невпитывающих оснований – окрашенных, пластмассовых, глазурованных, металлических и стеклянных.

Клей в составе грунтовки хорошо пристает к любым материалам, песок делает гладкие поверхности шероховатыми.

После высыхания состав наносят повторно.

При отсутствии «Бетоноконтакта» в качестве грунтовки под масляно-клеевую шпаклевку применяют один из следующих составов:

• чистую олифу;
• латекс, разбавленный водой в соотношении 6:1.

Технология нанесения шпаклевочной смеси

Работу выполняют в таком порядке:

1. Заполняют смесью выбоины и другие дефекты. Если у них большие размеры, после отвердения шпаклевки поверх нее следует положить фрагменты армирующей сетки. Материал приклеивают грунтовкой.
2. Наносят стартовую шпатлевку, начиная с угла. Максимальная толщина слоя для масляно-клеевой смеси составляет 2 мм, для прочих видов – 3 мм. Раствор разравнивают шпателем шириной до 60 см, если шпаклевание производится под покраску, и 60-80 см, если под обои.
3. Покрыв всю стену, ее оставляют до полного высыхания. Масляно-клеевой шпаклевке для этого требуется 3-4 часа.
4. Шлифуют покрытие наждачной бумагой. Она сделает поверхность гладкой и вскроет наполненные воздухом полости. Зернистость зависит от финишной отделки: для краски – Р120-150, обоев – Р80-120. Нельзя прижимать инструмент с большим усилием – это приведет к появлению неровностей.
5. В темное время суток проверяют качество поверхности, освещая ее сбоку фонариком. По теням выявляют впадины и обводят их карандашом.
6. Наносят финишную шпаклевку. Она содержит наполнитель меньшей фракции и потому образует более гладкую поверхность. Шпатель перемещают перпендикулярно тому направлению, в каком он двигался при укладке первого слоя.
7. Дождавшись высыхания стены, снова ошкуривают ее.
8. Если конструкцию выравнивают с целью последующего окрашивания, то наносят еще 2-3 слоя, контролируя ровность с помощью косого освещения. Для обоев это не требуется.

Шлифуем, чтобы не было потеков, и наносим финишную шпаклевку.

Рекомендации специалистов

Опытные штукатуры придерживаются следующих правил:

1. Применяют густую грунтовку. Жидкая стекает по гладкой окрашенной поверхности.
2. Шпаклевку под обои приобретают в сухом виде. Под краску – в готовом. Эта разновидность формирует более гладкую, однородную поверхность.
3. Конструкции из фанеры, металла или пластмассы покрывают шпаклевкой с полиэфирными волокнами, применяемой в авторемонте. Так же поступают с дверной коробкой и другими элементами, работающими в условиях вибраций и температурных перепадов.

Примеры нанесения шпаклевки в декоративных целях

Для художественного оформления применяют масляно-клеевую шпаклевку увеличенной белизны. Приведенные ниже изображения помогут оценить привлекательность такой отделки.

Если тип краски не подходит для шпаклевания

Водоэмульсионные составы являются непригодными для нанесения шпаклевки, поскольку при контакте с влагой они размягчаются. Прочие виды тоже приходится удалять, если они уложены некачественно или содержат большое число дефектов.

Для выравнивания поверхности, очищенной от лакокрасочных материалов, применяют стандартную шпатлевку на цементной основе, например «Ветонит ТТ» и LR. Первая является стартовой, вторая – финишной.

Если стена наружная и плохо утепленная, применяют шпаклевку с перлитовым наполнителем «Юнис Теплон». Она предотвратит выпадение конденсата на внутренней поверхности конструкции зимой.

Шпатлевка «Ветонит ТТ» и LR.

Удаление старого покрытия

Водоэмульсионную краску размывают раствором йода (флакон на ведро воды).

В отношении масляных и других влагостойких составов применяют следующие способы удаления:

1. Механический. Покрытие сбивают вручную зубилом или с помощью перфоратора, вооруженного лопаткой.
2. Химическим. Используют растворяющие смывки. В продаже имеются составы с жидкой, желевидной и пастообразной консистенцией. Есть и сухие смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления.

Смывку наносят на краску и оставляют на некоторое время.

Эффективность зависит от продолжительности выдержки:

• 30 минут – размягчает 2-3 слоя;
• несколько часов – до 10 слоев.

Если за один раз цель не была достигнута, состав наносят повторно.

Поверхности с объемными узорами обрабатывают пастой на щелочной основе. Она хорошо проникает в углубления и вызывает разбухание краски, после чего та легко удаляется ножом, шпателем или щеткой с проволочным ворсом.

Наиболее популярны смывки 2 марок:

• «Композит» (Kompozit);
• «Димет».

Соскоблив покрытие, стену промывают водой или уайт-спиритом (точные указания приведены в инструкции). Все смывки токсичны. Перед применением следует организовать в помещении проветривание и надеть очки, респиратор и перчатки.

Удалить краску с помощью строительного фена, как это иногда советуют, можно только с деревянной поверхности. Эффект объясняется большой разницей в коэффициентах теплопроводности и температурного расширения у основания и покрытия. Эмаль пузырится, отстает от древесины и легко соскабливается шпателем.

У бетона, кирпича и цементной штукатурки коэффициенты примерно такие же, как у краски. Поэтому на каменной стене она только размягчается, но не пузырится и не отстает от основания. В таком виде соскоблить ее практически невозможно.

Очистка стен от краски при помощи фена.

Грунтование поверхности

Перед укладкой цементной шпаклевки поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Она скрепляет основание и увеличивает адгезию, при этом оставляет поры открытыми. Это нужно для проникновения цементного раствора в штукатурку, что обеспечивает высокую силу сцепления.

Грунтовку типа «Бетоноконтакт» под такие шпаклевки не наносят. Входящий в ее состав клей в результате полимеризации превращается в сплошную непроницаемую пленку, не позволяющую цементу «прорасти» в основание. На «Бетоноконтакт» можно класть только материалы на основе клея или эпоксидной смолы.

Нанесение шпаклевки

Цементная шпаклевка наносится по той же технологии, что и масляно-клеевая. Разница состоит только в более длительной выдержке между нанесением слоев, что объясняется низкой скоростью схватывания. Это увеличивает продолжительность работ, но упрощает задачу новичку.

Грунтовка стен под покраску: все о выборе материала и правильном его нанесении

По окончании ремонта хочется, чтобы его результат сохранился надолго. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Пренебрежение технологией проведения работ приводит к тому, что через короткое время окрашенные стены начинают растрескиваться, покрытие отслаивается и опадает. Чтобы этого не произошло, необходима грамотная грунтовка стен перед покраской. Разберем, как сделать все правильно.

Все о грунтовании стен

Нужно ли грунтовать стены перед покраской

Начинающие отделочники не всегда понимают, зачем проводятся подготовительные работы. Им кажется, что самое главное — выровнять основание, потом смело можно красить. На деле это не совсем так. Действительно, перед окрашиванием очень важно выровнять покрытие. Не должно быть перепадов, трещин и других изъянов. Поэтому первый шаг грамотной подготовки — это выравнивание. Его можно сделать разными способами: гипсокартоном, штукатуркой и т.д.

На последнем этапе чаще всего наносят финишную шпаклевку, которая станет базой для покраски. Следующий обязательный шаг — это грунтование. Оно необходимо, потому что грунт:

• Укрепляет основание. Он связывает в единое целое слабые, пористые и рыхлые поверхности, делает их более прочными. Особенно хорошо с этим справляются составы глубокого проникновения. Они способны углубиться на 80-100 мм, тогда как обычные препараты не попадают глубже 20-30 мм.
• Улучшает адгезию или сцепление отделочного материала и базового покрытия. Благодаря праймеру краска лучше удерживается на поверхности, предотвращается ее отслоение и растрескивание. Более того, при последующем перекрашивании базу будет проще подготовить к работе.
• Уменьшает расход покрытия. После обработки значительно уменьшаются впитывающие свойства основы. Благодаря этому состава для финишной отделки потребуется меньше примерно на треть.

Существуют материалы с особыми свойствами. Они способны увеличить влагостойкость поверхности, предотвратить появление плесени и т.д.

Грунтовка специальная Tikkurila Otex Akva 0,9 л

Типы грунтов

Ассортимент грунтовок для стен под покраску разнообразен. По типу основы их все можно разделить на несколько групп.

• Акриловая. Универсальна, хорошо подходит для древесины, бетона, ДСП, штукатурки, гипсокартона и т.д. Может использоваться для пористых покрытий, сохнет около 5 часов, без запаха. Не применяется для металлов.
• Глифталевая. Область применения — металл и дерево. Сохнет около суток, теряет свойства в условиях повышенной влажности.
• Алкидная. Хороший вариант для любой древесины. После обработки волокна слегка вспучиваются, что значительно улучшает адгезию. Сохнет порядка 15 часов.
• Перхлорвиниловая. Универсальный препарат, который используется для штукатурок, металла, фанеры, дерева и т.д. Быстро высыхает, на это уходит около часа. Лучше выбирать его для наружных работ по причине высокой токсичности.
• Эпоксидная. Двухкомпонентное средство, значительно повышающее адгезию основания. Применяют для металла и бетона.
• Минеральная с гипсом, цементом или известью. Используют для бетона или кирпича. Сохнет от трех часов до суток.
• Алюминиевая. Используют для древесины. Дополнительно защищает ее от заражения грибком.

Оптимальным и наиболее востребованным вариантом можно считать универсальные грунтовки, которые подходят для почти любых материалов. Они улучшают адгезию основы и укрепляют ее, но не обладают специальными характеристиками. Однако в большинстве случаев последнее и не требуется.

Грунтовка интерьерная Ceresit IN-10, 10 л

Специфические характеристики растворов

Если в помещении особые условия, возможно, понадобится выбрать праймер специального назначения. Это может быть грунтовка:

• Антисептическая. В ее составе присутствует антисептик, который препятствует развитию микроорганизмов. Защищает стену от появления грибка либо плесени.
• Влагозащитная. Придает поверхности водоотталкивающие свойства, что необходимо в помещениях с повышенной влажностью.
• Глубокого проникновения. Укрепляет рыхлые и пористые основания. Предотвращает отслаивание и растрескивание декоративного покрытия.
• Бесконтактная или адгезивная. Улучшает сцепление с отделочным составом. Используется для невпитывающей гладкой поверхности.

На упаковке препарата обязательно будут рекомендации по его применению. Указаны типы материалов, с которыми он сочетается и условия нанесения. Пренебрегать этой информацией не стоит. Если средство нужно каким-то образом подготовить к работе, это тоже должно быть указано.

Грунтовка для сухих и влажных помещений Axton, 10 л

Сколько сохнет грунтовка перед покраской

Это очень важный момент, влияющий на качество и скорость ремонтных работ. Производитель всегда информирует о времени высыхания раствора. Однако это примерная величина, причем почти всегда указывается не конкретное число, а временной промежуток, в течение которого нужно ожидать застывания состава. Это происходит потому, что на скорость отвердения средства оказывают влияние различные факторы:

• Влажность и температура внутри помещения. Оптимальными считаются 60-80% влажности и +15-20 С. В любом случае нельзя проветривать комнату, пока грунт сохнет. Сделать это нужно до его нанесения. При несоблюдении этого правила велика вероятность появления трещин.
• Качество и тип основания. Пористые и сухие поверхности сохнут заметно быстрее. Если по какой-то причине требуется ускорить процесс высыхания праймера, основу перед его нанесением следует обезжирить.
• Состав препарата. Быстрее отвердевают средства с легко улетучивающимися растворителями и те, где добавлены твердые включения.
• Количество и толщина накладываемых слоев. С каждым последующим увеличивается время на высыхание стены.

Сказать точно, сколько сохнет грунтовка перед покраской невозможно. Это нужно определять визуально. Следует выждать время, рекомендованное производителем, после чего потрогать праймер рукой. Если влага ощущается, окрашивание придется еще отложить.

Как рассчитать расход средства

Чтобы определить примерное количество материала, следует провести несложные расчеты. Для начала определяем площадь, которую требуется загрунтовать. Это можно сделать, умножив высоту каждой стены на ее длину, а затем сложив полученные результаты. Важно не забыть вычесть площадь дверей и окон. У нас должно получиться некоторое число квадратных метров.

Теперь определяем норму расхода средства. Она должна быть указана на упаковке. Редко когда в таком случае будет стоять одно число. Чаще показывается небольшая вилка величин. Связано это с тем, что разные типы основания впитывают по-разному. Зная, с каким именно покрытием предстоит работать, выбираем число и умножаем его на рассчитанное ранее количество квадратов.

Определяемся с количеством слоев. Если нужен один, останется только умножить полученный результат на коэффициент 1,15, чтобы получить некоторый запас материала. В случае, когда предполагается накладывать два или больше слоев праймера, умножаем рассчитанную величину на их количество, а потом на коэффициент. Так мы получаем примерное количество грунтовки, на которое ориентируемся при покупке.

Технология нанесения праймера

Перед началом работ следует подготовить инструменты. Минимальный набор:

• валик поролоновый или велюровый;
• кисть для труднодоступных мест;
• малярная ванночка для раствора;
• ветошь для уборки.

Грунтование проводится на уже подготовленной поверхности. Она должна быть выровнена и хорошо очищена от пыли. Если основа пористая, к примеру, финишная шпаклевка или штукатурка, никакой дополнительной подготовки не потребуется. Гладкие поверхности, такие как двп, желательно зашкурить мелкозернистой шкуркой. Таким образом улучшится адгезия материала. Шкурку закрепляют на малярной терке, это значительно облегчает работу.

Когда покрытие подготовлено, приступают к грунтованию.

1. Готовим состав к работе, руководствуясь инструкцией. Сухие смеси нужно развести водой. Готовые к использованию, например, водоэмульсионные, открыть и хорошо перемешать.
2. Наливаем средство в малярный лоток.
3. Берем валик и, обмакивая его в праймер, аккуратно обрабатываем стену. Не оставляем сухих мест, но и не допускаем потеков, которые снижают качество обработки.
4. Берем кисть и проходим ею все труднодоступные участки.

Так наносится первый слой грунта. Если основа слишком рыхлая или пористая, потребуется нанести праймер еще раз. В этом случае неважно, сколько сохнет раствор, второй слой накладывают на влажную основу. После этого ждут полного высыхания и только после этого, но не раньше, чем через сутки, приступают к покраске.

Грунтовка для дерева под покраску наносится чуть иначе. Процесс подготовки к ее нанесению начинается с обработки сучков, особенно, если древесина свежая. Шпателем удаляется смола, выступающая над сучками. При повторном ее появлении берем термопистолет и разогреваем фрагмент, собирая при этом вытекающую смолу. Затем шлифуем основу наждачкой. После собираем всю мелкую пыль смоченной в растворителе ветошью.

Все участки с сучками обрабатываем специальным изолирующим средством или шеллаком. Это предотвратит возможное вытекание смолы. Теперь нужно убедиться, что на основе нет жирных пятен или остатков смолы. При обнаружении удаляем их экстракционным бензином или нитрорастворителем. После этого можно приступать к грунтованию. Правильно будет накладывать состав на стену кистью. Обработка деревянных потолков проводится аналогично.

Ответ на вопрос, нужно ли грунтовать перед покраской шпаклевку, дерево, гипсокартон и другие материалы всегда будет положительным. Праймер укрепит покрытие, придаст ему дополнительные полезные характеристики, увеличит адгезию и снизит расход отделочных составов. Само же грунтование при этом проводится быстро и не требует ни особых физических, ни материальных затрат.